Установка биксеноновых линз в фары H4. Пошаговое руководство

Установка биксеноновых линз в фары H4. Пошаговое руководство

Если вы любите свою машину, установка биксеноновых линз в фары H4 рано или поздно привлечет ваше внимание. Главное их достоинство заключается в том, что основной свет у вас значительно улучшится. И это помимо приобретения элегантного вида для автомобиля. Ведь многие считают подобную доработку одним из видов тюнинга фар и освещения в машине. Билинзы и гораздо ярче штатных, и фокусировка потока у света у них куда как точнее.

Опытные водители хорошо оценивают и то, что фары с билинзами не слепят встречных сотоварищей, движущихся по ночной дороге, что многого, наверное, стоит. Ими можно заменить те, что установлены на заводе, а можно поставить параллельно – и больше никогда не будет темно на вечерней и темной трассе. Хороши они и тем, что вмонтировать эту фишку нетрудно и самостоятельно, хотя некоторых хлопот и знаний процесс затребует. К тому же широкий выбор линз, разных по цоколю, дизайну и свету, дает возможность выбрать именно то, чего вам хочется.

Установка линз в фары: пошаговая инструкция

Процесс линзирования фар довольно трудоёмкий и если вы не чувствуете уверенности в своих силах, то лучше доверить это мастерам ближайшего автосервиса. Кроме того, стоит учесть, что законодательно подобное действие не приветствуется, и установка линз в фары карается лишением прав на срок до 6 месяцев. Если фары не оптимизированы для использования билинз самим производителем . Так же, чтобы в дальнейшем избежать проблем на дорогах общего пользования и нападок со стороны сотрудников полиции, рекомендуем ознакомиться с информацией какое наказание предусмотрено за самовольно установленный ксенон.

Необходимый инвентарь

Для начала разберёмся, что пригодится мастеру для организации рабочего процесса.

• гаечный ключ на 10, крестовая и шлицевая отвёртки,
• картонный ящик и строительный фен для прогрева герметика (можно обойтись без них и прогреть его в духовке),
• герметик для вклейки стёкол (чем выше качество, тем лучше),
• канцелярский нож и саморезы для металла,
• дрель с набором свёрл и надфили,
• двусторонний автомобильный скотч,
• монтажные стяжки,
• мелкая наждачка и тканевые перчатки.

Если вы захотите покрасить отражатели, которые после установки линз уже не пригодятся, то можно запастись чёрной матовой краске в аэрозоле. Это сделает выразительнее «ангельские глазки», а самому автомобилю придаст брутальный вид. Однако смотрите, чтобы чернение сочеталось с общим видом машины.

Демонтаж фары

Установка проходит в несколько этапов и первый из них демонтаж и разбор осветительного прибора. Для этого нужно установить автомобиль на ровное место и, открыв капот, отсоединить от аккумулятора минусовую клемму. Затем откручиваем фары, подготовленным заранее ключом на 10. Осторожно выталкиваем фару вперёд и отсоединяем электрические разъёмы. Откручиваем крепления «реснички» и снимаем скобы шлицевой отверткой. Откручиваем тыльные крепления.

Теперь необходимо разъединить корпус фары, для этого необходимо прогреть соединяющий его герметик. Для этого можно использовать коробку и строительный фен. В первую укладываем фару, запечатываем скотчем и делаем отверстие для сопла фена. Вставляем фен, включаем и ждём около 7 минут. Аналогичным образом можно поместить фару в духовку, разогретую до 120 градусов на 5-7 минут. Если герметик остынет можно повторить процедуру, пока корпус не будет разобран до конца.

Кто-то снимает старый герметик и использует свежий. Так поступить можно, только если уверен, в качестве нового. Но опытные автовладельцы утверждают, что лучше штатного герметика ничего нет, поэтому лучше оставить его и вновь прогрев посадить стекло на него же. Проблемы с герметизацией проявляются в процессе эксплуатации ТС, в виде конденсата внутри фары.

Убираем из фары лампу, колпачок-отражатель и пружину. Они больше не понадобятся. Также необходимо разобраться с проводкой, как вывести провода автовладелец решает сам. Но мы бы посоветовали сделать пропил, вывести провода и закрыть его герметиком.

Монтаж линз

Этот этап самый ответственный, выполнять работы нужно строго в перчатках, чтобы не заляпать новые линзы. Достаём корпус линзы, переходник и саму линзу. Вставляем все в корпус и закрепляем винтами из комплекта. Конструкцию вставляем в корпус фары и прикручиваем на крепления с обратной стороны.

Блок розжига «ангельских глазок» крепиться к корпусу фары на двусторонний скотч. Устанавливаем лампы в линзе и выводим провода. Прогреваем герметик на корпусе фары и вставляем стекло в пазы. Если с первого раза не получилось, то можно повторить прогрев. Тут же скручиваем крепления, ещё больше придавливая стекло, только после этого он встает в пазы.

Блоки розжига для линз устанавливают под самими фарами, закрепляя на монтажные стяжки (дополнительно делаются отверстия). Высверливаем отверстия под «массу».

На этом процесс монтирования завершён. Осталось вернуть фары на место, закрепить их и подсоединить электропроводку.

Есть ещё один важный момент, без которого установка линз в фары будет незаконченной. Важно отрегулировать биксеноновые линзы. Без этого эксплуатировать их на дороге нельзя ни в коем случае, они будут не только некорректно освещать трассу, но и слепить водителей встречного транспорта. Процесс лучше доверить профессионалам из автосервиса.

Как прошёл ваш процесс установки линз? Приглашаем в обсуждения и не забудьте поделиться полезной статьёй с друзьями в социальных сетях.

Биксенон линзы: особенности

Идем далее. Биксеноновые линзы, в отличие от обычного комплекта биксенона, также имеют определенные особенности, которые нужно учитывать. Прежде всего, свет от линзы направлен достаточно узко. Это означает, что стекло самой фары должно быть полностью прозрачным, без рисунка из рифленых полос. Не допускается наличие отражателей в фаре и т.д.

После важно качественно собрать фару обратно (на старый заводской герметик или нанести новый). После этого необходимо позволить герметику высохнуть. Вполне очевидно, что такая работа требует определенных знаний и навыков, а также оборудования. Примечательно то, что даже профессионалам по установке ксенона и линз порой сложно дать 100% гарантии, что фара все же не начнет потеть. Если это произошло, в таком случае необходимо осуществить повторную разборку, восстановить герметичность и заново собрать фару.

Как вернуть фарам молодость? LED-линзы в штатной оптике

Н овые источники света – ксенон, светодиоды, матричная технология – вывели автомобильный свет на принципиально новый уровень. Но что толку от благих намерений инженерного гения, если они одновременно добавляют автовладельцам проблем? Пластиковые рассеиватели фар мутнеют, линзы выгорают – и лет через пять (а бывает, что и раньше) эффективность головного света заметно проседает. В возрасте семи лет иные машины вовсе «слепнут», несмотря на навороченное нутро. И что делать?

Рецепт на очки

Лекарства для лечения автомобильного зрения известны: замена ламп, восстановление линз, полировка рассеивателей. Максимальный эффект дают все средства одновременно, но на такую терапию решается далеко не каждый, предпочитая ограничиться полумерами. Замена фары в сборе – вовсе решение для сильных духом, ибо цены на ксеноновую и светодиодную светотехнику заставят взвыть даже людей с твердыми доходами. Поэтому мы решили проверить, что дает компромис­сный вариант, набирающий популярность, – установка светодиодных линз в сборе. Это заметно дешевле, чем купить пару фар.

Нет-нет, мы не пропагандируем «колхозный» тюнинг, когда в галогенную оптику устанавливают ксеноновые или светодиодные лампы! Как показали многочисленные наши тесты (ЗР, № 5, 2018), ничего путного из этой затеи не выйдет, да и вписать такой тюнинг в рамки закона нельзя.

Речь о другом. Мы взяли на тест Bi-LED-линзы фирмы Luma, соответствующие требованиям Правил ЕЭК ООН 112-01, пункт 6.2.4 «Измерение освещенности ближнего света фары».

Линзы в сборе имплантируются в фары сравнительно просто. Посадочные места производители тюнинговых линз адаптируют под штатные элементы. Можно внедрить модуль и в рефлекторную оптику. Рассеиватель сейчас правильнее называть просто защитным колпаком, так как в современных фарах он не участвует в формировании пучка – за это отвечает линза. Так что самая большая сложность – отсоединить рассеиватель от корпуса для проведения работ, поскольку современную оптику делают неразборной.

Палата выздоравливающих

Мы долго выбирали группу тестовых машин для сравнительных испытаний на автополигоне. Остановились на популярном кроссовере Mazda CX‑5 – не только потому, что он входит в топ‑25 рынка, но и основываясь на информации от установщиков альтернативного света: они уверяют, что владельцы автомобилей японских и корейских марок чаще обращаются за подобными доработками, чем покупатели немецких машин. Но, конечно, установить линзы можно почти в любую модель.

Без светоотражающего жилета проводить тест затруднительно. Замерщик передает зафиксированные значения по рации, но визуальный контроль его перемещений для правильного заполнения таблицы необходим.

Основу тестовой группы составили три СХ‑5 первого поколения. В центре внимания – автомобиль с интегрированными в штатные фары Bi-LED-линзами Luma. Вместе с ним выступают такие же машины с нетронутым заводским светом: одна с простыми галогенками, вторая с биксеноном. Компания подобралась просто идеальная: вся троица – 2012–2013 годов выпуска, с пробегом 66 000–67 000 км. Это значит, что рассеиватели фар этих машин потрепаны жизнью примерно в равной степени.
Мазды с галогеном и ксеноном мы никак не дорабатывали. Они выступают с родными лампами, которые работали без замены с момента покупки автомобилей у дилера, и с родными линзами, уже не самыми прозрачными. В этом суть нашего теста – сопоставить подсевший с годами штатный свет с альтернативным, который может установить каждый.

Неоригинальные Bi-LED-модули освещают дорогу не хуже штатной светотехники и при этом существенно дешевле

На роль идеального референсного автомобиля пригласили свежий CX‑5 второго поколения со штатными LED-фарами. Все машины заранее проверили на предмет правильной регулировки фар.

Свет против тьмы

Работа на автополигоне начинается привычно. Пока фотограф в сгущающихся сумерках ищет удачные ракурсы, команда расставляет на асфальте сетку из конусов. Расстояние между ними – 10 метров. У каждой вешки мы будем измерять люксметром освещенность, которую дают фары каждой машины, и по результатам замеров нарисуем световые пучки каждой фары. Границу света и тьмы проводим по значению освещенности в один люкс – всё, что ниже этого значения, с водительского места воспринимается как темнота.

Мазды с галогеном и ксеноном в режиме ближнего света выступили предсказуемо: дальность не самая впечатляющая. Свет «иссяк» на отметке около 70 метров. Обратите внимание на разницу в форме пучка: у газоразрядной оптики он сильнее смещен в сторону правой обочины.

Будь оба автомобиля новыми, превосходство ксенона было бы внушительнее. У его ламп уже к трехлетнему возрасту заметно проседает яркость, а нашему подопытному СХ‑5 исполнилось пять лет. Именно по этой причине газоразрядные лампы рекомендуют менять парами. С галогенками же подобного не происходит.
Как только на исходную позицию вышли кроссоверы со светодиодными лампами, у «обходчика» конусов прибавилось работы. Машина со штатным светом добила до 150‑метровой отметки. А установленные нами в четвертую машину светодиодные линзы перекрыли это достижение на 40 метров! Не спешите обвинять их в беспощадном отношении к глазам встречных водителей: самые дальние освещенные, по показаниям люксметра, конусы расположены на двух правых по ходу движения линиях – фактически на правой стороне дороги и на обочине.

Непосредственно перед машиной и левее, где есть вероятность ослепить встречных, заводская LED-фара светит даже сильнее тюнинговой. Например, на левой средней линии на расстоянии 60 метров от машины в первом случае мы намерили два люкса, а во втором – один. Интересно, что для человеческого глаза картина складывается иначе. Это видно на фотографиях: неродные LED-фары светят ярче и равномернее штатных. В плюсы штатных запишем более широкий пучок на небольшом расстоянии от бампера, что помогает при маневрах на неосвещенных дорогах на небольших скоростях.

Изучив протоколы измерений в режиме ближнего света, мы уже догадывались, чего ждать от дальнего: в большинстве случаев сложившаяся иерархия сохраняется. В споре машин с LED-оптикой так и произошло. CX‑5 второго поколения «достал» своим светодиодным светом до 240 метров, старая машина с установленными светодиодными линзами – до 280 метров. В обоих случаях это отменный результат, с которым можно уверенно чувствовать себя на трассе.

В каждом Bi-LED-модуле Luma установлено по шесть светодиодов. Каждый накрыт персональной миниатюрной линзой плюс одна большая общая. Все источники света работают постоянно. Переключение между ближним светом и дальним происходит с помощью подвижной шторки. Модули оснащены креплением, адаптированным под популярные линзы Hella и Koito, что упрощает замену.

Галогенный свет «выстрелил» дальше ксенона: четверть километра против 220 метров. Помимо уже упомянутого снижения яркости газоразрядных ламп сыграл роль еще один фактор. У простенькой Мазды ближний свет и дальний работают от разных ламп. Вторая вступает в дело редко, и ее рефлекторная секция идеально сохраняется на протяжении многих лет. А ксеноновый свет на CX‑5 бьет из одной лампы и через одну линзу. То есть расходует ресурс лампы и линзы по большей части ближний свет, но при этом одновременно страдает и дальний. Вот и результат: поездившая Mazda CX‑5 с галогенками дала более эффективный дальний свет.
На операцию!

КАК ВЕРНУТЬ ЗРЕНИЕ?

Влияющих на качество головного света факторов три: лампа, отражатель (или линза), рассеиватель. Способы восстановления оптики разнятся в зависимости от ее типа.
Галогенные лампы почти не теряют яркость со временем. Можно попробовать заменить их более мощными, но учтите: обещанные на коробочке «плюс много процентов» про­явят себя лишь в какой-то одной точке, а не по всей площади светового пучка.
Ксенон заметно «слепнет» уже к трехлетнему возрасту. Нужно периодически менять газоразрядные лампы, даже если они исправно включаются и горят. Не верите? Замените одну – поразитесь разнице. Но менять, конечно, нужно сразу две.
Для светодиодов производители декларируют срок службы, равный сроку эксплуатации автомобиля-носителя. Отдельная замена не предусмотрена.

Цена: 40–700 гривен за пару галогенных ламп, от 700 гривен за пару ксеноновых. Плюс сто­имость работ по замене.

Рассеиватель в современных фарах не формирует пучок – он лишь защищает внутренности от повреждений. Делают его из пластика, который мутнеет даже в тех случаях, если машину моют предельно бережно, без растираний сухими тряпками. Спасают его полировкой. Мгновенный эффект удивит любого, а вот долго ли он продержится – зависит от квалификации мастера. Если от усердия убрать шлифмашинкой весь защитный слой фары и ничем его не заменить, она станет непрозрачной уже через месяц.

Цена: 400–1000 гривен за полировку двух фар, от 1000 гривен за нанесение дополнительной защиты – лака или жидкого стекла.
В оптике с линзами со временем выгорает и мутнеет отражатель, свет становится хуже. Восстановить его реально, но специалисты не советуют. Хватит ненадолго (на год-полтора), а возни много. Хотя бы потому, что для начала придется заплатить пару тысяч гривен за «располовинивание» неразборных фар. Умельцы порой вынимают элементы и без такой операции, но это обычно личная гаражная практика, а не профес­сиональный подход.

Цена: от 0 гривен при самостоятельной работе до 3–5 тысяч гривен в сервисе.
Для полноценного восстановления головного света лучше заменить линзы в сборе. Например, для участника нашего теста – кроссовера Mazda CX‑5 – операция по внедрению Bi-LED-модулей будет стоить приблизительно 8 000 гривен. Биксеноновые линзы обойдутся вдвое дешевле, но светодиодная начинка современнее, эффективнее и не требует замены источников света в дальнейшем, так что переплата оправданна.

В случае с Маздой СХ‑5 прогресс оптики соответствует теории: ксенон лучше галогена, но хуже светодиодов. Годы достаточно быстро оставляют отпечаток на фарах – в полировке нуждаются рассеиватели всех трех взятых нами машин первого поколения. Иными словами, задуматься над доработкой головной оптики владельцам было бы нелишне.

Нештатные линзы качеством освещения дороги, признаться, поразили. Они заметно превзошли галогенки и ксенон, отработавшие под 70 000 км. Разница очевидна. Световые характеристики фар с такими линзами в чем-то даже лучше, чем у более навороченной и современной светотехники машин следующего поколения. Если вы цените отличный свет и вас не смущает стоимость переделки (от 5 до 10 тысяч гривен), замена линз будет отличным способом вернуть машине «зрение».

Какой биксенон лучше

И в заключение пару слов о выборе биксенона. Каким он бывает и какой лучше? Начнем с самого важного параметра – цветовой температуры. Она измеряется в кельвинах (К) и иногда называется температурой свечения. Характеризует оттенок белого света. Чем температура выше, тем в свете больше синих, холодных оттенков. Чем ниже, тем свет теплее, в нем преобладает жёлто-красный.

Визуальное восприятие света ламп с разной цветовой температурой

Цветовая температура не имеет отношения к той температуре, к которой мы привыкли – холодно/горячо. В первом случае это оттенок белого, во втором – температура нагрева.

Какая температура лучше? Оптимальной для фар головного света считается 4 300 К и 5 000 К. Первая характеризуется едва заметным желтоватым оттенком, вторая – белым дневным светом. Обе обеспечивают хорошую видимость и не утомляют. 6 000 К освещает (визуально, конечно, но нас интересует именно это) хуже. Её обычно ставят для красоты. Тем не менее такая температура терпима.

Что касается 8 000К, с таким светом ездить практически невозможно – плохая видимость, быстрая утомляемость. Зато как понтово! Правда, понты закончатся у первого столба или, что ещё хуже, с первой встречной машиной. Желтый (3 000К) подходит лишь для противотуманного света, но для этого существуют ПТФ.

Второй критерий выбора – производитель. Лампочки именитых фирм качественные, но дорогие. Китайский ноунейм (а не сертифицированная продукция нормальных компаний) стоит недорого, но нет гарантии, что он не сгорит при первом включении. А если не сгорит, то не факт, что характеристики безымянных ламп соответствуют заявленным. Лучше обратить внимание на золотую середину – бренды известные, но еще не зазвездившиеся.

Ниже мы приведем рейтинг биксеноновых комплектов (2 лампы+2 блока розжига), составленный по отзывам российских автолюбителей.

Регулировка света

Если в моделях Рено Меган плохо светят фары, значит они нуждаются в настройке. Процесс проверки и регулировки света выполняется на снаряженном авто. В данном случае процедура с использованием размеченного экрана, подходит для регулировки галогеновых ламп. Что настроить фары Renault Megane 2 с газоразрядными лампами, лучше обратиться в автосервис.

Для работы подготавливаем крестовую отвертку и шестигранник на 6. Далее действуем по инструкции:

• Перед началом процедуры нужно проверить состояние шин Меган 2. Давление воздуха должно быть в пределах нормы.
• Далее нужно выставить Megane 2 на ровной поверхности. Передние фары должны смотреть на ровную стену, расположенную на расстоянии 3 метров.
• На водительском сиденье нужно разместить груз примерной массы водителя 75 кг.
• Далее на стене делают специальную разметку.
• Центр передней части Меган 2 должен соответствовать нулевой отметке на экране. Расстояние А отображаемое на экране определяет отрезок от центральных точек ламп ближнего освещения 1 и 2.
• Затем измеряем расстояние между горизонтальной плоскостью на которой стоит авто и центральными точками ламп. Это будет высота h.
• Включаем ближний свет. Желательно регулировать световой поток каждого фонаря Рено индивидуально.
• Положение светового пятна должно совпасть с отметкой на экране. Если нет, его нужно отрегулировать, открыв капот и вращая при этом регулировочные винты.

• Когда верхние границы левых частей световых пятен совпадут с отметкой 4, а вертикали 1, 2 будут проходить через точки E1 и E2 на экране, регулировку фар можно считать завершенной.

Для доступа к блок-фаре в подкрылке передних колес предусмотрен люк.

На что следует обращать внимание при выборе биксеноновых линз

Приняв решение об установке ксеноновых линз в качестве замены стандартным лампочкам, следует определиться с оптимально подходящим для конкретного автомобиля вариантом. Для этой цели следует уяснить следующие нюансы:

• в каком конкретно порядке снимаются и устанавливаются фары;
• лампы с каким типом цоколя используются в фарах (наиболее часто встречается Н4, но нельзя исключать возможности применения других типов);
• каков размер места установки лампочки в полости блок-фары, обеспечивающей головной свет (речь идёт о ширине, высоте и глубине);
• как осуществлена установка рассеивателя в полости фары, а в том случае, когда он рифлёный, то рекомендуется произвести его замену на аналог, не имеющий рифления.

Определившись с вышеперечисленными нюансами, можно приобретать биксеноновые линзы. На сегодняшний день практикуется использование двух поколений линз: 1G или 3G. Единственным существенным различием между ними является их размер. Так, 3G имеет не только большие габариты, но и вес. Именно этим обусловлена необходимость определения размеров блок-фары. Приобретать линзы следует со следующей укомплектовкой:

• линзы, крепления и лампы в сборе – 2 штуки;
• блоки розжига – 2 штуки;
• реле включения дальнего света – 2 штуки;
• комплекты проводки – 2 штуки;
• скотч-локи;
• детали крепежей;
• хомуты;
• автомобильный герметик;
• инструкция.

Оптимальным считается использование ксеноновых ламп, мощность которых равна 4300 К.

Установка биксеноновых ламп

Биксеноновая лампа – это модуль, содержащий лампу и шторку. Внешний вид такого модуля показан на фото:

Модуль биксенона под цоколь H4

Подобные модули допускают монтаж на штатное «посадочное место»:

Схема установки биксеноновой лампы

Скоба, предусмотренная в конструкции фары, прижмёт металлическую деталь «A». Затем к этой детали крепят остальные элементы.

Чтобы смонтировать биксеноновую лампу, блок-фару не придётся разбирать или дорабатывать. Иногда монтаж можно провести, даже не снимая фару с машины.

Перед тем, как поставить биксенон в фары, нужно удостовериться в следующем:

• Шторка или металлический колпак не должны касаться элементов фар. То есть, размеры самого модуля не должны быть слишком большими;
• Если на стекле есть штатный колпак-отражатель, используйте модули без отражателя. Нарушать это правило нельзя;
• Колпачок-отражатель, закреплённый на самом модуле, обычно удаётся демонтировать. А поступают так в одном случае – когда в фаре уже есть «свой» колпак.

Посмотрим на то, как выглядит фирменный биксеноновый модуль:

Здесь модуль полностью собран

Цифрами обозначены детали:

1. Колпак-отражатель (съёмный);
2. Отражатель-шторка;
3. Сдвижная шторка.

Когда задействован дальний свет, шторка закрывает меньшую часть поверхности. И наоборот.

Проводя монтаж любого электрооборудования, важно знать: клемму АКБ подключают в последнюю очередь, тогда, когда все подключения выполнены. Совет является распространённым, но его часто нарушают, что ведёт к негативным результатам.