Chinasp.ru

Авто Клондайк
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как контролировать давление в расширительном бачке отопления – особенности системы

Как контролировать давление в расширительном бачке отопления – особенности системы

Несмотря на то, что расширительный бак – это вспомогательный элемент для теплоснабжающей системы, без него ее эффективное функционирование невозможно. При этом одним из его наиболее важных параметров является давление.

давление в расширительном бачке отопления закрытого типа

На какие параметры настраивать станцию водоснабжения?

При первом запуске системы запоминают показания манометра в моменты включения и выключения насоса. Смотрят в паспорте на изделие предельные значения давления в водопроводе. Обычно они лежат в диапазоне 1,5-3 бар.

foto19189-4

Ориентиры для определения нового рабочего диапазона манометра:

  • максимальный объем воды, который случается использовать;
  • предыдущее давление;
  • диаметр трубы;
  • количество подключений насоса в час.

Примерный расход жидкости из разных потребляющих приспособлений:

  • умывальник — 360 кг/ч;
  • душ — 600 кг/ч;
  • туалет — 250 кг/ч;
  • стиральная машина — 600 кг/ч;
  • посудомоечная машина — 500 кг/ч;
  • система для полива — 1000 кг/ч.

Просчитав ожидаемый расход воды, проще всего воспользоваться таблицей ниже для определения значения давления, с которого стоит начать регулирование:

foto19189-3

Давление включения насоса должно быть не меньше, чем 110% от давления воздуха в гидроаккумуляторе.

Устройство и принцип действия регулятора давления

Конструкция регулятора давления

Конструкция регулятора давления

Сегодня на рынке представлено множество типов и моделей регуляторов давления, но все они делятся на две большие группы:

  • Стандартные регуляторы;
  • Регуляторы, объединенные с адсорбером.

Устройства первого типа регулируют давление в системе и выполняют защитные функции, при этом осушение воздуха осуществляется отдельным компонентом — влагомаслоотделителем (либо раздельными маслоотделителем и осушителем воздуха). Устройства второго типа комплектуются патроном-адсорбером, который осуществляет дополнительное осушение воздуха, обеспечивая лучшую защиту пневмосистемы.

Все регуляторы имеют принципиально одинаковое устройство, в каждом из них предусмотрено несколько основных элементов:

  • Впускной и выпускной клапаны на одном штоке;
  • Обратный клапан (расположен со стороны выпускного патрубка, он препятствует падению давления в системе при отключении компрессора);
  • Разгрузочный клапан (расположен со стороны нижнего атмосферного вывода, обеспечивает сброс воздуха в атмосферу);
  • Уравновешивающий поршень, связанный с впускным и выпускным клапанами (обеспечивает открытие/закрытие впускного и выпускного клапанов, перенаправляет потоки воздуха внутри регулятора).

Все детали и узлы агрегата расположены в металлическом корпусе с системой каналов и полостей. В регуляторе предусмотрено четыре вывода (патрубка) для соединения с пневматической системой автомобиля: входной — на него поступает сжатый воздух от компрессора, выходной — через него воздух от регулятора поступает в систему, атмосферный — через него осуществляется сброс сжатого воздуха и конденсата в атмосферу, и специальный для накачки шин. Атмосферный вывод может комплектоваться шумоглушителем — устройством для снижения интенсивности шума, возникающего при сбросе давления. Вывод для накачки шин выполнен в виде штуцера для подключения шланга, он закрыт защитным колпачком. Также в регуляторе предусмотрен еще один атмосферный вывод малого сечения, он необходим для нормальной работы разгрузочного поршня, к этому выводу трубопроводы не подключаются.

В регуляторах с адсорбером к корпусу крепится емкость, заполненная гигроскопичным материалом, поглощающим влагу из поступающего от компрессора воздуха. Обычно адсорбер выполнен в виде стандартного патрона с резьбовым креплением, который при необходимости можно заменить.

Функционирование регулятора давления не слишком сложное. При запуске двигателя сжатый воздух от компрессора поступает на соответствующий вывод регулятора. До тех пор, пока давление лежит в рабочем диапазоне или меньше, клапаны находятся в таком положении, при котором воздух свободно проходит через регулятор в систему, наполняет ресиверы и обеспечивает работу потребителей (выпускной и обратный клапаны открыты, впускной и разгрузочный — закрыты). При приближении давления к верхнему пределу рабочего диапазона (750-800 кПа) разгрузочный и впускной клапана открываются, а обратный и выпускной клапаны закрывается, в результате путь воздуха меняется — он поступает в атмосферный вывод и сбрасывается. Таким образом, компрессор начинает работать вхолостую, рост давления в системе прекращается. Но как только давление в системе снизится до нижнего предела рабочего диапазона (620-650 кПа), клапаны переходят в такое положение, при котором воздух от компрессора вновь начинает поступать в систему.

Читайте так же:
Как регулировать фары на дэу ланос

В том случае, если регулятор отключит компрессор при достижении давления 750-800 кПа, то в дальнейшем сработает предохранительный механизм, роль которого выполняет все тот же разгрузочный клапан. А если давление достигнет 1000-1350 кПа, то открывается разгрузочный клапан, но остальные компоненты агрегата не изменяют своего положения — в результате система оказывается связанной с атмосферой, происходит аварийный сброс давления. При падении давления разгрузочный клапан закрывается, и система продолжает работу в штатном режиме.

Конструкция регулятора давления

Схема регулятора давления с адсорбером

Давление, при котором происходит отключение компрессора от пневмосистемы, задается усилием пружины уравновешивающего поршня. Его можно изменять посредством регулировочного винта, упирающегося в тарелку пружины. Фиксация винта осуществляется контргайкой, которая препятствует разрегулированию механизма вследствие вибраций, ударов, толчков и т.д.

Регуляторы с адсорбером работают аналогично, однако в них предусмотрено две дополнительных функции. Во-первых, при сбросе давления воздух не просто выбрасывается в атмосферу — он проходит через адсорбер в обратном направлении, удаляя из него скопившуюся влагу. А, во-вторых, при засорении адсорбера (воздух от компрессора фильтруется, однако в нем всегда остается некоторое количество загрязнений, которые осаждаются на частицах адсорбента) срабатывает перепускной клапан, и воздух от нагнетательной магистрали поступает напрямую в систему. В этом случае воздух не осушается, а адсорбер необходимо заменить.

Регулятор давления любого типа устанавливается в нагнетательной магистрали пневматической системы сразу за компрессором и масловлагоотделителем (если он предусмотрен в системе). Воздух от регулятора в зависимости от схемы пневмосистемы может поступать на предохранитель от замерзания и далее на защитный клапан, либо сначала на конденсационный ресивер и затем на защитный клапан. Таким образом, регулятор следит за давлением во всей системе и обеспечивает ее защиту от перегрузок.

Что грозит воздушным магистралям зимой

В первую очередь это влага, которая так или иначе поступает вместе с атмосферным воздухом в систему. Попадая в систему, влага способствует коррозии металлических элементов тормозной системы.

А зимой, когда вода замерзает, грозит образованием ледяных пробок — что может привести к отказу тормозов. Неуправляемая 40-тонная фура на зимней дороге — это уже трагедия.

Для того, чтобы убрать из воздуха, который поступает в ресиверы, влагу, современные фуры оборудуют влагоотделителями. Они встречаются двух типов.

  • Термодинамические охлаждают воздух в радиаторе, собирают конденсат в накопители, очищаемые по мере наполнения.
  • Адсорбционные впитывают влагу и связывают ее с помощью патронов с гранулами. Патроны нужно регулярно менять.
Читайте так же:
Д 242 регулировка зажигания

Для большей надежности в пневматических тормозных системах используется и тот, и другой механизм.

Основная проблема, с которой сталкиваются водители тяжелых грузовиков зимой — замерзание воздушных магистралей и как следствие — образование в них ледяных пробок.

Чтобы справиться с проблемой, применяют ряд мер. При этом мнения о том, как нужно выгонять влагу из воздушных магистралей (и нужно ли вообще), расходятся.

Старая школа: греть феном, заливать спирт

Бывалые дальнобойщики категорично советуют на время холодов вооружиться строительным (в крайнем случае — бытовым) феном и удлинителем и после ночной холодной стоянки греть пластиковые воздухопроводы, а затем менять фильтр влагоотделителя и заливать в систему спирт через штуцер главной воздушной магистрали «до упора». Независимо от модели автомобиля.

Вроде как даже при исправно работающей системе поступающий горячий воздух образует конденсат в магистралях. И зимой, когда водитель просто физически не может регулярно убирать конденсат, очищая ресиверы, спирт, залитый в систему, сделает это за него, просто испарив влагу.

При этом отмечается, что кроме спирта, ничего заливать в воздушные магистрали нельзя: антифриз и тормозная жидкость может разъесть резиновые детали. Единственное исключение — антифриз, предназначенный для пневмосистемы. Он по идее не только выгоняет влагу, но и обеспечивает смазывание трущихся деталей.

Новый подход: строго по инструкции

Другая часть водителей считает, что нет необходимости в дополнительных ухищрениях с заливкой спирта или антифриза для пневмосистемы (последний, кстати, применялся еще до изобретения влагоотделителей в 90-х гг).

Аргументы такие — тормозная пневмосистема должна оставаться сухой. На то она и не гидравлическая, что конструктивно там не предусмотрены никакие жидкости. Попадая внутрь воздушных магистралей, любая жидкость вымывает смазку с компонентов пневмосистемы, тем самым сокращая ее ресурс.

Для корректной работы тормозной системы современных грузовиков достаточно строго по регламенту менять фильтр-осушитель.

Чем опасно неправильное давление

Теперь стоит расставить точки над высоким и низким давлением, чем они опасны и когда можно нарушить допустимые значения, приведённые в таблицах. Высокое давление в шинах грузовика может повлечь за собой:

Для камерных и бескамерных колёс

  • увеличение тормозного пути, поскольку площадь контактного пятна уменьшается;
  • в связи с уменьшением площади пятна возможно некоторое снижение расхода топлива, однаконеравномерность износа покрышек опять-таки приводит к сокращению пробега шин, так что экономить здесь не совсем уместно;
  • руль становится острее, то есть передние колеса реагируют на поворот руля более чутко;
    теряется устойчивость автомобиля, особенно это ощутимо на седельных тягачах с короткой колёсной базой.

Пониженное давление также может предоставить несколько неприятных сюрпризов:

Сложное дорожное покрытие - грунты, песок, мягкая почва

  • колесо в общем становится немного мягче, что может дать дополнительную эластичность, однако эта мягкость, в отличие от работы подвески, абсолютно неконтролируема, автомобиль может раскачиваться, теряя курсовую и поперечную устойчивость;
  • для передачи крутящего момента от диска к контактному пятну будет необходимо затратить больше усилий, как следствие, КПД двигателя падает, увеличивается расход топлива;
  • неравномерность износа, как и в случае с избыточным давлением, приводит к сокращению общего пробега покрышек;
  • повышенный износ каркаса покрышки, о котором мы уже говорили, не даёт возможности восстанавливать шину.

Однако в некоторых случаях кратковременное понижение давления может помочь преодолеть вязкие сложное дорожное покрытие: грунты, песок, мягкую почву, но при условии, что нагрузка на ось не более двух тонн. В этом случае допускается кратковременное понижение давления в шинах на 12-15%.

Читайте так же:
Синхронизация времени в win 7 как включить

Способ подогрева

Фильтр-влагоотделитель различается и по способу подогрева. В зависимости от него он может быть электрическим или механическим. Конструкция устройств первого типа предусматривает наличие встроенного нагревательного элемента. Он растормаживает клапаны во время эксплуатации зимой. Что касается устройств с механическим подогревом, то они функционируют от энергии горячего воздуха. Также в их конструкции есть незамерзающие клапаны. Они обеспечивают слаженную работу системы до момента растормаживания.

Четыре шага при диагностике проблемы низкого давления в гидросистеме

Вооружившись знаниями, вы можете устранить неполадки в любой гидросистеме, просто исключив те компоненты, которые не могут быть причиной проблемы, и изолировав те, которые могут быть причиной проблемы, а затем проверив этих вероятных «виновников».

Зачастую, как только возникает проблема с давлением, первым отбракованным компонентом, который заменяется, является гидравлический насос. Но это также часто является и ошибкой. Распространенное заблуждение заключается в том, что давление исходит от насоса, что делает его наиболее вероятным «подозреваемым». Скорее наоборот, хотя насос и может быть причиной проблемы с давлением, но это не самая вероятная причина. Зачастую что-то иное неисправно в гидросистеме.

Самый быстрый способ определить истинную причину, защитив гидросистему от дальнейшего повреждения — это использовать следующие четыре главных шага.

Шаг 1. Соберите информацию.

Этот шаг часто пропускается в интересах экономии времени, но он очень важен при устранении неполадок. За короткий промежуток времени можно собрать большой объем информации. Наиболее важной частью входящих данных является гидросхема системы. Используйте ее, чтобы проследить поток через систему и определить, какие из ваших компонентов могут быть причиной проблемы.

Кроме того, вы должны иметь полную картину о симптомах и сформировать грамотный «анамнез». Работала ли система нормально, а затем внезапно потеряла давление, или это происходило постепенно? Сопровождалось ли это шумами или повышением температуры? Если да, то что в системе является первопричиной шумов или перегрева?

Шаг 2. Изолируйте насосную станцию.

Хорошо спроектированная система предполагает, как правило, возможность изолировать насосную станцию от остальной части машины. Обычно используется ручной клапан (вентиль или дроссель), но может и потребоваться подключиться в линию. В примере гидросхемы выше между предохранительным клапаном системы и направляющим клапаном (распределителем) расположен вентиль. Закройте его и посмотрите, что изменится (если вообще что-нибудь изменится). Это может сократить время устранения неполадок вдвое. Например, когда ручной клапан закрыт, давление растет и предохранительный клапан начинает срабатывать излишки давления, становится ясно, что маслостанция работает нормально, и проблема где-то «ниже по течению». И наоборот, если ничего не меняется при закрытом вентиле, очевидно, проблема заключается в гидроагрегате.

Шаг 3. Произведите простейшие тесты.

гидросхема

После того, как вы проследили поток на гидросхеме, определили все компоненты, которые могут вызывать проблему низкого давления, и проверили насосную станцию отключением ее от гидросистемы, приступайте к тестам. Составьте перечень компонентов для проведения тестов в порядке — от самого простого к самому сложному, и произведите самые простые проверки в первую очередь. Зачастую, мгновенный переход к худшему сценарию — является ошибкой, так как тратятся часы и большие суммы денег на замену очень дорогих компонентов только для того, чтобы понять, что они не были причиной проблемы низкого давления в гидросистеме.

Читайте так же:
Блок управления для автоматической регулировки фар

Нередки случаи, когда мастера-диагносты предполагают, что столкнулись с отказом дорогостоящего компонента системы, но в конечном итоге обнаруживают, что проблема заключалась в заклинившем обратном клапане, дросселе, который был оставлен открытым, перегоревшем предохранителе или какой-то другой простой вещи, которую они пропустили в очередности проверки системы.

В продолжение предыдущего примера предположим, что при отключении насосной станции от системы не наблюдалось никакого изменения давления, что указывает на неисправность одного из компонентов насосной станции. В данной гидросистеме имеется всасывающий фильтр, насос и предохранительный клапан. Любой из этих компонентов может привести к потере давления. Прислушайтесь, имеется ли воющий (скулящий) звук? Если да, то, возможно, насос кавитирует. Наиболее распространенной причиной кавитации является закупорка (загрязнение) всасывающего фильтра. Всасывающий фильтр обычно находится внутри бака, ниже уровня масла — вне поля зрения. Его не проверяют и не чистят так регулярно, как следовало бы.

Естественно, насос не может подать больше масла, чем он может принять, что может привести к снижению расхода. Иногда поток может быть резко снижен. Это происходит постепенно по мере увеличения шума, соответствующего снижению подачи. Но также это может произойти внезапно, если большое количество загрязнений перемешивается турбулентностью в масляном баке. Требуется несколько минут на проверку и осмотр фильтроэлемента. В случае если фильтр не представляется возможным демонтировать, его можно очистить сжатым воздухом.

Если ноющего шума нет, проверьте предохранительный клапан. Для закрытой гидросистемы отрегулируйте его. Если предохранительный клапан не подвергается настройке, скорее всего, его заклинило в открытом положении. Необходимо сбросить остаточное давление, заглушить систему и демонтировать предохранительный клапан. Ищите в клапане мусор, погнутые или сломанные пружины, чрезмерный износ или что-нибудь, что может помешать ему правильно отрабатывать. Обратите особое внимание на полости и проходы.

В практическом случае на объекте предохранительный клапан был демонтирован и проверен — в одном из трех проходов застрял кусочек мусора размером с песчинку. Отверстие было очищено, клапан собран и смонтирован — давление вернулось к норме.

Последняя причина низкого давления — это насос. В приведенной на гидросхеме системе используется насос с фиксированным рабочим объемом. Лучший способ протестировать гидронасос — через предохранительный клапан системы. Установите расходомер в линию бака предохранительного клапана. Иногда это невозможно из-за конфигурации машины: предохранительный клапан может быть смонтирован непосредственно на резервуар или установлен в коллектор или распределитель. В этом случае установите расходомер в напорную магистраль насоса.

Если ручной клапан (вентиль) закрыт, то вы знаете, что поток от насоса имеет только один путь через предохранительный клапан обратно в бак. Поверните регулировку предохранительного клапана против часовой стрелки до значения очень низкого давления. Некоторые предохранительные клапаны не имеют упора на их регулировке, поэтому настроечный винт может выкрутиться полностью, тогда отрегулируйте клапан против часовой стрелки до тех пор, пока не почувствуется сопротивление пружины.

Когда система в работе, поток насоса должен сбрасываться через предохранительный клапан при очень низком давлении. Поскольку нет никакого сопротивления потоку насоса, он будет доставлять весь или почти весь свой поток. Постепенно увеличивайте давление настройкой клапана сброса. Если насос поддерживает подачу при настройке предохранительного клапана на значении рабочего давления в системе — насос исправен. Если же поток снижается по мере увеличения давления — насос следует заменить.

Читайте так же:
Ямз 236 м2 регулировка зажигания градусы

В случае, когда все компоненты насосной станции проверены и исправны, проблема ищется «ниже по течению» — в самой системе. Перепускание потока через распределитель или через цилиндр вызывает потерю давления. В большинстве систем, распределительный клапан является более легким компонентом для проверки. Во-первых, проверьте, не перегорели ли соленоиды? В системе не будет давления, пока один из соленоидов не будет запитан.

Хороший способ проверить распределитель на перепускание — это снять трубопроводы или РВД с распределителя, перекрыть его портовые линии «А» и «В» и присоединить ручной насос с манометром к портовой линии «Р». Полость «Т» можно пустить в канистру или другую емкость, чтобы вы могли наблюдать за маслом, которое обходит распределитель и сливается в дренаж.

В данном случае обратите внимание на положение центра тандема. Вы можете протестировать распределитель только тогда, когда он находится в положениях «А» и «В». Вручную переместите клапан в положение «А», удерживая его смещенным во время работы ручного насоса. Поднимите давление почти до рабочего давления в системе и проследите, держится ли оно на таком значении. Попробуйте проделать то же самое с клапаном, сдвинутым в положение «В». Давление должно поддерживаться не менее одной минуты без перепускания в резервуар. Если давление падает очень быстро, то клапан неисправен и должен быть заменен.

Если клапан исправен, необходимо проверить гидроцилиндр. Снимите любую нагрузку с цилиндра. Это может потребовать отсоединения штока от всего, что он перемещает, и может занять много времени, что является основной причиной того, что тестирование цилиндра должно производиться в последнюю очередь. Полностью выдвиньте шток цилиндра, затем выключите систему и сбросьте давление, оставив цилиндр в выдвинутом положении. Установите расходомер в линию со стороны штоковой полости цилиндра. Включите систему и подайте давление в поршневую полость цилиндра. На расходомере не должно быть показаний расхода и вы не должны видеть движения РГЖ в визуальном индикаторе датчика расхода, что будет означать отсутствие перетечек внутри гидроцилиндра.

Шаг 4. Принимайте правильные решения.

Используйте логическую последовательность устранения неполадок. Зачастую мастерами применяется «картечный» метод простой замены деталей и компонентов гидросистемы до тех пор, пока проблема не исчезнет. Это расточительно не только в части затрат, но и простоев оборудования. Не бракуйте компонент гидросистемы, если у вас нет явных оснований считать его нерабочим.

Каждый раз, когда что-то демонтируется из системы — линии и полости открываются для воздушных загрязнений. Загрязняющие инородные частицы слишком малы, чтобы их можно было увидеть, и могут нанести серьезный ущерб.

В то время как вы можете решить проблему сегодня, вы также можете и создать больше проблем в перспективе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector