Chinasp.ru

Авто Клондайк
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обслуживание двигателя 4М41 Обслуживание двигателя 4М41 1. Цепь газораспределительного механизма Каждые 150000 км необходимо менять цепь газораспределительного механизма со всеми успокоителям

Обслуживание двигателя 4М41 Обслуживание двигателя 4М41 1. Цепь газораспределительного механизма Каждые 150000 км необходимо менять цепь газораспределительного механизма со всеми успокоителям

Советы
Неполадки в стартовых двигателях, прежде всего, возникают из-за некачественного топлива. По этой причине по прошествии 150 тысяч километров автовладельцам приходится менять 6 форсунок, каждая из которых стоит более 10 тысяч рублей. Помимо них у начальных двигателей возможны следующие проблемы:

  • выход из строя двух бензонасосов (один располагается в баке, второй — снаружи);
  • снижение тяги;
  • «плавающие» обороты при включенной передаче;
  • ломается датчик расположения распредвала.

Для увеличения срока службы бензиновых двигателей владельцы рекомендуют устанавливать на Mitsubishi Pajero 3 дополнительные фильтры. При этом нужно учитывать, что некоторые версии японского внедорожника, оснащаемые 3,5-литровым двигателем, завозились в Россию из США. Данные моторы не комплектуются фирменной системой GDI, благодаря чему они лучше перерабатывают некачественное топливо. По сути, для обслуживания 3,5-литрового двигателя достаточно своевременно менять ремень ГРМ с роликами и свечи зажигания. Но последние у этого агрегата покрыты платиной, поэтому стоят достаточно дорого.

Дизельные версии Митсубиси Паджеро 3 пользуются на вторичном рынке высокой популярностью. Связано это с тем, что устанавливаемые на такой внедорожник моторы отличаются надежностью и потребляют мало топлива. Причем на дорестайлинговых версиях японской модели дизельные двигатели ломались практически сразу после покупки: капитальный ремонт проводился спустя всего 50 тысяч километров. Обслуживание силовых агрегатов на «тяжелом» топливе сводится к регулировке форсунок и редкой замене цепного привода ГРМ.

Несмотря на сказанное, лучшей деталью Mitsubishi Pajero 2006 года являются его механическая и автоматическая КПП. Для того, чтобы трансмиссии не выходили из строя на протяжении многих сотен тысяч километров, в них достаточно менять регулярно масло. Хотя сцепление у данных коробок придется сменить по прошествии примерно 100 тысяч километров.

Еще одной примечательной деталью японской модели является ее система полного привода. Она характеризуется простой конструкцией, вследствие чего редко ломается. А если в ней возникают неполадки, то на устранение неисправностей уходит сравнительно мало денег. Чаще требуют замены датчики раздаточной коробки и крестовина карданного вала. Также рекомендуется каждые 40 тысяч километров заливать новое масло в АКПП, передний и задний мосты.

На Паджеро 3 используется полностью независимая подвеска, обеспечивающая комфортное передвижение. Но данное обстоятельство неблагоприятно сказалось на надежности ходовой части. Впрочем, если сравнивать с другими подобными автомобилями, то ремонт подвески у Паджеро проводится с аналогичной периодичностью.

Характеристики (сводная таблица)

ПриводПолный
Тип кузоваSUV
ТрансмиссияМеханика (5)
Объем мотора, л3.2
Разгон до 100 км/ч, сек11.5
Дорожный просвет, см22.5
Макс. скорость, км/ч170
Длинна, см431.5
Ширина, см189.5
Высота, см184.5
Всего мест5
Масса, тонн2.02
Макс. мощность, л.с.160 при 3800 об./мин.
Макс. крутящий момент, Н*м373 при 2000 об./мин.
Тип силовой установки (мотора)рядный, 4-цилиндровый, DOHC
ТопливоДизель
НагнетательЕсть
Расход на 100 км в городском цикле, л.12.5
Расход на 100 км в загородном цикле, л.8

Замена шайб форсунок

Так вот когда снимете форсунки, обязательно поменяйте и медные шайбы, находящиеся в головке блока под форсунками. Хотя и существует общепринятое мнение, что эти шайбы не вынимаются, но это не так. Для того чтобы их достать, необходимо подобрать болт такого диаметра, чтобы он с усилием ввернулся в шайбу. Затем слегка раскачивая болт из стороны в сторону нужно сорвать с места и вынуть шайбу, вначале верхнюю, а затем нижнюю. Нижняя вынимается аналогично. Еще лучше подобрать метчик он легче вворачивается и с ним проще вынимать шайбы.

Горький опыт

В начале статьи я написал о горьком опыте, так вот сейчас я хочу рассказать о нем.
После того как мною были сняты форсунки, я не проверил наличие шайб в отверстиях под ними, просто закрутил отремонтированные обратно и начал эксплуатировать автомобиль. Сразу ни чего странного не заметил и эксплуатировал свой автомобиль на протяжении трёх лет.

Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание на саманде

Иногда заглядывая под капот, я замечал, что форсунки слегка как бы сырые. Но не обращал на это особого внимания, так как вычитал где то в интернете, что такое возможно, если форсунки не дотянуты после разборки и чистки. Пытался протягивать, но сырость никуда не пропадала и я продолжал ездить, пока не стал слышен из под капота странный звук, похожий на стук клапанов, и появился запах солярки.
Заглянув в очередной раз под капот я увидел дым вырывающийся из под форсунки работающего двигателя. Вот тут то я и заволновался.

Пламягасящие шайбы

В срочном порядке ставлю на ремонт автомобиль.
После того как снял форсунки и заглянул в отверстия для них я не обнаружил там пламягасящих шайб меньшего диаметра.

До сих пор не могу понять стояли ли они внутри изначально или нет, но тот факт, что их не было чуть не привёл головку блока в негодность, так как газами вырывавшимися из под форсунок была нарушена резьба. Продолжи я дальше эксплуатировать автомобиль, форсунки просто могло выбить и сорвать резьбу полностью.

После того как были вынуты шайбы большего размера посадочные места очищены от сажи и нагара, установлены все шайбы, ввернуты и протянуты форсунки, работа двигателя наладилась.

Прошло почти пять месяцев с того момента как я поставил шайбы на место, пока все нормально, форсунки остаются сухими, посторонний звук не слышен.

На сегодняшний момент я уже в курсе основных общих рекомендаций по переборке форсунок:
1. чистота двигателя перед снятием,
2. использование колпачков закрывающих штуцер подачи дизеля в форсунку,
3. чистота рабочего места и промывочной жидкости при переборке форсунок,
4. обязательное использования новых уплотнительных колечц и шайб для соответствующего типа двигателя,
5. затяжка форсунок при установке на двигатель с определённым моментом специальным ключём.

А вот теперь хочу спросить про те самые нюансы, которые мне не дают покоя на сегодняшний день.
С фирмой изготовителем распылителей я вроде как определился — BOSCH/Zexel. А вот тип распылителей для двигателя 4M40 может быть как 129 так и 135. Какая разница между этими распылителями — конструктивная особенность или их производительность?
Возможна ли замена распылителей одного типа на другой, встанут ли они в одну и туже форсунку?
От чего зависит выбор типа распылителя — от типа ТНВД или его регулировки?

Добрый день всем!
Опишу проблему с которой столкнулся.
Приехав в очередной раз домой с вахты, как обычно решил прогреть машину, которая простояла около месяца на месте. Завелась с полтычка, и ничего не предвещало беды, но заглянув под машину я увидел струю льющейся жидкости. Быстро заглушив машину полез смотреть — оказалось лилась солярка. **ять, подумал я и пошел за инструментом. Кстати, без трещеток и удлинителей к ним тут делать нечего.
В интернете, как будто по предварительному заговору аппаратурщиков, я не нашел внятного пошагового снятия аппаратуры. И путем проб и ошибок разобрался как ее правильно снимать. Возможно эта инструкция будет правильна только с МОЕЙ аппаратурой на МОЕЙ машине, но я не думаю, что у других что-то принципиально по другому.

1. Снимаем интеркулер и затыкаем впуск чистой тряпкой.
2. Выкручиваем свечу накаливания первого (это который ближе всего к радиатору) цилиндра и подготавливаем тонкую спицу для определения ВМТ.
2. Откручиваем 2 болта крышки, болт масло-щупа и снимаем клапанную крышку. Под ней мы видим распредвал со звездочкой и цепью. Ключом, если не ошибаюсь, на 27 начинаем проворачивать коленвал до тех пор, пока поршень не поднимется в верхнюю мертвую точку. Одновременно должны совпасть две метки, на шкиве коленвала и на звездочке распредвала, как на фото.

3. Снимаем вакуумный насос, крепится на 2-х болтах. Аккуратно с резинками, не потеряйте. Если очень жесткие или треснутые — под замену. (Вопрос к знатокам, почему датчик давления масла стоит на вакуум-насосе?!)

Читайте так же:
Схемы для регулировки оборотов асинхронных двигателей своими руками

3.1 У кого габаритные руки, нужно снять пластмассовый кожух радиатора и крыльчатку вентилятора, я не снимал. У кого очень габаритные, без снятия радиатора не подлезть.
4. После снятия вакуумника я по совету друга сделал метку белым маркером на зубе шестерни ТНВД и на ближайшей к нему части блока. В последствии выяснилось что это делать не обязательно, но я все же советую сделать.

5. Теперь снимаем передний аккумулятор, предварительно отсоединив фишки с обоих аккумов. И выкручиваем все болты, крепящие площадку аккума, порядка 8-10 болтов. Вытаскиваем площадку.

6. Подготовка окончена, теперь начинаем снимать сам ТНВД. Сперва нужно заранее подготовить 2 чопика для того чтобы заткнуть ими шланги подачи антифриза на автомат прогрева (если он у вас есть). Снимаем, затыкаем. Так же отсоединяем все топливные шланги. Отсоединяем все фишки с ТНВД и складываем в сторону. Берем 2 ключа и аккуратно откручиваем трубки от форсунок, не повредите обратку. Возможно надо сразу снять трубки полностью, но у меня и так всё вылезло. Убеждаемся, что все трубки -проводки убраны.

7.Теперь необходимо снять тот самый "ужасный-неподлазный" болт сзади ТНВД, под трубками. Кто-то говорит, что без снятия стартера это сделать нереально, у меня же он открутился легко и непринужденно простым ключом. Нет, он был затянут, но проблем с доступом у меня не возникло.

Смотрим фото и видим, что аппаратуру, помимо "страшного" болта держат 5 болтов, один из которых закручен со стороны ТНВД, остальные со стороны лобовой крышки.

Не зная, я промучался около 10 минут, пока не понял где не откручено. Вот этот болт я бы назвал тем самым страшным неподлазным болтом потому, как я уже писал выше, без снятия вентилятора и пластмасски доступ крайне затруднителен. Плюс ко всему еще и натяжитель кондиционерного ремня там же (падла).

8. Теперь аккуратно, без лишней суматохи, вытаскиваем ТНВД из своего места. Вращать при снятии строго не рекомендую, объясню дальше. Здесь больших проблем у меня не возникло.

форсунки 4d56

Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей – Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik, DenVer, Алекс

форсунки 4d56

Сообщение Omax86 » 30 апр 2015, 07:51

Приветствую всех. объясните, подскажите, 4D56 на Пыже, коротыш примерно 91-93 г.в. без интеркуллера, льет какая то форсунка, прежде чем снимать решил узнать, какое давление на впрыск норма для них? и можно ли их регулировать? сталкивался с совдеповскими стационарными дизилями, с такой проблемой, но там форсунки регулируемые.. а здесь как быть??

Re: форсунки 4d56

Сообщение extrim791 » 30 апр 2015, 09:26

Давление впрыска зависит от маркировки на гранях форсунки. Регулируется путем замены шайбы под пружиной внутри форсунки на бОльшую или меньшую толщину.
Если форсунка реально льет, обычно поможет замена распылителя, давление при этом обычно регулировать не требуется, с новым распылителем все приходит в норму.

Re: форсунки 4d56

Сообщение карел 10рус » 30 апр 2015, 18:10

extrim791 писал(а):Давление впрыска зависит от маркировки на гранях форсунки. Регулируется путем замены шайбы под пружиной внутри форсунки на бОльшую или меньшую толщину.
Если форсунка реально льет, обычно поможет замена распылителя, давление при этом обычно регулировать не требуется, с новым распылителем все приходит в норму.

А я когда меняю распылители всегда регулирую давление впрыска. Даже при покупки новых форсов тоже. И должен сказать ,что две форсунки из четырёх новых пришлось регулировать шайбами. Так что откуда у вас такая инфа?

Re: форсунки 4d56

Сообщение Omax86 » 01 май 2015, 07:47

а шайбы спец.? или подобрать можна какие? есть манюал по ентой процедуре? и какое все таки давление?

Re: форсунки 4d56

Сообщение карел 10рус » 01 май 2015, 08:38

Читайте так же:
После регулировки клапанов увеличились холостые обороты

Шайбы спец. Для регулировки используется 10 типов регулировочных шайб толщиной от 0.10 до 0.80 мм. Изменение толщины регулировочной шайбы на 0.1 мм , приводит к изменению давления начала впрыска топлива на 2.350 МПа. Я регулирую на 130 ( учитываю износ тнвд).

flamer Сообщения: 2325 Зарегистрирован: 20 май 2005, 11:34 Двигатель:: 4D56t;4D56EFI; Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004 Откуда: Ленинградская обл. Откуда: Мончегорск-Волхов Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 93 раза

Re: форсунки 4d56

Сообщение flamer » 01 май 2015, 11:42

Лезвия от бритвы нашёл при регулировке у чела,ведь работали.

Re: форсунки 4d56

Сообщение Omax86 » 01 май 2015, 11:49

а какой там диаметр шайб? внешний/внутренний? и увеличиваем ,подкладываем шайбу и тем самым увелияиваем или уменьшаем давление?

Re: форсунки 4d56

Сообщение Omax86 » 04 май 2015, 05:24

maakis Сообщения: 42 Зарегистрирован: 07 окт 2014, 19:56 Двигатель:: 4d56t Мой автомобиль(и):: MPS Old, SuperSelect, гп 5.285 + pneumo diff lock Откуда: Ростов на Дону Откуда: город на Дону Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз

Re: форсунки 4d56

Сообщение maakis » 04 май 2015, 22:24

Ну если согласно мануала, то для 56го мотора до 94го года без ЕГР 120-130 килограмм, с ЕГР до 1994 с егр, и полсе 1995 с ним 150-160 килограмм.
Отсюда получается что, для старого мотора требуются распылители 1120, для свежего 1300

pavpav Сообщения: 360 Зарегистрирован: 15 июл 2012, 20:13 Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56 Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90 Откуда: Москва Откуда: Москва и МО Поблагодарили: 3 раза Контактная информация:

Re: форсунки 4d56

Сообщение pavpav » 05 авг 2016, 21:13

Подскажите по форсункам:

1. Заказал форсунки на 4D56 по вину, фирмы бош, пришли зексел, их надо регулировать или можно просто махнуть старые на новые?
2. Забыл заказать уплотнительные кольца, но есть набор тайваньских медных колец, можно их использовать? или там только оригинал надо ставить?
3. После замены форсунок надо ТНВД или что еще регулировать?
4. купил керамическую пасту SWAG для форсунок, стоит ей мазать? Или Слипкот 220 намазать? или на сухую собрать?
5. Момент затяжки форсунок?

antonn Сообщения: 511 Зарегистрирован: 07 дек 2012, 07:08 Двигатель:: 4d56t efi Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1 Откуда: Мурманск Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 11 раз

Re: форсунки 4d56

Сообщение antonn » 07 авг 2016, 03:05

pavpav писал(а):Добрый вечер!

Подскажите по форсункам:

1. Заказал форсунки на 4D56 по вину, фирмы бош, пришли зексел, их надо регулировать или можно просто махнуть старые на новые?
2. Забыл заказать уплотнительные кольца, но есть набор тайваньских медных колец, можно их использовать? или там только оригинал надо ставить?
3. После замены форсунок надо ТНВД или что еще регулировать?
4. купил керамическую пасту SWAG для форсунок, стоит ей мазать? Или Слипкот 220 намазать? или на сухую собрать?
5. Момент затяжки форсунок?

1. Это индивидуальн, опресовать и проверить стоит на стенде, если есть возможность, если нет то и насосом можно пресануть(в поле). У меня зексель встал на 155 без регулировки на ура.

2. Обязательно заменить НИЖНИЮ ШАЙБУ MD070718, иначе весь ремонт не имеет смысла. На место второй шайбы можно использовать любую медь подходящую по размерам, на худой конец -греть старые.

4. Зависит от религии

Re: форсунки 4d56

Сообщение mihail081270 » 07 авг 2016, 12:11

Всем здрастье хочу поменять у себя форсунки подскажите номера запчастей для этого мотор с интеркулером

pavpav Сообщения: 360 Зарегистрирован: 15 июл 2012, 20:13 Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56 Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90 Откуда: Москва Откуда: Москва и МО Поблагодарили: 3 раза Контактная информация:

Re: форсунки 4d56

Сообщение pavpav » 14 авг 2016, 17:47

Поменял новые форсунки, посадил на пасту SWAG.
Уплотнительные колечки что ММС что Хкндай одинаковые, поставил ММС, хундай про запас.
Машина прибавила в динамике, но проблема разгона после 3000 об/мин не решена, полезу менять топливный фильтр и фильтр в баке.

Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов на ланосе

Re: форсунки 4d56

Сообщение Гурон » 14 авг 2016, 19:56

ММС Паджеро2 пруль 93г 4D56t АКП клима2х зонная СВ27мГЦ, наФигатор, DVD, TV сабФуфер 2аккума на авиаконтакторах, кипятильник в блоке 220v,
” Лучше быть честным, чем добрым”, ” Лучшее – враг хорошего” Юра

pavpav Сообщения: 360 Зарегистрирован: 15 июл 2012, 20:13 Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56 Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90 Откуда: Москва Откуда: Москва и МО Поблагодарили: 3 раза Контактная информация:

Re: форсунки 4d56

Сообщение pavpav » 14 авг 2016, 20:19

Выхлоп норм, люфта нет, патрубок надувается, масла в турбине нет, масло в двигателе не уходит.

займусь фильтрами, потом если не поможет поеду в турбо сервис.

pavpav Сообщения: 360 Зарегистрирован: 15 июл 2012, 20:13 Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56 Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90 Откуда: Москва Откуда: Москва и МО Поблагодарили: 3 раза Контактная информация:

Re: форсунки 4d56

Сообщение pavpav » 17 авг 2016, 23:42

Я свою проблему решил, оказался забит топливный фильтр, причем прошел он 11т.км, теперь буду через 7.5 т.км менять его.

В бензобаке все чисто оказалось.

и черный дым на высоких оборотах пропал, ни когда не думал что топливный фильтр так сильно влияет на работу движка.

Re: форсунки 4d56

Сообщение Гурон » 25 авг 2016, 13:29

… и еще вопрос в догонку… Какие симтомы для замены форсунок. За девять лет ни разу не менял, двиг работает ровно….

ММС Паджеро2 пруль 93г 4D56t АКП клима2х зонная СВ27мГЦ, наФигатор, DVD, TV сабФуфер 2аккума на авиаконтакторах, кипятильник в блоке 220v,
” Лучше быть честным, чем добрым”, ” Лучшее – враг хорошего” Юра

Шайба форсунки D4CB

При установке/замене форсунок необходима замена медных шайб и резиновых уплотнительных колец.

Оригинальные номера для двигателя D4CB:

  1. Шайба — 33813-4A000 (338134A000)
  2. Уплотнительное кольцо — 33805-4A000 (338054A000)

При снятии форсунки обязательно обращайте внимание на наличие медных шайб. Были случаи, когда шайбы оставались в колодцах или же вообще не были установлены после проведения работ. Отсутствие шайбы критично влияет на работу форсунки. Также, если шайба осталась в колодце и вы это не заметили и поставили ещё одну шайбу поверх старой, это тоже скажется на работе форсунки.

Проверить это можно сделав замер глубины колодцев. Их глубина должна быть одинаковой.

В большинстве случаев необходима обработка посадочного места специальной фрезой. Делается это для того, чтобы шайба плотно прилегала и не пропускала.

Наглядно это можно посмотреть на видео:

Если пригоревшую шайба не вышла вместе с форсункой, снять её можно с помощью круглого или треугольного напильника. Берём напильник соответствующий внутреннему отверстию шайбы и аккуратно вставляем в застрявшую шайбу. Можно более крепко закрепить напильник в шайбе, слегка ударив по ручке напильника. После пытаемся аккуратно достать напильник с закреплённой на нём медной шайбе.

Демонтаж и замена форсунок

Пробег автомобиля более 100 тыс. км предусматривает диагностику и обслуживание инжектора. Можно самостоятельно провести весь цикл работ по замене или снять форсунки вместе с рампой и передать их в сервисный центр для дальнейшей диагностики и промывки. В любом случае основной процесс разборки гораздо дешевле выполнить самостоятельно и такие работы будут иметь следующий порядок:

  • Отключение питания автомобиля – производится снятием минусовой клеммы с аккумуляторной батареи;
  • Сброс давления в топливной системе – регулятор давления обычно находится на топливной рейке и представляет собой клапан, нажатие на который приведёт к сливу излишков горючего, для чего потребуется поставить ёмкость для сбора;
  • Отключение соединительной колодки – позволит получить свободный доступ к топливной системе. Такое разъединение проводки форсунок также необходимо для демонтажа инжекторов и выполняется с осторожностью, чтобы не повредить клипсы;
  • Разборка топливопровода – требуется отсоединить всё оборудование чтобы достать до топливной заслонки и сдвинуть отвёрткой зажим, который расположен вдоль рампы. Такие операции помогут освободить место где находятся форсунки и провести демонтаж;
  • Снятие впускного коллектора – понадобится раскрутить болты, что наиболее удобно сделать ключом с трещоткой. Затем коллектор потребуется вытащить, что обеспечит доступ к месту где установлены форсунки. Снимая рампу, следует осмотреть её на наличие явных дефектов;
  • Демонтаж инжектора – с помощью отвёртки сдвигается фиксатор и освобождаются уплотнительные кольца на заменяемой форсунке. Вытаскивать их следует предельно аккуратно, раскачивая в разъёме, чтобы не повредить корпус рампы.
Читайте так же:
Мини насос для воды с регулировкой

Снятые форсунки

Дизельный двигатель или силовой агрегат с непосредственным впрыском имеет более сложную топливную систему. Для проведения таких работ по их обслуживанию могут понадобиться специальные съёмники. Чтобы понять, как установить форсунки в такой машине требуются минимальные знания о технологии прямого впрыска. В этом случае топливо из инжектора поступает непосредственно в двигатель что затрудняет процесс обслуживания.

Признаки и возможные причины неисправностей

Симптомами неисправности одного или нескольких инжекторов могут являться:

  1. высокий расход топлива;
  2. ухудшение динамических характеристик машины;
  3. неустойчивая работа двигателя, троит ДВС (не работает одна или пара форсунок);
  4. провалы при нажатии на педаль газа;
  5. сбои в работе различных датчиков, появление ошибок «Check engine» (например, МАП сенсора);
  6. стук в форсунках (громко работают «цокают»);
  7. утечки газа через инжекторы (льют/травят);
  8. авто перестаёт работать на холостом ходу, не включаются форсунки.

Причинами этому могут быть:

  • износ демпферных резиновых колец на штоках клапанов (из-за этого стучат форсунки);
  • выработка посадочного места (седла) клапана или его запорной резинки;
  • изнашивание штока (ещё его называют поршень, якорь) или гильзы (он же сердечник, цилиндр, колба);
  • заклинивание якоря в цилиндре;
  • ослабление упругости возвратной пружины поршня;
  • выход из строя электромагнитной катушки (соленоида);
  • нарушение целостности электропроводки.

Все перечисленные причины могут появиться естественным путём или из-за некачественных деталей, несвоевременности ТО газового оборудования, нарушения правил установки инжекторов. Так, например, не заменив вовремя фильтры ГБО, газовый конденсат (маслянистая жидкость, вода, грязь) могут попасть в форсунки, что может вызвать их подклинивание или ускоренный износ.

Также горизонтальное положение при установке, влияет на неравномерный износ (эллипсом) корпуса гильзы и штока. Да и банальное несоблюдение правил монтажа проводов (скрутки вместо пайки, перепутывание, ненадлежащее крепление), со временем может вызвать проблемы.
Так или иначе, но форсунки такого типа редко доживают до 70 тыс. км. пробега без ремонта (смены ремкомплекта). Всё зависит от условий их эксплуатации.

Как настроить ГБО Ловато: автокалибровка

Для этого потребуется диагностический кабель и портативный компьютер (ноутбук) с предустановленной программой. Сперва, пользуясь инструкцией и подсказками интерфейса, нужно произвести автокалибровку.

Автокалибровка – это первый и обязательный этап. Ее задача, чтобы автомобиль мог поддерживать холостые обороты.

Особенность Ловато – карта выстраивается по холостому ходу, что очень удобно, ведь автомобиль после автокалибровки может двигаться на газу. Вот видео как это происходит на Ловато Смарт для 4- цилиндрового двигателя.

Но результат автокалибровки часто не является окончательным вариантом настройки и без точной регулировки не обойтись. Особенно, если ГБО установлено на авто с большим пробегом. Часто, но не всегда.

Настраивать режимы под нагрузкой можно сняв информацию в движении. Либо на стенде. Для этого используют дополнительное оборудование – МАР или OBD, а также диагностические программы.

Ключевым показателем является время открытия форсунок: чтобы идеально подогнать газовою топливную карту под бензиновую оперируют %.

То есть, штатные показатели корректируются в газовой таблице в процентах. Делать это можно в движении, а можно предварительно записать бензиновый режим в отдельный файл, если позволяет программа. Либо просто зафиксировать вручную на бумаге. Затем для каждого значения в таблице вы меняете время открытия газовых форсунок на тот же процент, что и во время работы на бензине.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector