Почему не работают стеклоподъемники Мазда 3 и как это исправить

Почему не работают стеклоподъемники Мазда 3 и как это исправить

Для хорошей и достойной комплектации автомобиля обязательно наличие электрических стеклоподъемников, которые ценятся большинством автолюбителей за удобство. Однако, могут возникнуть ситуации в период эксплуатации транспорта, когда стеклоподъемники заедают или вовсе не работают. В нашей статье будут рассмотрены возможные неисправности стеклоподъемников на Мазда 3 и способы их ремонта.

Составляющие системы стеклоподъемников

Что делать, если не работает правый или отказали оба ЭП? Стеклоподъемники могут сломаться, в результате чего они будут не в состоянии опустить или поднимать стекла. Возможно, ЭП заедает или клинит, но перед тем, как отремонтировать и разобрать систему своими руками, нужно разобраться в ее устройстве. Сам узел работает посредством управления электромоторами, установленными в двери транспортного средства и предназначенными для поднятия и опускания стекол.

В саму систему входят такие компоненты:

• электродвигатели;
• выключатели, расположенные в дверях;
• проводка;
• стекла.

Установка электростеклоподъемников своими руками

Модернизация машины дело серьезное, поэтому требует определенной подготовки:

• выберите место для кнопок — на дверях или центральной консоли (между сидениями);
• определите подходящий вид и модель ЭСП;
• выделите на ремонт 1-2 дня свободного времени;
• почитайте в сети отзывы владельцев различных машин, как им удалось поставить автостеклоподъемники своими руками.

Установка электростеклоподъемников своими руками

Инструменты и материалы для установки

Для примера рассмотрим превращение Daewoo Nexia (2009 г. в.) в автомобиль комплектации люкс. Для установки выберем реечные электростеклподъемники «ФОРВАРД» R150.

Проверьте комплектацию ЭСП:

• подъемники с моторедукторами на вторые двери;
• декоративные заглушки;
• комплект (болты, гайки и саморезы).

Чтобы установить на автомобиль электростеклоподъемники вам понадобятся:

• кнопки от «Приоры» или «Гранты» (1 двойная и 1 одинарная);
• штекеры (фишки) для двойной и одинарной кнопки;
• провода 2,5-3 м, сечением 0,75, 7 цветов;
• гофра для провода 3 м;
• паяльный набор (паяльник канифоль припой);
• дрель (шуруповерт) и набор сверл до 10-12 мм;
• изолента или термоусадка;
• контакты «папа», «мама» и мультиметр;
• набор клипс для обшивки;
• плоская и крестовая отвертка среднего размера;
• головки 8-10 мм;
• плоскогубцы, пассатижи и кусачки.

Демонтаж «родного» стеклоподъемника

Чтобы добраться до механизма стеклоподъемника, необходимо снять дверную карту (обшивку). Порядок действий следующий:

1. Отщелкните 3 клипсы на треугольной заглушке зеркала.
2. Снимите ручку стеклоподъемника (весло) и рамку ручки открытия двери.
3. Подденьте плоской отверткой заглушку и открутите правый саморез.
4. Выкрутите крестовой отверткой 3 самореза: 1 сверху карты (в нише для руки) и 2 внизу.
5. Потяните за нижний угол карты, чтобы вытянуть клипсы из посадочных мест.
6. Когда нижняя часть обшивки освободится, движением вверх снимите ее.
7. Аккуратно оборвите полиэтиленовый пыльник.
8. Высверлите 6 заклепок родного стеклоподъемника (сверло 6 мм).
9. Открутите 2 болта крепления стекла.
10. Поднимите стекло рукой и зафиксируйте его в верхнем положении (можно скотчем).
11. Извлеките из двери механический стеклоподъемник.
12. Снимите направляющую стекла (пластиковый уголок внизу ниши двери слева).

Порядок установки нового узла

Монтаж электростеклоподъемника несложный:

1. Разместите ЭСП внутри двери, по центру.
2. Совместите его шпильки со штатными отверстиями крепления (здесь стояли заклепки, которые вы высверливали).
3. Закрутите механизм на 2 гайки, верхнюю и нижнюю.
4. Опустите стекло и совместите его обойму с кареткой ЭСП.
5. Закрепите узел на 2 болта. С пассажирской стороны сделайте так же.

Все. Автоматические подъемники установлены. Осталось подать на них электропитание.

Схема подключения стеклоподъемников в авто

Этот этап работы самый сложный, так как занимает больше всего времени. Вам потребуется паяльник и схема подключения стеклоподъемников в авто. На скриншоте пример, как протянуть провода 7 цветов. Разводку сделал один из собственников Daewoo Nexia, после чего поделился ею на ресурсе drive2.ru.

После того как сеть проводов протянута, ее необходимо подключить к штатному штекеру, который размещен у ног водителя с левой стороны. Если все работает, то переходите к врезке кнопок в дверные ручки. Необходимо начертить на пластике границы основания клавиш управления и высверлить по ним тонким сверлом контуры. Затем следует аккуратно вырезать отверстия ножом и установить кнопки в посадочные места.

Подключите мотор к клавише управления и установите дверную карту на место. Заранее замените старые клипсы обшивки на новые. С пассажирской стороны проделайте аналогичную операцию.

Частые проблемы, с которыми можно столкнуться при установке

Автоматические подъемники, как правило, ставят на возрастные автомобили. Первое, что может помешать легкому монтажу, это изношенные направляющие. Из-за них стекло перекашивается или заклинивает. Можно попробовать их отрегулировать и обработать силиконовой смазкой. В иных случаях лучше заменить изношенные направляющие. В идеале стекло легко поднимать всего двумя пальцами.

Двери могут со временем заржаветь или деформироваться ДТП. В первом случае придется крепить механизм при помощи широких шайб. А если внутренняя панель мятая, то тогда следует ее отрихтовать. Иначе ровно установить на автомобиль электростеклоподъемники не получится.

Иногда стекла меняют, например, после ДТП. У некоторых из них обойма может отличаться от заводской. Это нюансы аналоговых запчастей. В этом случае не получится совместить отверстия обоймы с кареткой ЭСП. Придется снять стекло и рассверлить обойму.

Особенности замены гелиевой подушки при ремонте Mazda

Можно воспользоваться рекомендациями мастеровитых автолюбителей, которые из-за недостатка средств собственноручно ставят вместо гидравлической опоры – неоригинальный их вариант в виде обычной резиновой подушки. Но такой способ мы настоятельно не рекомендуем.

Рынок предлагает бесчисленное множество таких изделий, главный недостаток которых в том, что они не выполняют главные функциональные обязанности – это демпфировать высокочастотные вибрации. А последствия от этого могут быть фатальными, начиная от ослабления крепежа передней крышки движка и последующей течи моторного масла, которое может привести к заклиниванию движка и, заканчивая нарушениями работы ГРМ.

Установка неоригинальной подушки, во-первых, приводит к интенсивному износу остальных опор, а во-вторых, это может привести даже к поломке либо кузовного или кронштейна самого двигателя.

Важно! Если в процессе техобслуживания Mazda с помощью сервиса обнаружилось, что состояние правой подушки двигателя требует ее замены, то желательно производить одновременную замену и левой подушки.

Задняя опора имеет наибольший ресурс и не всегда требуется ее замена. В зоне риска модели Мазда, имеющие 1.6 — и 2.0 — литровые движки, а также спортивные версии как силовых агрегатов, так и адаптированных с ними трансмиссий или с аббревиатурой MPS, что толмачи переводят, как спортивные модификации (серии).

Подбор оригинальной подушки осуществляют по ВИН-коду авто, потому что хоть и опоры разных моделей похожи по конструкции, но они имеют размерные различия.

Процесс замены гидравлической подушки собственноручно такой:

• упором домкрата в поддон фиксируется от провисания двигатель. Между подъемным механизмом и поддоном нужно использовать деревянную либо фанерную прокладку;
• откручивают крепление кронштейна и гайку штока опоры;
• с помощью домкрата осуществляют подъем двигателя на расстояние, когда можно будет извлечь шток и дефектную гелиевую подушку и вставить на это место, как новую опору, так и шток. Это расстояние в пределах 10 и более миллиметров;
• ставят на место верхний кронштейн, предварительно опустив двигатель до его упора с подушкой. Надежно закручивают болты кронштейна, а также гайку штока.

Важно! Несмотря на то, что замена гидравлической подушки, судя по описанию, выглядит простой, но требует наличия как оснастки, так и навыков. Да и само откручивание крепления кронштейна и гайки штока не такое уж и легкое занятие. Поэтому лучше всего воспользоваться специальным сервисом.

Неисправности

Существует несколько основных и традиционных неисправностей стартера:

Также известны две типичные неисправности двигателя стартера Mazda 3, которые более подробно описаны ниже.

Характерная неисправность 1: не заводится на горячую

Как правило, она начинается внезапно. Автомобиль не хочет заводиться и «горячий». Все электроприборы на приборной панели включаются и выключаются нормально, слышно работу топливного насоса. Однако двигатель не запускается. Поиск «виновника» должен осуществляться шаг за шагом.

1. Во-первых, проверьте, нет ли низкого напряжения стартера — это может указывать на проблему с батареей или проводкой. Внимательно проверьте клеммы и соединения на наличие окисления, кабели на наличие трещин.
2. Затем проверьте предохранитель и отдельное реле. Они расположены под капотом, в коробке рядом с аккумулятором. Это устройство можно распознать по отчетливому щелкающему звуку.
3. Третий шаг — проверка иммобилайзера. Возможно, что система «дает сбой» из-за сильных радиопередач. Если рядом с автомобилем есть антенны, стоит отбуксировать автомобиль на 100 метров, накрыть ключ фольгой и попробовать завести его таким образом.

Наконец, если это не удается, можно толкнуть машину и попытаться завести ее на склоне. Это позволит активировать проблемный датчик или разъем. Это приводит к сбоям в работе блока управления. Компьютер «думает», что автоматическая коробка передач находится в заблокированном положении, и поэтому не позволяет запустить двигатель. Это происходит довольно часто в Mazda 3.

Характерная неисправность 2: при повороте ключа стартер не включается

Если стартер не подает признаков «жизни» при включении Start, выполните следующую процедуру

Затем используйте тестер, подключенный в режиме вольтметра. Используйте его для проверки втягивающего устройства. Подключите один щуп мультиметра к управляющей клемме реле, а другой — к заземлению автомобиля. Включите зажигание, снимите показания — нормальное значение составляет 12 вольт. Если он ниже, внимательно проверьте выключатель зажигания.

Теперь проверьте электродвигатель. Стартер должен быть снят. Затем подключите отрицательный кабель аккумулятора к корпусу стартера. Подключите положительный кабель аккумулятора к нижнему контактному штырю втягивающего реле (через который проходит жгут проводов к стартеру). Вращение якоря подтвердит, что двигатель находится в хорошем состоянии. Если нет, то поврежден сам ротор или щетки.

Подключите кабель + аккумулятора к верхнему контакту съемника. С помощью отвертки закоротите верхний болт и гнездовой разъем на реле съемника. Если вы слышите щелчок и стартер начинает вращаться, реле в порядке. Если нет, его следует заменить.

Также проверьте, что односторонняя муфта стартера отключена. Если при нажатии он не перемещается по валу, значит, приводной рычаг неисправен. Сам бендикс нужно повернуть пальцами в обе стороны — он должен поворачиваться только в одну сторону.