Chinasp.ru

Авто Клондайк
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт жгута задней багажной двери на Ларике

Ремонт жгута задней багажной двери на Ларике

для начала смажьте замок ВД40
Смазал wd 40 и силиконом, бесполезно тихонко закрывается, недавно менял уплотнительную резину того же дверя на вазовскую, по моему с того момента все и началось, попробую старую свою поставлю потрезультат, результат.

У меня дверь не закрывалась сегодня, пробовал все сделать — ничего не получалось! затем, просто поехал, и нормально заработало, просто из-за морозов такое было) надо короче дверь то есть обшивку двери снять и смазать там все WD-40, механизм замерзает, от этого и не функционирует нормально

Просто надо отрегулировать, ключ торс 40 и молоток, я уже сделал прошу прощения если кого то достал своими вопросами.

У меня проблема не закрывающейся двери решилась следующим образом: Я сначала грешил на смазку в замке, ибо заметил, что сбрызгивание WD-шкой помогает на пару часов. Но после ситуация усугубилась и стало совсем тяжко. Тогда-то я и догадался внимательно посмотреть на сам замок. Он устроен просто: есть вилка, которая при закрытии двери поднимается вверх, и концы этой вилки последовательно цепляются крючком, который падает сверху. При внимательном осмотре я обнаружил, что поверхности вилки и крючка, который падает сверху, немного обтёрлись со временем, и стали чуток округлыми. Взял напильник и подточил поверхности. Проблема ушла сразу, как страшный сон.

Знаю, что делать, если отскакивают, кому интересно скину видео по вайберу +380977119095

Наконец дошли руки подрегулировать правую багажную дверцу. Сразу после покупки регулировал замки- на заводе их выставили настолько криво, что дверь захлопывалась с приличным усилием, и было видно, что в закрытом состоянии вся конструкция находится в каком-то напряжении- пластиковые накладки на дверях снизу и сверху, аж перекошены были.

Схема включения цепи разблокировки.

Доработка заднего дворника

К сожалению, режим работы заднего дворника на Ладе Ларгус не имеет прерывистого режима — при включении он работает постоянно.

Для перевода на работу дворника с изменяемой паузой используется:

  • реле дворников, имеющее маркировку 723.3777;
  • стандартный 4-х или 5-контактный разъем для автомобильного реле;
  • круглые клеммы;
  • клеммы шириной 3 мм («папа + мама»);
  • куски провода;
  • термоусадочная трубка для изоляции соединений.

Для подключения дополнительного реле используются провода массы, имеющие черную маркировку на колодке подрулевого выключателя (третий справа со стороны проводов), а также включения заднего дворника (белый, второй справа) и включения заднего омывателя (серый, крайний правый).

Задний дворник Лада Ларгус можно доработать, установив дополнительное реле

Задний дворник Лада Ларгус можно доработать, установив дополнительное реле

Дополнительное реле устанавливается в разрыв между колодкой и трассой проводов. При этом для того, чтобы электрическую схему можно было без проблем вернуть в первоначальное состояние, для подключения дополнительного реле используются стандартные разъемы и клеммы.

Принцип переделки заключается в том, чтобы во время включения заднего дворника, напряжение, подаваемое ранее на него напрямую, подавалось теперь на дополнительное реле, которое управляет, после модернизации, работой дворника, обеспечивая необходимую паузу между взмахами.

Читайте так же:
Сафари не синхронизирует закладки

Дополнительным плюсом использования этого реле является то, что при включении заднего омывателя, дворник автоматически переключается в режим постоянной работы, а после 3–4 циклов опять переходит в режим работы с паузой.

Вся конструкция монтируется рядом с подрулевым выключателем и крепится при помощи пластиковых хомутов.

Снятие задней обшивки двери

Потребуется: ключ TORX T20, T30 и отвертка с плоским лезвием.

Порядок действий:

  • Снять ручку стеклоподъемника, надавливая на основание и потянув ручку на себя.
  • На фото конструкция креплений ручки.

  • Отвернуть винт крепления обшивки двери около ручки хвата.
  • Отвернуть винт крепления обшивки около ручки открытия двери.
  • Снять ручку двери, подцепив ее отверткой.
  • Начинаем снимать обшивку двери, преодолевая действие фиксаторов и герметика.
  • Далее постепенно переходим к верхней части обшивки.
  • Снять обшивку, отключив провода от динамика.

Теперь можно приступить к дальнейшей разборке двери Лада Ларгус (замене стекла, стеклоподъемника и т.д.). Схема креплений обшивки задней двери:

Процесс также показан на видео:

Напомним, инструкции по доработке автомобиля находятся в разделе Тюнинг Лада Ларгус.

Ключевые слова: двери лада ларгус

Регулировка задних дверей

Предварительно следует проверить все зазоры двери (внизу, сверху и по бокам). Чаще всего, двери открываются туго из-за неправильной геометрии, например, верхняя часть задней двери автомобиля слишком плотно прилегает к кузову и водостоку. Чтобы отрегулировать этот зазор следует:

  1. Полностью опустить стекло вниз.
  2. Закрыть дверь на один щелчок.
  3. Немного потянуть верхнюю часть двери за кромку на себя.

Если есть необходимость отрегулировать нижнюю часть двери , тогда придется:

  1. Открыть дверь.
  2. Закрыть двери ударами ладони по нижней части двери.

Чтобы процесс стал более понятен, рекомендуем посмотреть видео, на котором показан процесс подгонки дверей Renault на Российском заводе:

В результате, все зазоры между дверьми и кузовом должны быть одинаковыми, а сами двери не должны выступать или проваливаться в кузов. Регулировка передних дверей осуществляется аналогичным образом.

Внимание! При такой регулировке двери не следует применять силу, в противном случае можно испортить дверь!

Снятие задней обшивки двери

Потребуется: ключ TORX T20, T30 и отвертка с плоским лезвием.

Порядок действий:

  • Снять ручку стеклоподъемника, надавливая на основание и потянув ручку на себя.
  • На фото конструкция креплений ручки.

  • Отвернуть винт крепления обшивки двери около ручки хвата.
  • Отвернуть винт крепления обшивки около ручки открытия двери.
  • Снять ручку двери, подцепив ее отверткой.
  • Начинаем снимать обшивку двери, преодолевая действие фиксаторов и герметика.
  • Далее постепенно переходим к верхней части обшивки.
  • Снять обшивку, отключив провода от динамика.

Моторная ревизия

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Пожалуй, главное позитивное впечатление за рулем я получил от модернизированного 1,6-литрового 8-клапанного мотора, прибавившего 3 л.с. (теперь 90 л.с.) и получившего новый индекс ВАЗ-11182 (вместо прежнего ВАЗ-11189). Работы по улучшению шатунно-поршневой группы, модернизации коленвала и газораспределительного механизма не прошли даром.

Читайте так же:
Регулировка редуктора переднего моста уаз 452

Силовой агрегат стал заметно отзывчивее на "низах" и немного прибавил в эластичности. Но даже важнее, что именно на коммерческом цельнометаллическом фургоне 90-сильный двигатель агрегатирован с 5-ступенчатой "механикой" Renault JR5, у которой мало того, что хороша избирательность, здесь еще применена очень короткая главная пара (4,9). Отсюда — приемистость при стартах и ускорениях в городе, равно как живой отклик на газ. Такие настройки явно заданы с прицелом на эксплуатацию машины, загруженной под завязку. К слову, Largus может взять на борт 725 кг, что весьма немало для машины с габаритами "легковушки".

Добавлю, что после модернизации мотор еще и поумерил аппетит. В моем случае универсал израсходовал порядка 7 л/100 км при движении по трассе со скоростью 110 км/ч и 11,5 л/100 км по городу с эпизодическом стоянием в пробках. Причем речь идет о народном 92-м бензине, который официально санкционирован к заливке.

Управляемость в целом осталась такой же, как и у предшественника. Ввиду того, что Largus сохранил внушительную колесную базу 2905 мм, диаметр разворота здесь не самый маленький — 11,25 м, иногда в тесном дворе приходится от души покрутить длинный и сравнительно тугой руль.

В результате возникает ощущение, что ты в буквальном смысле накручиваешься на "баранку". Зато на трассе вазовец стоит как влитой даже на скорости под 150 км/ч. Плавность хода — чуть ниже, чем у пассажирской версии, но приемлема. Немного раздражает лишь парусность, неизбежная для машины с высоким и длинным кузовом. Руль при этом хоть тугой и тяжелый, но информативен, так что связь с машиной ощущается в полной мере.

Фото: iStock

Тормоза — вполне эффективные, разве что ABS срабатывает рановато. А вот ESP, увы, как не было, так и нет, и это как минимум обидно и как максимум опасно, особенно во время управления по скользкому льду зимой. Шумоизоляция осталось на прежнем, не самом высоком уровне. Несмотря на то что вазовцы отчитались о серьезном улучшении шумоизолирующих качеств Largus, такие улучшения получило лишь старшее и самое дорогое исполнение Luxe, которое, повторимся, для трудяги с цельно-металлическим кузовом не предлагается.

Как бы то ни было, если не загонять стрелку спидометра выше отметки 110 км/ч, шум из-под капота и арок колес досаждает куда меньше, чем если вы наберете 130 км/ч и больше. Возможности машины, к слову, позволяют ехать с такой скоростью, однако двигатель выходит при этом на высокие обороты, начинает истошно завывать, и, естественно, при таком раскладе и невозможности активировать несуществующую здесь шестую передачу драматическим образом растет расход. Сжечь 12 или 13 л/100 км в процессе езды по трассе вполне реально.

Ремонт жгута задней багажной двери на Ларике

Весенним погожим деньком на даче можно найти много интересных занятий — от шашлыка до квадра. А можно заняться ремонтом любимого авто. Заметка о том, как я реанимировал автоэлектрику на Ларгусе своими силами

Читайте так же:
Регулируем зажигание на газели

На пробеге в сто с копейками столкнулся с тем, что задняя дверь на моем Ларике перестала отзываться на сигнализацию. Что случилось!? С ключа закрывается, а центральный замок водительской двери и кнопка в салоне не оказывают никакого влияния. Также отказывался работать обогрев заднего стекла.

Решение легко находится на форумах. Уже через пять минут я чесал репу как к нему подступиться. Все дело в жгуте проводов, который выходит из салона и направляется в левую багажную дверь.

Эти провода проложены в гофрированном чехле, который можно лицезреть в левом нижнем углу. С большой долей вероятности внутри него и произошел обрыв.

Добравшись до нутра, я смог воочию разглядеть причину неисправности. Пять из восьми проводов напрочь перетерлись, еще один был на подходе и лишь два были в порядке.

Но что могло привести к излому? На ум пришел лишь один ответ: частое открывание двери в крепкий мороз. Изоляция проводов при минусовой температуре дубела и любой изгиб гофры для нее был вреден. Лопнув сама, она создавала дополнительное трение для тонких жил. Настолько, что они тоже сдались.

перетерлись провода в заднем жгуте Ларгус

Что ж, будем починять. Условно ремонт можно разделить на три этапа:

  • Добраться до жгута
  • Собственно сам ремонт — восстановление проводов
  • Установка шлейфа на место

На каждом шаге есть нюансы. Расскажу какие всплыли у меня.

Демонтаж

Чтобы добраться до разрыва нужно было проделать массу виртуозных движений.

Первым делом отсоединил колодку дверного жгута от салонного. Находится она внутри кузова за светильником. Для этого надо отогнуть черную обшивку. Перед этим вынуть хотя бы одну клипсу-грибок. У меня получилось только ее сломать. Для справки, оригинал (7703077225) 77 руб., аналог (AUTO-GUR AGA324) от 11 р.

Для удобства проникновения, отсоединил клемму от лампы заднего фонаря багажника. Мешалась под рукой.

Далее стоит посветить фонариком и разглядеть колодку. Разъединять придется также трубку стеклоомывателя. Плохо, что отверстие мало в размерах, крупная рука пролезет с трудом.

Колодка имеет прямоугольную форму. Вынимается при одновременном нажатии на фиксаторы с торцов. Обратно вставляется в одном возможном положении. Перепутать невозможно.

колодка заднего жгута на Ларгусе

Трубку омывателя разъединил обычным вытаскиванием.

Снятие пластиковой панели

Снимать панель придется в любом случае. Можно в самом начале работы. Можно после извлечения колодки из кузова. Я пошел по второму пути.

Облицовка снимается относительно легко. Ее держат восемь клипс и герметик. Начал с левого верхнего угла. Там почему-то крепеж не справлялся с возложенной на него задачей и панель слегка отошла от двери. Далее сдвигался по часовой стрелке. Пользовался шлицевой отверткой. Чтобы не царапать дверь, засунул ее в прорезиненную перчатку. Обошелся без пластиковых лопаток.

Клипсы держат крепко, но после небольшого усилия сдаются и отпускают панель.

Читайте так же:
Как отрегулировать тормоза на камазе 43114

Снова к жгуту

Опишу процесс извлечения жгута из двери более подробно.

Гофрочехол входит в железо герметично, выполняя роль заглушек с двух сторон: в двери и кузове.

После того как освободил колодку, пытаюсь вытянуть ее наружу из кузова. Если на этом шаге вы еще не отключили колодку лампы багажного отделения, то самое время. Также подальше в сторону стоит убрать обшивку. Сильно мешается.

Вынул заглушку со стороны кузова. Через лабиринт железных перегородок колодка пролезла с трудом. Делал все аккуратно и медленно, поскольку делал все в первый раз. В последующие подходы, все проходило быстрее.

Перехожу к двери. А что, если попробовать совсем вытянуть жгут? — подумал я. И ремонтировать его в стороне от машины. Так же будет удобнее. Пробую. Отключил три колодки. Самое простое отключить от мотора стеклоочистителя, затем от замка двери и дольше всех провозился с лампой освещения номера. Она кстати перегорела.

Колодки задней двери Ларгуса

На этом процесс встал. Часть жгута уходила вверх к стоп-сигналу. Отключать его я не решился, потому как хотел обойтись малой кровью. Без длинного протаскивания.

Вынимаю заглушку со стороны двери. Сразу ошибка — стянул и обрезал чехол. А у него там есть язычок, который ложится внахлест жгута и цепляется изолентой. Чтобы так не делать, надо было снять крепления-елочки, чуть высунуть шлейф из двери по направлению к кузову и смотать (срезать) изоленту.

Две елочки вытолкал отверткой с тонким жалом. Тяжело, но поддаются.

клипсы-елочки Ларгус

Дальше думаю как снять гофру. Стащить не дает колодка. Не хочу резать провода. Три из восьми целые. Под ремонт пять.

Идея! Надо разобрать колодку. Беру тонкую 12 вольтовую отвертку. Затачиваю жало. Снимаю верхнюю заглушку, подковырнув ее с боков. Подгибаю пластиковые язычки и выдергиваю провода. Предварительно записал расположение и сфоткал на телефон.

разбор колодки проводов на Ларгусе

Получилось. Сдернул раненую гофру. Провода свободны.

снятие гофро чехла Ларгус
чехол проводов задней левой двери Ларгуса

Провода по всей длине изолированы черной трубкой, похожей на термоусадку. Срезаю. Трубка омывайки идет отдельно.

изоляция заднего жгута

Жгут достал. Колодку снял. Провода освободил. Чехол сдернул. Перехожу к починке.

Надо сказать, что заниматься этим я стал не сразу. Между первым и вторым этапами прошла примерно неделя. За это время обдумывал каким путем пойти. А если честно, не хотелось копаться. С ключа все и так закрывалось.

Ремонт

Выбор проводов для ремонта

Сразу посетила мысль сделать вставку из проводов марки ПВ-3. С одной стороны врезаться рядом с колодкой. Почему там? Чтобы сохранить наконечники. Потому что не понял, что за тип. Они квадратные. В тех магазинах, где должны были быть, их не было.

Вторую врезку сделать между елочкой и входом жгута в дверь.

Для тонких (серый, зеленый и желтый) взял черный ПВ-3 сечением 0.5 мм². Для толстых (черный и белый) взял сечение 4 мм², потому как 2.5 был тоньше родного. Четверка чуть крупнее.

Читайте так же:
Регулировка задний мост уаз своими руками

провод для жгута

Чем соединял?

Соединять тонкие провода решил РпИо и РпИп. Также известные как автомобильные наконечники папа-мама. Пригодилась старая обжимка. Соединение убрал в термоусадку пятерку.

наконечники

Теперь два толстых: белый и черный. Их обжал медной луженой гильзой в месте разрыва. Это была ошибка. Могут перетереться в месте окончания гильзы.

обжим толстых проводов в колодке

Затем надел общую ТУТку 20-ку и усадил.

Установка на место

Получившегося удава, начал просовывать в гофру. Взял жесткий провод в качестве протяжки. Одним концом примотал к жгуту. Почти прошел, но застрял в конце. Покумекав, смазал жгут обычным жидким мылом. После этого гофра со свистом налезла.

По рисунку собрал колодку. Некоторые провода получились с запасом.

Просунул жгут через дверь, поскольку у меня он был вынут и лежал внутри нее. Затем через кузов. Опять же с помощью жесткого зонда. Сделать это голыми руками не реально.

Соединил колодки и трубку омывайки.

Воткнул гофру концами на место. Жгут получился жесткий. Заглушка со стороны двери плохо держалась. Вторая встала как положено.

Проверил центральный замок. Все работало.

Облицовку на место ставить не стал, поскольку решил сделать работу над ошибками.

Исправляю ошибки

1. Провода тянул от колодки. Так получается ровнее у колодки, без наплывов. Потом легче протягивать жгут через гофру.

2. Тонкие провода соединил скрутками. Соединение обработал термоклеем и убрал в термоусадку тройку. В идеале конечно было бы обжать наконечникам как в колодке и сделать одно соединение в двери.

3. Соединение проводов в двери сделал как можно дальше от входного отверстия. Под первой крепежной елочкой.

4. Два толстых провода также соединил в глубине двери. Снова гильзами.

5. Провода убрал в термоусадку отдельно от трубки омывайки. Так жгут стал более гибким. Соответственно чехол стал подвижнее. Заглушки встали на место.

В заключение

Те кто не хочет заморачиваться с ремонтом родного жгута, могут поставить новый. Вот его артикул — 240517086R. Стоит он около двух рублей.

Снятие задней обшивки двери

Потребуется: ключ TORX T20, T30 и отвертка с плоским лезвием.

Порядок действий:

  • Снять ручку стеклоподъемника, надавливая на основание и потянув ручку на себя.
  • На фото конструкция креплений ручки.

  • Отвернуть винт крепления обшивки двери около ручки хвата.
  • Отвернуть винт крепления обшивки около ручки открытия двери.
  • Снять ручку двери, подцепив ее отверткой.

  • Начинаем снимать обшивку двери, преодолевая действие фиксаторов и герметика.
  • Далее постепенно переходим к верхней части обшивки.
  • Снять обшивку, отключив провода от динамика.

Теперь можно приступить к дальнейшей разборке двери Лада Ларгус (замене стекла, стеклоподъемника и т.д.). Схема креплений обшивки задней двери:

Процесс также показан на видео:

Напомним, инструкции по доработке автомобиля находятся в разделе Тюнинг Лада Ларгус.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector