Расставляем акценты: какой Hyundai Accent II выбрать

Кузова и география: какой «Акцент» лучше?

Когда мы говорим про Hyundai Accent, то имеем в виду главным образом второе поколение. Accent I (индекс «X3») в наших краях особого распространения не получил, третье поколение называлось в России Verna, а все последующие известны под именем Solaris. Хотя в Беларуси и США, например, он по-прежнему Accent.

Для российского автолюбителя Hyundai Accent II поколения (индекс LC) — машина в своем роде культовая. В те суровые времена это была уже иномарка, но еще по цене вазовской «десятки». Надо ли говорить, что уровень и качество исполнения «корейца» и «волжанина» отличалось драматически?

Машина оказалась настолько удачной, что на российском рынке задержалась рекордно долго. Уже после ее официальной «конвейерной» смерти производство продолжилось у нас в России, на таганрогском заводе «ТагАЗ», а в Египте продолжается до сих пор.

Это важно учитывать при выборе, потому что в разное время по разным каналам к нам поступали «Акценты»:

непосредственно из Кореи — седаны;
из США — купе, хетчбэки;
из России — седаны.

Варианты для разных рынков могут различаться технически и визуально. Самое очевидное — кузовщина. Порой можно встретить весьма экзотические трехдверные купе, которые восстанавливать после малейшей аварии будет неадекватно дорого. Это же касается и седанов и лифтбэков для внутреннего корейского рынка. Они отличаются по дизайну экстерьера, и найти запчасти под них будет куда проблематичнее, чем под седаны отечественной сборки.

Аналогично по техобслуживанию: самый популярный на нашем рынке — мотор 1,5 л, поиск расходников для которого легок и ненавязчив. Иностранные «Акценты» с более экзотичным мотором 1,6 л (105 л. с.) или дизелем 1,5 л (82 л. с.) этим похвастаться не могут.

Читайте так же:

Хундай hd78 регулировка колодок

Так что смотрим преимущественно на отечественные экземпляры с мотором 1,5 л, выпущенные на «ТаГАЗе». Во-первых, они попросту свежее: самым молодым аппаратам всего по семь лет. Во-вторых, с поиском запчастей и расходников проблем не будет никаких: они есть в любом ларьке и за копейки.

Да, он не так эффектен, как купешка, зато практичен со всех сторон: и для пассажиров, и для хозяина.

Увеличение клиренса

Приподнять кузов автомобиля на несколько сантиметров можно с помощью вставок под амортизаторы.

Многих водителей вполне устраивает недорогой особо неприхотливый Хёндай Акцент который хорош для поездок по гладким дорогам.

Проблемы появляются на просёлочных дорогах и на зимних сугробах из-за небольшого дорожного просвета, и водители начинаются задумываться об его увеличении.

Самый простой способ

Увеличить клиренс можно довольно простым способом и дешёвым способом, установив резиновые вставки под передние стойки амортизаторов.

Для этой цели вполне подойдут двухсантиметровые Вазовские вставки, которые возможно потребуют небольшой доработки и более длинные шпильки для крепления опорной подушки амортизатора к кузову автомобиля.

Установив домкрат, следует приподнять автомобиль и снять переднее колесо.
Отсоединить тормозной шланг, от амортизаторной стойки вынув стопорную пластину плоскогубцами.
Вывернуть и удалить два болта крепления стойки к цапфе.

Откручиваем нижнее крепление стойки.

Откручиваем крепление стойки в моторном отсеке и вынимаем стойку вниз.

Отверстия на резиновой вставки могут немного не совпадать с по расположению со шпильками.

Для этого потребуется их расширить при помощи сверла и круглого напильника.
Аккуратно выбить деревянной киянкой штатные шпильки и установить более длинный вариант.

Новые шпильки могут оказаться слишком длинные, можно их обрезать.

Более дорогой, но менее затратный по времени вариант приобрести комплект вставок именно для Хёндай Акцент и установить по вышеуказанной схеме. Стоит отметить, что конструктивные изменения повлияют на устойчивость и манёвренность автомобиля и об этом следует знать и помнить при езде на высокой скорости и прохождении виража.

Как снять ручку с задней двери хендай акцент

Для выполнения работ по снятию ручки вам потребуются: головка на 10, вороток, удлинитель, крестовая отвертка.

Поднимаем стекло задней двери вверх.
Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора.
Снимаем обивку задней двери.
Снимаем защитную пленку.
Отсоединяем от держателя тяги привода внутренней ручки.
Выкручиваем 2 винта крепления защитного кожуха к двери.
Снимаем кожух.
Выкручиваем 2 болта крепления наружной ручки.
Выводим ручку из отверстия в двери.
Отсоединяем тягу от ручки.
Ручка снята.
Устанавливаем ручку на место в обратном порядке.

Видео по разборке задней двери:

Поколение 3 (Hyundai Verna)

Третья генерация Hyundai Accent была презентована в 2006 году в Детройте. Модель получила полностью новый салон, кузов и линейку силовых агрегатов. Обновление оказалось не слишком удачным. Так, на российском рынке Хендай Акцент III так и не нашел своего покупателя. Производство модели завершилось уже в 2010 году. Примечательно, что выпуск второго поколения корейский автомейкер не останавливал, продавая сразу две генерации автомобиля.

Внешние изменения затронули лицевую часть машины. Модель получила новую радиаторную решетку, напоминающую аналогичный элемент у отдельных продуктов Тойота, переделанный бампер и новую головную оптику (опционально устанавливались светодиодные фары). Третий Hyundai Accent стал более обтекаемым и спортивным. Корма седана также несколько видоизменилась, став более массивной.

Преобразований в интерьере оказалось больше. Среди внешних изменений следует отметить новую подсветку приборов. Кроме того, салон получил новые возможности и материалы отделки. Рулевая колонка имела регулировку как по высоте, так и по вылету.

С технической стороны Хендай Акцент III практически не изменился. Модель построили на прежней платформе. Инженеры не стали менять подвеску, амортизаторы, настройки руля, пружины и прочие элементы. Единственным новшеством стал увеличенный на 20 мм свес.

Модель предлагалась с 2 силовыми установками: 1,4-литровым (95 л.с.) и 1,6-литровым (112 л.с.) агрегатами. Они сочетались с 4-ступенчатым «автоматом» и 5-скоростной «механикой».

диски 5J на 14 ET39, шины – 175/70R14;
диски 5.5J на 14 ET46, шины – 185/65R14;
диски 5.5J на 15 ET46, шины – 195/55R15;
диски 6.5J на 16 ET47, шины – 205/45R16.

Руководство по замене ремня

Если слабое натяжение приводного ремня, генераторный узел будет вырабатывать меньше электроэнергии. Ремень меняют при обрыве или значительном износе.

Замена состоит из последовательности действий:

Выкрутив крепежные винты, нужно демонтировать грязезащитный кожух двигателя.
Далее снимаются хомуты и верхний воздуховод (для моторов с наддувом) или верхний воздуховод для моделей с кондиционером.
Далее для ослабления натяжения ремня нужно натяжной ролик повернуть по часовой стрелке.
Затем, удерживая ролик, нужно снять приводной ремень.
На следующем этапе проверяется затяжка болтов крепления компрессора кондиционера (при его наличии), генераторного узла, натяжного устройства.
Далее нужно проверить вращение натяжного ролика, шкивов узла. Они должны свободно вращаться без заеданий.
Удерживая натяжной ролик нужно надеть новый ремень на шкивы генератора, компрессора и коленвала. После отпускания ролика натяжное устройство автоматически натянет ремень.

После замены нужно запустить двигатель и проверить работоспособность генераторного узла.

Цена вопроса

При поиске деталей на замену следует ориентироваться, прежде всего, на качество, а не на цену. Оригинальные запчасти всегда дороже, но и срок службы у них соответствует заявленному сроку и больше, чем у подделок.

Примерная стоимость деталей составляет: