Chinasp.ru

Авто Клондайк
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропало Сцепление Opel Astra H

Пропало Сцепление Opel Astra H

Потерянное сцепление Opel Astra H

Главные неисправности в Опель Astra, устранение которых просит снятия и разборки сцепления:

  • завышенный (по сопоставлению с обыденным) шум при включенном сцеплении;
  • подергивание во время работы сцепления;
  • неполное включение сцепления (скользящая муфта);
  • неполное расцепление сцепления (сцепление «ведет»).

морщина

В случае выхода из строя сцепления мы советуем подменять все его элементы сразу (приводные и нажимные диски, выжимной подшипник сцепления): работа по подмене сцепления занимает много времени, а для неповрежденных частей сцепления ресурс уже миниатюризируется, и если Если вы установите их опять, может быть, для вас придется поменять муфту опять после относительно недлинного пробега.

Для вас пригодится: ключ «11» (головка разъема удобнее), крепежная лопатка, оправка для центровки ведомого диска.

2. Если вы устанавливаете старенькую прижимающую пластинку, отметьте обоюдное размещение крышки диска и маховика (к примеру, краской), чтоб прижимающая пластинка была в том же положении (для поддержания баланса).

3. Удерживая маховик монтажным наконечником (либо большой отверткой) вдалеке от поворота, снимите 6 болтов, крепящих корпус нажимного диска сцепления к маховику (для ясности, фото изготовлена при снятом движке). Затяните болт умеренно: каждый болт составляет два оборота гаечного ключа, проходя от болта к болту в поперечнике.

Запись

Аналогично болты, крепящие крышку сцепления к маховику мотора.

4. Снимите диски сцепления и диски сцепления с маховика, удерживая диск сцепления.

5. Осмотрите диск сцепления. Трещинкы в частях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если колпачки головок имеют глубину наименее 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок смазана, либо заклепки шлифуются, нужно поменять пластинку привода.

Запись

Если рабы ведомого диска смазаны, проверьте состояние сальника первичного вала коробки. Может быть, будет нужно поменять.

7. Проверьте надежность фиксации демпфирующих пружин в разъемах ступицы ведомого диска, стараясь вручную переместить их в разъемы ступицы. Если пружины просто передвигаются на сиденьях либо ломаются, поменяйте диск.

8. Проверьте пробег ведомого диска, чтоб узреть, не искажается ли он при зрительном осмотре. Если пробег превосходит 0,5 мм, поменяйте диск.

9. Осмотрите поверхности трения маховика.

10. и прижимающую пластинку, обращая внимание на отсутствие глубочайших царапин, ушибов, гнид, очевидных признаков износа и перегрева. Поменять неисправные детали.

11. Если Заклепки заклепок частей корпуса и головки нажимной пластинки не плотно, поменяйте блок нажимной.

12. Зрительно проверьте состояние мембранной пружины прижимающей пластинки. Трещинкы на диафрагменной пружине не допускаются. места А ТАКЖЕ контакт лепестков пружины с подшипником сцепления муфты должен быть в одной плоскости и не иметь очевидных признаков износа (износ не должен превосходить 0,8 мм). В неприятном случае поменяйте прижимающую пластинку в сборе.

13. Проверьте соединительные звенья корпуса и диска. Если звенья деформированы либо повреждены, поменяйте прижимающую пластинку в сборе.

14. Проверьте состояние опорных колец пружины сжатия снаружи и снутри пружины методом наружного осмотра. Кольца не обязаны иметь трещинок либо следов износа. В неприятном случае поменяйте прижимающую пластинку в сборе.

15. Перед установкой муфты, проверьте легкость перемещения ведомого диска на пазах входного вала редуктора. По мере надобности убрите предпосылки захвата либо поменяйте неисправные детали.

16. Нанесите огнеупорную смазку на пазы ступицы ведомого диска.

17. При установке муфты поначалу установите последующий диск с оправкой.

Запись

Читайте так же:
Как отрегулировать сцепление на роботе опель

Установите приводную пластинку на Опель Astra так, чтоб слово «MOTIVE PLACE» указывало в направлении маховика (выступающая часть втулки должна указывать на мембранную пружину крышки сцепления).

18. а потом крышку прижимающей пластинки, совместив отметки перед снятием бирки, и закрепите болтами, которые укрепляют ее крышку к маховику.

19. Затяните болты моментом 15 Н · м умеренно, по одному обороту ключа каждый, чередуя болты и болты в поперечнике.

20. Снимите оправку и установите коробку.

1. маховик; 2. ведомый диск: 3. крышка сцепления с нажимной пластинкой; 4. пружина диафрагмы

Замена троса сцепления

Замена троса

Поменять вышедший из строя трос сцепления в гаражных условиях не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого необходимо иметь запасной трос сцепления и набор отверток и ключей. Процесс замены следует начинать со снятия пластиковых частей пола машины в районе педалей. Делается это для того, чтобы во время ремонтных работ можно было легко добраться до места, где трос соединяется с педалью сцепления.

Расстояние должно быть не больше 160 мм

Далее следует выполнить такие действия:

  • разъединить наконечник троса сцепления и вилку выключения сцепления;
  • извлечь демпфер оболочки троса из крепления, расположенного на картере КПП;
  • разъединить наконечник троса и педаль сцепления;
  • полностью вытянуть трос сцепления.

Для монтажа нового троса вышеперечисленные действия следует совершить в обратном порядке.

Регулировка ручного тормоза

Если количество щелчков не укладывается в указанный интервал или если автомобиль не удерживается стояночным тормозом, отрегулируйте привод. Регулировочный узел привода стояночного тормоза расположен в салоне под облицовкой тоннеля пола. Вам потребуется ключ «на 10» (удобнее торцовая головка). Далее:

Если это удалось сделать, привод отрегулирован неправильно или неисправен. В этом случае повторите регулировку, выполняя ее более тщательно. Если и повторная регулировка не приведет к желаемому результату, проверьте состояние тормозных колодок тормозных механизмов задних колес, тормозных дисков и тросов привода. Неисправные детали замените и отрегулируйте привод стояночного тормоза, как описано выше. Установите чехол рычага привода стояночного тормоза.

Модели с задними барабанными тормозами

Ручной тормоз обычно находится в нормально отрегулированном состоянии благодаря действию саморегулировки задних тормозных колодок. Однако из-за растяжения троса через какой-то период времени ход ручного тормоза может слишком увеличиться. тогда необходмо осуществить следующие операции.

Подставьте клинья под передние колеса, поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и надежно закрепите его на стойках под мостом.

Полностью отпустите ручной тормоз.

На моделях с каталитическим нейтрализатором отверните гайки и выньте тепловой экран центральной выпускной секции.

Проворачивайте гайку на регулировочном устройстве троса, пока не услышите шум трения тормозных колодок, если поворачивать задние колеса рукой в обычном направлении вращения.

Ослабьте гайку так, чтобы колеса свободно вращались.

Ручной тормоз должен начать работать, когда рычаг будет на втором зубце храповика.

После окончания регулировки проверьте тросы ручного тормоза на свободный ход и нанесите немного консистентной смазки на резьбу регулировочного устройства для предупреждения коррозии.

Где требуется, установите тепловой экран выпускной трубы.

Модели с задними дисковыми тормозами

Подложите клинья под передние колеса, поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на стойках под мостом. Снимите задние ходовые колеса.

Натяните рычаг ручного тормоза до второго зубца на храповике.

На моделях с каталитическим нейтрализатором отверните гайки и извлеките тепловой экран центральной секции выпускной магистрали.

Читайте так же:
Регулировка рулевой колонки опель вектра б

Освободите гайку на регулировочном приспособлении троса.

Просуньте отвертку в отверстие регулировочного механизма в одном из дисков и поворачивайте регулировочный маховичок до того момента, когда вы услышите трение тормозных колодок во время движения диска, вращаемого рукой в обычном направлении.

Поверните регулировочный маховичок назад таким образом, чтобы диск мог свободно вращаться.

Повторите подобные операции на другом колесе.

Затяните гайку в регулировочном механизме троса таким образом, чтобы тормозные колодки начали работать. Проследите, чтобы колодки на обоих колесах работали одинаково.

Полностью отпустите ручной тормоз, затяните его снова.

Диски должны заблокироваться, когда рычаг ручного тормоза доходит до шестого зубца храповика. В случае необходимости отрегулируйте такое положение гайкой регулировочного механизма.

Где требуется, установите тепловой экран выпускной магистрали.

Установите ходовые колеса и опустите автомобиль на землю.

Автомобиль Опель Астра J пользуется популярностью на российском рынке. Данная статья посвящена работе его тормозной системы, а именно тем случаям, которые требуют замены тросика ручника.

Проверка и замена деталей сцепления на Opel Astra

После того, как коробка передач успешно демонтирована, можно приступать к осмотру составляющих сцепления, ведь они находятся непосредственно в самой коробке передач.

  1. Пометить расположение кожуха нажимного диска сцепления к маховику любым доступным способом. Это необходимо для установки нажимного диска в прежнее положение.
  2. Выкрутить и извлечь 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления и маховика. При этом необходимо удерживать маховик от прокручивания, используя либо монтажную лопатку, либо большую отвертку. Болты необходимо ослаблять равномерно.
  3. Отсоединить и демонтировать ведомый и нажимной диски сцепления от маховика, удерживая ведомый диск.
  4. Осмотреть ведомый диск сцепления на наличие следов износа. При обнаружении трещин, сколов и следов замасленности – заменить ведомый диск новым.
  5. Проверить фрикционные накладки на уровень износа. При утоплении головок более, чем 0,3 мм, обнаружении замасленности или ослаблении заклепочных соединений – заменить ведомый диск сцепления.
  6. Проверить демпферные пружины в посадочных местах на момент надежности крепления. Усилием пальцев, перемещая их в сторону. Если пружины легко перемещаются – заменить диск в сборе.
  7. Осмотреть ведомый диск на люфт биения ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить деталь.
  8. Осмотреть рабочую поверхность маховика. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
  9. Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
  10. Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на момент надежности фиксаций. Если есть дефекты – заменить нажимной диск в сборе.
  11. Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детальна осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
  12. Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск.
  13. Оценить состояние опорных колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить деталь.
  14. Проверить давление и сопротивляемость передвижения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. При отсутствии легкости перемещения – устранить дефект или деталь, заменив её новой.
  15. Нанести на шлицы ведомого диска специальную консистентную смазку.
  16. Установить диск сцепления. Выполняя данную процедуру, необходима оправка. Надпись «Fly Wheel Side» должна быть направлена в сторону маховика.
  17. Установить кожух нажимного диска и совместить все ранее сделанные отметки.
  18. Закрутить болты, которые крепят кожух, усилием на 15 Н.м.
  19. Демонтировать оправу и установить коробку передач обратно.
Читайте так же:
Регулировка высоты педали сцепления опель астра н

1 2 3 4 5

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

Читайте так же:
Синхронизация центрального замка опель омега

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

Читайте так же:
Регулировка двери багажника опель астра

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Установка коробки передач в Астре

  1. Установить демонтированные детали в порядке, полностью противоположному снятию.
  2. Залить масло в КПП.
  3. Залить тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра (в отделение гидравлического привода выключения сцепления).
  4. Выкачать воздух из привода выключения сцепления.
  5. Проверить работоспособность нового или отремонтированного сцепления. Если же проблема решена частично или не решена вовсе – обратитесь в сервисный центр.

Процедуру замены деталей сцепления и демонтажа коробки переключения передач мы настоятельно рекомендуем делать вместе со специалистами, или вовсе доверить им эту процедуру.

Дело в том, что если неправильно выполнить хотя-бы один пункт, то возможно еще больше испортить коробку и сцепление автомобиля.

На замену дисков и прочих деталей сцепления уходит от одного дня, так как основное время занимает демонтаж и разбор коробки переключения передач.

Цены на замену троса ручника Опель Астра J, H

Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.

Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.

Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.

Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.

Автосервисы в Москве Автосервис - Путилково Автосервис - Нижегородка Автосервис - Алтуфьево Автосервис - Ясенево Автосервис - Жулебино Автосервис - Отрадное Автосервис - Балашиха Автосервис - Новокосино Автосервис - Одинцово Автосервис - Королев Автосервис - Семеновская в ВАО Автосервис - Бутово Автосервис - Ленинский проспект в ЮЗАО Автосервис - Полежаевская Автосервис - Измайлово в ВАО Автосервис - на Домодедовской в ЮАО Автосервис - Рябиновая Автосервис - Перово Автосервис - Аэропорт Автосервис - Фили в ЗАО Автосервис - Дмитровское Ш в САО Автосервис - Дизель Север Автосервис - Солнцево Автосервис - ВДНХ Автосервис - Свиблово Автосервис - Тушино Автосервис - Кантемировская Автосервис - Мытищи Автосервис - Люблино в ЮВАО Автосервис - Южная Автосервис - Речной вокзал САО Автосервис Химки Автосервис Митино Автосервис Кузьминки Автосервис - Зеленоград Автосервис - Ш.Энтузиастов Автосервис - Некрасовка

Автосервисы в Санкт - Петербурге

Автосервисы в

Автосервисы в Краснодаре

Автосервисы в Екатеринбурге

Предложение для автосервисов. СОТРУДНИЧЕСТВО

Все права защищены © 2008-2017 — АВТОСЕРВИС Опель — сеть автотехцентров.

Любое копирование информации только с письменного согласия правообладателей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector