Регулировка клапанов Рено Логан (1. 6, 8 клапанов) сделать самому своими руками. Порядок регулировки клапанов на Рено Логан

Регулировка клапанов Рено Логан (1.6, 8 клапанов) сделать самому своими руками. Порядок регулировки клапанов на Рено Логан

Владельцы автомобилей “Рено Логан” после того, как истечет гарантийный срок, сталкиваются с необходимостью самостоятельного обслуживания своих авто. Одна из необходимых процедур – это регулировка клапанов. “Рено Логан” устроен достаточно просто. А значит, эту процедуру можно выполнять своими руками и не тратить деньги на СТО. Схема регулировки зазоров клапанов достаточно проста и доступна даже для тех, кто никогда не имел опыта в этом деле.

Эти автомобили представлены на рынке в модификациях с двигателями 1,4 и 1,6 литра. Существует две версии 1,6 литровых моторов. Предлагается 8-клапанная модель и 16-клапанная. На шестнадцатиклапанном агрегате ручная регулировка зазоров не предусмотрена. Для этого в конструкции есть гидрокомпенсаторы. А вот на восьмиклапаннике регулировка зазоров выполняется вручную. Давайте посмотрим, как это делается.

Автомобильный двигатель работает в сложном тепловом режиме, поэтому его детали подвержены температурному расширению. Наличие зазора между стержнем клапана и рычагом (коромыслом ) позволяет компенсировать изменение линейных размеров. При этом он не должен быть слишком большим, иначе клапан не будет полностью открываться. Цилиндры будут хуже наполняться горючей смесью, а отработанные газы не смогут вовремя покинуть камеру сгорания. В итоге двигатель не развивает полную мощность, а потребление топлива растёт.

При недостаточном зазоре клапан не закроется, что опять же влечёт за собой потерю мощности, неустойчивую работу силового агрегата и увеличенный расход бензина. И если для впускных клапанов подобная неприятность не влечёт неприятных последствий, то работающие в более сложных условиях выпускные клапаны и их сёдла подвергаются катастрофически быстрому износу.

По рекомендациям производителя зазор для впускных клапанов (они находятся со стороны воздушного коллектора) составляет 0.1-0.15 мм, а для выпускных – 0.25 — 0.3 мм. Если же процедура проводится после замены деталей газораспределительного механизма, то для новых выпускных клапанов оставляют зазор 0.2-0.25 мм. После того как их тарелки приработаются к сёдлам, параметры придут в норму.

Техническую характеристику существенно дополняют эксплуатационные показатели, характеризующие качество ДВС.

Надежность

Среди автолюбителей атмосферник K7M стал поистине легендарным. Все, как один, отмечают его высокую надежность, неприхотливость к ГСМ, простоту устройства, обслуживания и долговечность. Не каждый двигатель удостаивается такого набора положительных комплиментов. Форумчане при общении оставляют такие отзывы:

Полное согласие выражает Михаил Васильев «…Пробег 707тысяч. Поменял этим летом термостат». Олег Г. «…Сосед на логане таксует, в прошлом году миллион разменял и не жужжит, потихоньку второй наматывает».

Секрет неубиваемости заключается в простоте конструкции ДВС и регулярном его обслуживании с соблюдением всех рекомендаций производителя.

Слабые места

Наряду с высокой надежностью в двигателе просматриваются и слабые места. В первую очередь конструктивным недостатком является низкий ресурс ремня привода ГРМ. Но, по имеющейся информации, этот вопрос является довольно спорным. В практике есть случаи, когда ремень выхаживал более 120 тыс. км.

Кстати, в руководстве по эксплуатации Ларгуса с двигателем K7M указан именно такой срок замены – через 120 тыс. км пробега. Одновременно в Альмере с этим же мотором он снижен до 60 тыс. км.

Форумчанин Анатолий Каргаполов в своем комментарии об этом написал следующее: «… пробег 130000 т. км, замена масла через 15 тыс., свечи через 100тыс., ремень грм через 80 тыс. (мог бы еще ездить и ездить) клапана не трогал и с нуля только на 92 бензине».

Несмотря на это, все-таки безопаснее соблюдать рекомендации производителя. Последствия обрыва ремня ведут к серьезному ремонту мотора, т.к. происходит загиб клапанов.

Вместе с ремнем обязательно меняется ролик его натяжителя.

Вызывает определенные неудобства необходимость регулировки теплового зазора клапанов, поскольку гидрокомпенсаторов в двигателе нет.

На ранних версиях мотора (до 2012) года наблюдалось растрескивание изолятора катушки зажигания. Предпосылки к возникновению такой неисправности производителем устранены (сделаны доработки по корпусу катушки и месту ее крепления).

Не мало неприятностей доставляют различные подтекания масла и ОЖ. Они незначительны, устраняются протяжкой креплений или заменой элементов, например, сальника коленвала.

Иногда в двигателе возникает склонность к детонации. Это обусловлено низким качеством нашего бензина. Для устранения проблемы достаточно сменить АЗС или перейти на более высокую марку топлива (с АИ-92 на АИ-95).

Негативные последствия слабых мест двигателя можно значительно ослабить и даже исключить, если тщательно соблюдать все рекомендации производителя.

Ремонтопригодность

О высокой ремонтопригодности агрегата говорит не только его чугунный блок цилиндров. Простота конструкции позволяет успешно делать ремонт любой сложности даже в гаражных условиях. Наличие опыта, знания устройства мотора и наличие специального инструмента позволяют выполнять все операции самостоятельно.

Выгода от такого подхода к делу двойная. Во-первых, уверенность в качестве произведенных работ – известно, какие детали использовались при ремонте, соблюдение технологи и другие нюансы. Во-вторых, значительная экономия бюджета. По имеющейся информации, стоимость ремонта на СТО колеблется от 40 до 100 тыс. рублей.

Каждый владелец авто должен осознать, что для восстановления двигателя необходимо использовать только оригинальные узлы и детали. В противном случае будет заметно снижена надежность отремонтированного мотора.

Использование аналогов и запчастей с разборок не рекомендуется, хотя цена у них просто манящая. Но качество сомнительное. Особенно у бывших в употреблении деталей.

Наиболее оптимальный вариант решения вопросов, связанных с ремонтом двигателя – доверить выполнение работ профессионалам специализированных автосервисов.

Подробности

Мощность двигателя

Что осталось от мощности двигателя, мы измеряли неоднократно – сначала после покупки, затем после регулировки клапанов, замены свечей и неисправного термостата. Последние действия подняли мощность всего на 2 л.с. – с 57 до 59. До паспортных данных не хватало 16 лошадей. Поскольку 75 л.с. для 8-клапанного 1,4 л это достаточно много (аналогичный мотор VW развивает всего 60 л.с.), мы замерили такой же Логан, но с пробегом 89 000 км. С мощностью оказалось все в порядке, но крутящего момента немного не хватало.

Крутящий момент (Нм / мин -1 )

после покупки

после ремонта

эталонного образца

Данные производителя

Сообщение об ошибке

Купленный автомобиль «троил» на холостом ходу. Мы предположили, что «подгорели» клапана и сочли данный дефект вполне нормальным для такого пробега. В блоке управления висела ошибка по пропускам зажигания — чаще во втором, а иногда и в четвертом цилиндре. После регулировки клапанов дефект полностью исчез, но спустя 2000 км стал проявляться вновь (в основном при сбросе газа).

Но больше всего шокировало то, что владелец, знал об ошибке, но ничего не предпринимал. Дефект выявили еще в процессе гарантийного обслуживания. Тогда же в сервисе и определили, что во втором цилиндре низкая степень сжатия. Но хозяин так и не нашел времени — оставить свой автомобиль до устранения проблемы. Желание демонтировать двигатель только растет!

Капля масла

Перед первым визитом в сервис мы заменили моторное масло. В двигатель залили Sunco Gold 5W-40. Проехали на нем 3700 км и отправили на тесты. Удивительно, но результат говорил о хорошем состоянии двигателя. Масло было чистое без примесей топлива, конденсата или охлаждающей жидкости.

Первичная диагностика

Для начала необходимо проверить целостность корпуса датчика, и чистоту контактов разъема.

Если управляющий кабель вызывает подозрение, прозвоните провода мультиметром: от разъема до входа в ЭБУ двигателя.

Механически шток должен перемещаться свободно с небольшим усилием. Внутри штока есть пружина, ее сопротивление ощущается пальцами.

Если шток не перемещается или движется с заметным усилием, то его можно прочистить. Для этого подойдет бензин или специальные моющие средства для карбюратора, например, «Карбклинер».

После восстановления подвижности установите ДХХ на место и проверьте работу двигателя. Если симптомы неисправности не исчезли — приобретите и установите новый узел.

Процедура замены

Любой силовой агрегат автомобиля, имеющий в приводе механизма ГРМ зубчатый ремень, нуждается в его периодической замене. Многие владельцы доверяют проведение этой операции специалистам СТО, но выполнить её вполне под силу владельцу машины. Специального оборудования или инструмента искать не придётся. Замену изношенной запасной части можно выполнить в гараже, на эстакаде и даже на ровной площадке. Кроме приобретения необходимых расходных материалов, водителю следует приготовить:

1. Автомобильный домкрат.
2. Надёжный упор под кузов автомобиля.
3. Противооткатные башмаки.
4. Набор с гаечными ключами.
5. Ветошь.

Работу следует начинать с установки машины на выбранном для работы месте. Затягивают трос ручного тормоза, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Далее следует «сорвать» колёсные болты правого переднего колеса. Домкратом поднимают правую переднюю часть машины, под кузов устанавливают надёжную подставку, снимают правое переднее колесо. Теперь в арке колеса необходимо демонтировать защитный кожух. Который закрывает доступ к шкивам коленвала.

Далее порядок действий будет таким:

• Ключом на 13 ослабляют натяжение ремня генератора, снимают его с двигателя.
• Теперь понадобиться головка на 18, чтобы открутить болт коленвала для снятия шкива генератора.
• Далее следует переместиться под низ автомобиля, отвинтить 6 винтов защитного поддона картера мотора, снять его.
• Силовой агрегат необходимо приподнять, для этого используют домкрат, предварительно установив между ним и поддоном прокладку из дерева, другого подходящего материала.
• Работе будет мешать трубка демпфера, ключом на 10 отворачивают винт крепления, снимают трубку.
• Теперь снимают держатель для трубки продувки адсорбера, демпфер.
• Следующим шагом будет снятие растяжки, которая зафиксирована двумя болтами.
• После этого головкой на 16 выворачивают два болта крепления верхней подушки двигателя, далее три болта крепежа её к защитной крышке механизма привода ГРМ.
• Снимают опору, убирают из моторного отсека.
• Отворачивают крепёж защитной крышки ГРМ, которая удерживается 6 болтами. Два из них под ключ на 16, три на 13, один на 8. Вынимают крышку из моторного отсека.

• Далее следует снять нижнюю пластиковую защитную крышку привода ГРМ. Понадобятся ключи на 13, 10, головка на 8.

• Шкив коленвала проворачивают таким образом чтобы установочные метки стали на свои места. Для удобства дальнейшей работы их лучше всего пометить белым корректором. Необходимо установить фиксатор ВМТ.

• Ключом на 16 отворачивают болт крепления ролика механизма натяжения зубчатого ремня, ослабляют натяжение, снимают ремень.

• Установку новых запасных частей выполняют в порядке, обратном их снятию, перед этим проверяют положение установочных меток, при необходимости корректируют их положение.

Установочные метки

Эффективная работа мотора зависит от многих факторов, одним из них является правильная установка фаз газораспределения. Впускные и выпускные клапаны должны открываться в строго определённые моменты работы мотора. Для этого при сборке шкивы коленвала, распредвала устанавливают по меткам. На шкивах имеются риски, которые должны совпадать с метками на блоке цилиндров, клапанной крышке головки блока. Риска шкива распредвала должна находиться напротив буквы D отлитой на клапанной крышке. Риска шкива коленвала также направлена на метку блока цилиндров. При необходимости установки меток поворачивают коленвал за болт крепления шкива.

Натяжение

Длительность периода эксплуатации ремня в приводе механизма ГРМ зависит от нескольких факторов, одним из них является правильное его натяжение. Эту операцию выполняют специальным ключом, если его нет в сумке с инструментом, можно использовать свёрла с подходящим диаметров к отверстиям в натяжном ролике. Ключ или свёрла устанавливают в отверстия ролика, поворачивают его против часовой стрелки, при этом следует поворачивать зубчатый ремень. Он должен повернуться на угол примерно 60–70 градусов от первоначального состояния. Если это достигнуто, затягивают болт крепления ролика механизма натяжения.

После этого поворачивают шкив коленвала на два оборота, проверяют положение установочных меток. Если их положение не нарушилось, продолжают установку снятых ранее деталей. Для натяжных роликов нового поколения имеется особенность натяжения ремня. Его поворачивают по стрелке на корпусе до совпадения метки с вырезом на ролике.

Установка нового ремня ГРМ на Рено Логан 1,4

Итак, мы на финишной прямой, которая достаточно коротка. Берем в руки ремень и находим стрелки направления. Они должны быть направлены к передней части автомобиля при установке. Что касается меток, то с ними все просто, не так сложно, как многие думают. Берем в руки ремень, находим на нем поперечные метки. Каждая из них предназначена для своего вала. Так вот та, которая дублируется на внутренней части ремня, одевается на шестерню коленвала, а та, которая не дублируется на внутренней стороне — на распределительный вал.

Устанавливаем ремень ГРМ, предварительно проверив состояние помпы и натяжного ролика, после чего натягиваем ролик при помощи торкса, и трещотки, либо просто ключа торкс. Проворачиваем коленчатый вал на 2 оборота — это полный рабочий цикл, если никаких препятствий, то просто собираем на место, если препятствия есть, то желательно проверить совпадение меток, либо просто переустановить их.

Видео: замена ремня ГРМ на Рено Логан 8 клапанов