Chinasp.ru

Авто Клондайк
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После капремонта двигателя увеличился расход масла: причины и действия

После капремонта двигателя увеличился расход масла: причины и действия

Из нашего материала вы узнаете, что делать если после капремонта двигателя увеличился расход масла, какое масло заливать после капиталки, а также все нюансы этого вопроса.

«Откапиталив» мотор, мы надеемся получить агрегат с характеристиками как у нового. Однако первое время возникает ряд вопросов. Например, почему после капремонта двигатель «ест масло литрами»? Работы проводила профессиональная станция техобслуживания, все комплектующие с логотипом производителя вашего авто, обкатка дизельного двигателя после капремонта производилась по методике. Тем не менее, из трубы валит дым, а вы подливаете 100-200 грамм через каждые 500 км. Нормально ли это? Давайте разберемся.

Материал подготовлен специалистами сайта Skrutit-speedometr.ru.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

  1. Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
  2. Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

  • ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
  • Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

двигатель ест масло но не дымит причины

  • Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
  • Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

  • Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
  • Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.
Читайте так же:
Сцепление т 150 с двигателем ямз 236 отрегулировать

машина не дымит но жрет масло

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Замена маслосъемных колпачков

Если уходит масло из двигателя Акцент, чаще всего проблема кроется в прокладках, сальниках и маслосъемных колпачках.

Чтобы заменить последние на 16-клапанном моторе, нужно:

  • Отсоединить шланги, ведущие к крышке клапанов
  • Снять крышку
  • Снять ремни
  • Отсоединить правую опору двигателя
  • Снять распределительные валы. Чтобы снять впускной вал, придется открутить датчик распредвала.
  • Вынуть гидрокомпенсаторы. Они имеют разную длину, так что менять их местами нельзя!
  • Выставить ВМТ первого цилиндра.
  • Снять длинногубцами колпачки первого и четвертого цилиндров.
  • Очистить место их посадки.
  • Установить новые колпачки при помощи пинцета.
  • Забить колпачки на направляющие втулки клапанов.
  • Провернуть коленвал на 180 градусов.
  • Заменить колпачки на втором и третьем цилиндрах.
  • Открутить шестерню распредвала.
  • Заменить сальник.
  • Собрать детали в обратной последовательности.

При работе стоит помнить о хрупкости распредвалов, а также о расположении деталей относительно друг друга. Особенно важным это будет при установке ремней.

Без определенных навыков в ремонте автомобиля, любые работы, связанные с двигателем, лучше доверить профессионалам.

Долго не заходил, совсем не было времени. Но все время хотел поделиться своей новостью о полной победе над жором масла. Возможно кому-то это очень поможет, как помогло и мне.

Посторюсь в двух словах: был жор масла, очень сильный в основном по трассе, была сделана капиталка, колпачки, кольца, расточка, вообщем вышло на 60 000 рублей, но я думал что теперь то двигатель как новый, но нет, жор продолжился.

Основные "симптомы":

— Сильный жор масла 2-2.5 литра на 100 км;
— Очень сильно дымит по трассе, при больших оборотах;
— По городу расход масла уменьшается, почти не дымит;
— Очень много масла кидает через сапун и соответственно оно попадает даже на воздушный фильтр.

Я уже начал думать, что в двигателе какой-то заводской брак, так как так есть масло после капиталки не реально! И уже подумывал купить новый движок, так как продавать автомобиль не планировал, да и с таким расходом масла за нормальную сумму его просто не продать.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать карбюратор 135

И тут на в предыдущем посте уважаемый markiz1962 подсказал мне попробовать открыть крышку и почистить маслоотражательную пластину и каналы на ней. Я до конца не верил, что это может быть причиной ТАКОГО расхода масла, но когда я ее открутил, я удивился и обрадовался одновременно!

Вот как выглядит нормальная крышка с маслоотражательной пластиной на Accent, собственно которую я потом приобрел на разборке за 500 рублей (стрелками выделил каналы которые я хотел почистить):

А вот как выглядела моя крышка:

Она была полностью пластмассовой и устроена совершенно по другому.

Сразу после установки нормальной крышки, когда я завел двигатель, звук немного изменился. Естественно я сразу проехался и машина не дымила! Совсем не дымила!

Вообщем жор масла пропал полностью, теперь от замены до замены я не доливаю не грамма, хотя движок бывает подкручиваю. Расхода масла нет вообще, машина вообще не дымит, стала ехать резвее.

Вообщем так как я уже собирался покупать новый движок который стоит 60 000 — 100 000 рублей, я полностью решил проблемы б/у крышкой за 500 рублей!

Так что у кого такие проблемы с жором масла, перед капиталкой, посмотрите крышку

Подскажите, такая проблема. Расточил мотор, поменял кольца с поршневой, поменял маслосъемные колпачки, притер клапана. Машина жрет масло, сильно дымит. Что может быть, уже голову сломал?

  • Большой расход масла в Хендай Акцент 2 – 3 ответа
  • Провал при разгоне в работе двигателя Хундай – 1 ответ

Ну вы такой вопрос задаёте просто не реальный. Вы сначала его разобрали, теперь не понятно на сколько вы КВАЛИФИЦИ́РОВАННЫЙ спец, собрали. И спрашиваете что может быть? Да что угодно. Я не в курсе как вы его собирали. Вот маслосъёмные кольца меняли, они сборные были? Вы знаете что у полукольца маслосъемного есть верх низ. И это важно. Ответьте.

Расход масла может быть из-за цилиндро-поршневой группы (какая компрессия в цилиндрах?), маслосъемных колпачков, системы вентиляции картерных газов, турбины (при наличии).

Поршневая точилась потому что хона не было, точил 0.25. Мотор бензин, 1.5, 102 лошади, кольца сборные установлены правильно. Да масло в коллекторе, но не много. Тоже грешу на картерные газы. Клапан проверил, промыл, работает. Сняли головку проверить клапана, все нормально. На 2-3 цилиндре масла больше всего. Клапана работают нормально, не пропускают. Втулки тоже в порядке, зазор есть небольшой, но не такой чтоб 1.5 л за 40 км сожрать.

Нормы расхода масла для “Лады Приоры”

Автомобиль может быть оснащен одним из четырех двигателей. Каждая модификация имеет свой собственный расход. Так, 8-клапанный двигатель 1,6 л мощностью в 87 лошадиных сил должен потреблять по нормам до 50 грамм на тысячу километров. Модель ВАЗ-21126 мощностью в 98 лошадиных сил также, по мнению производителя, должен иметь скромные аппетиты. Модель на 1,8 л (ВАЗ-211128) имеет норму расхода масла в 300 грамм на тысячу километров.

Читайте так же:
Машину тянет влево что регулировать

Для агрегатов 1,6 норма на расход масла не превышает 50 грамм. Последний же мотор модернизированный. Ключевые его особенности в том, что при стандартном блоке цилиндров разработчики изменили ход поршней за счет применения другого коленчатого вала и более коротких шатунов. Такое техническое решение привело к тому, что повысились нагрузки на двигатель, а точнее на поршни, кольца, стенки блока цилиндров и на шатуны.

В некоторых случаях, если двигатель сильно изношен, “Приора” жрет масло в объеме до 3 литров на тысячу километров. Давайте рассмотрим основные причины повышенных масляных аппетитов автомобиля.

Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться?

Для чего нужно регулировать клапана? Как избавится от их регулировки? А так же как отрегулировать клапана? И как они будут работать при неправильном зазоре?

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов – большинство людей конечно же знают что это за процесс и для чего его нужно регулярно производить на некоторых автомобилях к примеру на «Классике», но есть такие люди которые об этом не знают ничего и хотят разобраться в этом вопросе, поэтому специально для таких людей была подготовлена данная статья из которой вы многое узнаете. А если вам станет что то непонятно то в таком случае напишите комментарий с вашим вопросом в самом низу сайта и мы в ближайшее время на него ответим.

Примечание!
А ещё в дополнение в конце статьи вас ждёт интересный видео-ролик, благодаря которому вы многое для себя поймёте в регулировки клапанного привода!

Для чего нужно регулировать клапана?

Их регулировка нужна для того, чтобы машина устойчивее работала как на высоких так и на низких оборотах двигателя. Потому что как правило из-за неправильной регулировки клапанов, зазоры которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном нарушаются, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работе двигателя и вследствие чего в цилиндре произойдёт разгерметизация которая в свою очередь может пагубно сказаться на ресурсе двигателя.

На фото показан зазор между кулачком распредвала и толкателем самого клапана

Примечание!
В том случае если зазор между седлом клапана и боковыми частичками цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае может произойти прогорание клапана, а так же если при этом ход у поршня очень большой тогда может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работе двигателя. Поэтому регулировку клапанов нужно производить периодически и с особой тщательностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировки могут опять пагубно повлиять на ресурс мотора!

Читайте так же:
Системы регулировки и автоматики

Как будут работать клапана при неправильно выставленном зазоре?

В этом случае как говорилось раньше работа клапанов нарушается, в связи с этим клапана начинают либо открываться чуть больше чем это положено, либо начинают находится в постоянно открытом положении из-за чего герметизация в цилиндре пропадает, для наглядности посмотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапанов и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Зазор между седлом цилиндра и тарелкой клапана

Как избавится от регулировки клапанов?

Некогда не задавались вопросом: «Почему к примеру на 16-клапанной приоре, не надо регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «Толкателя» за счёт которого кулачок распределительного вала толкает клапан, стоят «Гидро-компенсаторы» которые в свою очередь за счёт высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачком и самим «Гидро-компенсатором» клапана и в связи с этим клапана всегда работают при оптимальных зазорах.

Примечание!
Кстати «Гидро-компенсаторы» можно установит практически на любой автомобиль в связи с чем о регулировки клапанов вы можете забыть, но есть одно Но! «Гидро-компенсаторы» можно устанавливать лишь на автомобили в которых «Газо-Распределительный Механизм – он же ГРМ» состоит из распредвала, коленвала, а так же клапанов и поршневой группы – по сути это основная часть автомобилей!

Ненормальные показатели

Как вы, наверное могли догадаться – это когда в одном из четырех цилиндров давление значительно отличается от остальных, например в одном – 5,0, а в других 9,5 атм. ДА и двигатель будет работать не стабильно. Бывают ненормальные показатели и в двух и даже в трех-четырех «горшках». Но это уже говорит о том, что ваш двигатель почти умер, и его нужно капиталить!

низкое в одном цилиндре

Так почему же такое бывает — когда в одном давление намного меньше чем в остальных? Причин этому может быть несколько, все из моего опыта, однако практически всегда нужно снимать головку блока:

1) Пробита прокладка. Такое бывает очень часто, когда пробивает прокладку между блоком и головкой блока – просто меняем.

пробита прокладка

2) Не затянута головка. Это продолжение первой причины – если неправильно затянуть головку, то прокладка также может пропускать давление.

Это самые простые причины, но они самые распространенные – например, такое часто было на моих новых купленных «ВАЗах», в частности на ВАЗ 2114 и у друга на ВАЗ 2110. Так что в первую очередь лезем туда, на новых «нашемарках» – проблема будет именно в этом на 80%. Дальше идут проблемы посложнее.

Читайте так же:
Регулировка фар на патроле

1) Пропускают уплотнительные кольца. Такое бывает от износа, либо от того что они сломались. Однако если у вас давление упало в одном из цилиндров, то значит, скорее всего — сломаны. Ремонт сложный, нужно разбирать сам блок вытаскивать поршни.

2) Закоксовались кольца. Решил вынести в отдельный пункт – от некачественного моторного масла, кольца могут закоксоваться.

закоксовались кольца на поршне

Просто масло подгорает в местах соприкосновения и запечатывает кольца на одном месте – хотя это не правильно, кольца не ходят по своим проточкам, а вытачивается только одна сторона, что приводит к быстрому износу – правда таким образом давление упадет во всех 4 цилиндрах. Потому как масло смазывает все 4 штуки.

3) Износ стенки блока. Такое редко – но бывает, то есть кольцо тут не причем, а страдают именно стенки, о которые они трутся. Скорее всего, это некачественный материал.

4) Перегрев двигателя. При перегреве, теряется герметичность колец и стенок блока, они начинают пропускать как давление, так и моторное масло. Косвенный признак – синий дым из выхлопной трубы при работе.

5) Прогорел – сломался сам поршень. В таких случаях компрессия может упасть просто в «ноль».

прогорел поршень

Иногда прогорает сам поршень, это может быть как небольшой «прогар» скажет сбоку, а также и очень большой – например, посередине. Также бывает поршень ломается, например от встречи с клапаном при обрыве ремня ГРМ – опять теряем атмосферы.

6) Клапана. Тут очень много причин. Это и неправильная регулировка. И прогар клапана, бывает — горит один, поэтому компрессия будет разниться именно в одном цилиндре. Также его может сломать при обрыве ГРМ.

Это основные причины, по которым значения будут отличаться именно в одном горшке из всех четырех.

Нужно ли менять масло при высоком расходе?

Повышенный расход моторного топлива

Нередко автолюбителей после диагностирования высокой растраты моторной жидкости задаются вопросом: есть ли смысл ее полностью менять или достаточно просто добивать время от времени. Основным аргументом в пользу того, что полную замену смазки проводить бессмысленно, является то, что за сервисный период через двигатель проходит то же количество смазочного материала.

Полную замену, на самом деле, проводить необходимо в соответствии с технической документацией. Основной функцией смазочного материала является снижение трения и очищение узлов двигателя от продуктов сгорания. Оседают они, как правило, либо в поддоне, либо в масляном фильтре, но не выводятся. Со временем количество нагара увеличивается, а постоянный долив смазки только компенсирует количество загрязнённой смазки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector