Chinasp.ru

Авто Клондайк
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему буксует сцепление: диагностика и основные неисправности

Почему буксует сцепление: диагностика и основные неисправности

Почему буксует сцепление: диагностика и основные неисправностиСцепление в автомобиле необходимо, чтобы включать и выключать крутящий момент, путем соединения маховика двигателя с первичным валом коробки передач во время старта с места или переключения на повышенную передачу.

Сцепление, как и любой другой элемент автомобиля, может со временем выйти из строя. Чаще всего это проявляется пробуксовкой сцепления, что прямо сказывается на динамических характеристиках автомобиля. Если буксует сцепление, снизится динамика машины и ухудшится тяга, а со временем могут возникнуть проблемы с коробкой передач. Чтобы этого не допустить, следует знать, почему буксует сцепление и что делать в такой ситуации.

Характеристика

Системой сцепления называют отдельную конструкцию, позволяющую на короткий период времени отключать ведущий вал мотора от механического привода на ведущие колеса. Это делается для перехода на повышенную или пониженную передачу КПП. Также при помощи сцепления достигают плавности при включении и отключении нагрузки на ДВС. Это позволяет предотвратить повреждения коленчатого вала силового агрегата.

буксует сцепление

Для любых автомобилей с механической КПП устройство сцепления является стандартным. Так, оно состоит из маховика, ведомого диска, «корзины» и выжимного подшипника.

Полностью не выключается

Это происходит когда водитель нажимает на педаль сцепления, а диски при этом расходятся не до конца. Они хоть немного, но продолжают соприкасаться друг с другом, поэтому полного выключения и не происходит. Это и есть тот случай, когда о сцеплении говорят, что оно ведет. Бывалые автомобилисты умеют проверять агрегат на неполное выключение, используя признаки неисправности сцепления. Делается это довольно просто. Двигатель должен работать на малых оборотах, а педаль сцепления должна быть полностью утоплена в пол.

Обеспечив эти условия, водителю необходимо включить первую передачу. Если при включении не возникнет никаких проблем, а также посторонних звуков, то признаки износа сцепления отсутствуют и можно говорить о том, что сцепление выключается полностью. Значит, признаки износа сцепления, характерные для неполного его выключения отсутствуют. Если же включить передачу удается лишь с некоторым затруднением, а также посторонним шумом, то неисправности сцепления действительно имеют место быть. Их устранение потребует либо замены фрикционных накладок, либо ведомого диска, либо придется регулировать привод, а также очищать и смазывать шлицы. Все это требует определенных навыков и умений. Работа ответственная, поэтому лучше довериться хорошим специалистам.

Самостоятельно устраняем проблему

Первое, что делать, если буксует сцепление ВАЗ 2114 — проверить ход педали. При обнаружении неполадок в работе устройства потребуется регулировка. Этот процесс состоит в изменении длины тросика относительно регулировочного механизма.

Регулировка своими руками

Регулировка сцепления ВАЗ производится так:

  1. Если автомобиль недавно использовался, дайте двигателю остыть. Отключите зажигание, откройте моторный отсек. Вам нужно найти место подключения тросика — он фиксируется на специальном кронштейне, его конец оснащается пружинкой.
  2. На кронштейне располагается гайка. Ее следует подкрутить на несколько оборотов по часовой стрелке. При закручивании происходит натяжка тросика. Закрутив гайку на три оборота, вы сможете натянуть его в среднем на 5 мм.
  3. Затем в салоне авто, используя линейку или рулетку, проверьте ход педали сцепления (общий и свободный). В первом случае оптимальным значением является диапазон от 125 до 140 мм, во втором — 30-40 мм. Если полученные данные отличаются, требуется настройка положения.
  4. Затем нужно завести мотор и плавно выжать педаль. Переведите селектор КПП в режим первой передачи. Если активация скорости произошла без проблем, выполните контрольную поездку. Нескольких метров будет вполне достаточно.
  5. После этого опять нужно проверить ход педали после того, как вы ее выжали. В идеале это значение должно составлять около 30% от свободного хода. Регулировка может выполняться несколько раз и продолжается до момента, пока полученные данные не совпадут с нормированными.
Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор на лодочном моторе меркурий f5m

Когда длина оболочки меньше, чем требуется, снижается рабочий ход педали. Соответственно, вы чаще будете глохнуть, пока не привыкните.

Видео: наглядное пособие по регулировке

Подробное руководство по регулировке сцепления на 2114 описано в видеоролике, опубликованном на канале «PRO РЕМОНТ АВТО И НЕ ТОЛЬКО».

Устраняем неполадки в работе фрикционов

Если буксует сцепление ВАЗ, причина может состоять в неисправности фрикционов, в таком случае нужно определить степень износа. Если эти элементы только начали изнашиваться, но пока в рабочем состоянии, то устранить проблему позволит правильная регулировка хода. При критической выработке деталей потребуется замена ведомого вала, который меняется вместе с фрикционами.

Ремонт также понадобится в случае, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями более 0,2 мм. Если на накладки попадает масло, это может быть связано с тем, что в коробку передач залито больше смазки, чем требуется. Также следы жидкости на поверхностях могут появляться в результате загрязнения дренажных отверстий. Устранить проблему пробуксовки позволит промывка деталей с использованием растворителя либо керосина. После чистки запчасти следует обработать мелкозернистой «наждачкой».

Самостоятельная проверка гидропривода

Если причина проблемы заключается в разбухании конструктивных элементов гидравлического привода, сделайте следующее:

  1. Выполните демонтаж рабочего и главного цилиндров.
  2. Промойте все элементы системы с помощью спирта либо растворителя. Затем полностью высушите все детали.
  3. При разборе узла оцените состояние запчастей. Если проверка показала, что имеются изношенные или разбухшие детали, выполните их замену.
  4. После ремонта требуется произвести очистку отверстий компенсатора.

Затем остается только залить тормозную жидкость в систему и прокачать ее соответствующей педалью несколько раз.

Видео: замена цилиндра на 2114

Пользователь Pavel Pavek показал, как самостоятельно можно поменять рабочий цилиндр сцепления на автомобилях ВАЗ.

Меняем сцепление на ВАЗ 2114

Если буксует новое сцепление ВАЗ, проблема может заключаться в заводском браке. При длительной эксплуатации транспортного средства эластичность нажимных пружин теряется, в результате чего прилегание дисков будет неполным. В итоге это приводит к тому, что на ведомый шкив оказывается минимальное давление, из-за чего теряется комфорт при управлении. Если ремонт пружинных элементов не помог, то устранить причину позволит только замена комплекта.

  1. Сначала автомобиль необходимо загнать в гараж с ямой или на эстакаду. Важно обеспечить свободный доступ к днищу. При отсутствии ямы можно поставить авто на несколько домкратов. Обязательно подставьте упоры в виде кирпичей на случай, если домкрат не выдержит.
  2. Открутите болты, фиксирующие передние диски. Используйте баллонный ключ, после чего снимите колеса.
  3. Отсоедините кабель массы (подключен к кузову авто), а также тросы сцепления и спидометра. Последний располагается на коробке передач. Рекомендуется также отсоединить приводной механизм переключения передач с опорой со стороны агрегата.
  4. На следующем этапе демонтируйте нижний кожух, за которым скрыт маховик двигателя. Если на этом устройстве есть следы повреждений и они серьезные, то лучше сразу меняйте. О необходимости замены также могут сообщить трещины на рабочей поверхности и прочие повреждения. Снятие маховика выполняется руками, потребуется приложить усилия.
  5. С помощью гаечного ключа на 7 мм откручиваются болты, фиксирующие шаровые опоры (в общей сложности их три).
  6. В случае, если выполняется полная замена сцепления, а не только дисков, также необходимо отсоединить приводные валы от коробки передач и слить из них жидкость. Осторожно снимите трансмиссию, но перед этим торцевым ключом на 8 открутите болты, фиксирующие ее на цилиндрах.
  7. Теперь открутите болты, с помощью которых нажимной шкив фиксируется на маховике. Затем оба вала подлежат снятию. Осмотрите нажимной диск — если на его поверхности есть дефекты, крупные царапины, то устройство нужно менять.
  8. Используя отвертку, шило или другой похожий инструмент, подденьте конец возвратного элемента, фиксирующий выжимной подшипник. Если эта запчасть также износилась, сразу ее меняйте. Неисправность подшипника приводит к сложностям переключения передач и сопровождается шумом.
  9. Извлеките из места установки муфту с подшипником, а также пружинку. Эти детали осмотрите, при наличии видимых дефектов — меняйте. Подшипниковое устройство вращайте — если крутится с трудом, заедает, появляются нехарактерные звуки, деталь также лучше заменить.
  10. Вытащите из места установки вилку, отключающую сцепление. Также проведите ее диагностику.
  11. Выполните монтаж нового подшипника, муфты и пружинки.
  12. Далее, потребуется выполнить центрирование коленвала. Для этого в отверстие диска устанавливается оправа, с помощью которой производится дальнейший монтаж.
  13. Поставьте обратно нажимной диск с маховиком, закрутите все необходимые болты для его надежной фиксации. Убедитесь в отсутствии зазоров. Дальнейшие действия по сборке выполняются в обратной последовательности.
Читайте так же:
Как отрегулировать компрессор зил 130

Чтобы увеличить срок службы устройства, избегайте эксплуатации авто в условиях высоких нагрузок. Если двигатель работает на пределе, это отражается на качестве функционирования и ресурсе эксплуатации остальных узлов.

Как быть в такой ситуации?

Как же быть автомобилисту в такой ситуации? В первую очередь необходимо осуществить проверку хода акселератора. В том случае, если были обнаружены какие-либо неисправности, то необходимо осуществить регулировку механизма, не пугайтесь, эта процедура довольно проста и не требует применения особых знаний. Сама процедура регулировки заключается в настройке длины оболочки троса в отношении к механизму регулировки.

Регулировка

Если длина оболочки будет уменьшена, то, как вы понимаете, уменьшится и рабочий ход педали, при увеличении оболочки увеличится и ход.

Процесс регулировки заключается в следующем:

  1. Операция проводится на холодном моторе. Откройте капот и найдите трос, гайку необходимо накрутить на два-три оборота вперед, тросик в этот момент натянется на 5 мм.
  2. После этого перемещайтесь в салон и линейкой замерьте общий и свободный ход педали. Для общего хода нормальный показатель от 12.5 до 14 см, для свободного — от 3 до 4 см. Сопоставьте полученные данные с этими, в случае необходимости отрегулируйте педаль на своем ВАЗ 2114.
  3. Далее, заведите двигатель и плавно выжмите педаль, включите первую скорость. В том случае, если передача переключилась хорошо, то попробуйте поехать. Проехав несколько метров, остановитесь.
  4. Теперь необходимо проанализировать основную величину — расстояние педали от пола после нажатия на нее. По мнению специалистов, этот показатель должен составлять 1/3 свободного хода. Вам нужно продолжать регулировать до того момента, пока значения не совпадут с указанными выше.

Решаем проблему с фрикционами

Вполне возможно, что сцепление функционирует некорректно в результате износа фрикционов, тогда владельцу транспортного средства необходимо выяснить, насколько износ сильный. В том случае, если износ небольшой, то от пробуксовки, естественно, можно избавиться методом регулировки, о которой мы рассказали выше. Но если износ довольно серьезный, то вам необходимо будет поменять ведомый шкив вместе с фрикционными накладками.

Читайте так же:
Регулируем фары авео т250

Так выглядит разломанное сцепления ВАЗ 2114

Как показывает практика, специалисты меняют фрикционы тогда, когда расстояние между рабочими компонентами и самими заклепками составляет 0.2 мм и больше. В некоторых случаях накладки могут быть замаслены в результате очень высокого уровня трансмиссионной жидкости в КПП или из-за забитых дренажных отверстий маховика. Если это так, то следует осуществить промывку накладок, для этого используйте керосин или растворитель, а после промывки накладки следует обработать нулевой наждачной бумагой.

Диагностика гидропривода

Иногда на практике происходят случаи, когда пробуксовка СС возникает в результате разбухших резиновых элементов гидропривода.

Если регулировка и осмотр фрикционов не помогли, то следует выполнить следующие действия:

  1. Снимите рабочий и основной цилиндры.
  2. Осуществите промывку сцепления спиртом или растворителем.
  3. Если вы выявили разбухшие детали, то купите в автомагазине аналогичные и поменяйте их.
  4. Прочистите компенсаторные отверстия.
  5. Когда процесс завершен, залейте «тормозуху» в систему и прокачайте ее.

Замена сцепления

Если транспортному средству больше десяти лет, то проблема пробуксовки может быть обусловлена потерей эластичности нажимных пружин. В конечном счете давление на ведомый вал будет очень низким, соответственно, появится и пробуксовка. Иногда в таких случаях помогает замена пружин, но если пробуксовка осталась, то выход только один — замена сцепления полностью.

Как же поменять сцепление на ВАЗ 2114:

  1. Загоните свой ВАЗ 2114 на смотровую яму или эстакаду, автомобиль нужно поставить на домкрат.
  2. Выкрутите винты крепления передних колес при помощи ключа, демонтируйте колеса.
  3. После этого вам необходимо отключить массовый провод, тросик привода сцепления и тросик спидометра от КПП. В принципе, отключать тросики не обязательно, но с ними будет удобнее. Также необходимо отключить привод переключения скоростей и опору со стороны агрегата.
  4. Теперь вы можете отсоединить нижний кожух, который защищает маховик. Произведите визуальную диагностику состояния маховика. Если вы заметили, что на нем есть трещины либо другие механические повреждения, то это говорит о том, что маховик нужно поменять. Его можно демонтировать руками.
  5. Возьмите гаечный ключ на 7 и выкрутите винты, которые крепят шаровые опоры. На ВАЗ 214 их три.
  6. Если вы осуществляете полную замену сцепления, а не только определенные диски, то отключите приводные валы от КПП и слейте рабочую жидкость. Далее, необходимо аккуратно демонтировать агрегат. Также выкрутите винты, при помощи которых КПП крепится к цилиндрам. Для этого подойдет торцевой ключ на 8.
  7. Тем же ключом выкручиваем винты, которые крепят нажимной вал к маховику. Демонтируйте нажимной и ведомый валы. Осмотрите внимательно нажимной вал, если на нем видны следы дефектов или других повреждений, то он требует замены. Также обратите оцените состояние и рабочей поверхности — на ней должны отсутствовать трещины или зазоры.
  8. При помощи отвертки или шила подденьте концы возвратной пружинки, которая крепит выжимной подшипник.
  9. Теперь можно демонтировать муфту с подшипником и возвратную пружинку. Каждый из этих элементов необходимо внимательно осмотреть, так вы сможете понять, какую деталь нужно менять сразу. Что касается подшипника, то его необходимо прокрутить в руке. Если в это время появился треск или другой шум, то это свидетельствует о том, что подшипник негоден и его необходимо заменить.
  10. Демонтируйте выключающую вилку. Все компоненты необходимо обработать керосином. В том случае, если какая-то деталь исправна и может еще работать, то делайте выборочную, а не полную замену.
  11. После этого следует очистить первичный вал агрегата от мусора и грязи, а также масла.
  12. Установите на место новый подшипник (если нужно или старый), а также муфту и возвратную пружинку.
  13. Чтобы отцентровать коленчатый вал, в его отверстие следует вставить оправку. Затем монтируйте на эту оправку ведомый вал.
  14. При помощи винтов прикрутите на место нажимной вал в маховик.
  15. Все последующие действия по сборке производятся в обратном порядке.
Читайте так же:
Микросхемы для регулировки оборотов коллекторного двигателя

При помощи ключей отключите привод переключения передач.Выкрутите винты крепления нажимного вала к маховику.Затем осуществите демонтаж нажимной муфты и подшипника.Произведите очистку первичного вала КПП от грязи.

Диагностика сцепления Ваз.

Выявить, правильно отрегулирована педаль сцепления или нет, можно самостоятельно, без вмешательства автосервиса. Настраивать ход педали нужно только в том случае, если у вас есть какие то признаки неполадки.

Как самостоятельно определить правильность регулировки педали сцепления:

  • При плавном начале движения автомобиль дергается, бьет и издает шум.
  • Педаль проваливается.
  • При включение скорости слышен шум.
  • Если автомобиль трогается сразу после начала отпускания педали сцепления.
  • Если автомобиль вообще не тронулся даже после полного отпускания педали.

Причины пробуксовки сцепления:

Причины износа накладок до видимых заклепок

Причины износа накладок до видимых заклепок:

• Стандартный износ детали;
• Неверно отрегулирована система включения сцепления;
• Частый повторный пуск / неприемлемый стиль вождения;
• Жесткость механизма включения сцепления;
• Система включения сцепления неверно настроена или перенастроена.

Последствием является то, что нажимной диск сцепления не работает в полную силу.

Причины сильной загрязненности накладок маслом или смазкой

Причины сильной загрязненности накладок маслом или смазкой:

• Повреждения КПП;
• Избыток смазки на первичном валу КПП / опорном подшипнике;
• Потеря герметичности системы гидропривода.

Последствием является снижение трения на накладках.

Причины отслаивающихся или сожженных накладок сцепления

Причины отслаивающихся или сожженных накладок сцепления:

• Трогание грузовика на повышенной передаче;
• Отсутствует свободный ход сцепления, вследствие чего появляется жесткость;
• Загрязнение деталей смазкой;
• Излишняя толщина маховика;
• Частые пробуксовки сцепления.

Последствием является серьезное повреждение связывающего материала на накладке.

Причины плохого прилегания накладки

Причины плохого прилегания накладки:

• Маховик не подвергался промышленному восстановлению;
• Сильная изношенность поверхности трения.

Последствием является понижение трения на накладках.

Причины перегрева нажимного диска сцепления

Причины перегрева нажимного диска сцепления:

• Постоянная пробуксовка сцепления;
• Загрязнение маслом или смазкой;
• Отсутствует свободный ход сцепления, вследствие чего появляется жесткость;
• Недостаточность силы зажима и повторная пробуксовка сцепления;
• Излишняя толщина маховика.

Читайте так же:
Устройство и регулировка карбюратора бензопилы патриот

Последствием является снижение трения накладок.

Причины сильного износа концов диафрагменной пружины

Причины сильного износа концов диафрагменной пружины:

• Износ системы управления;
• Износ направляющей втулки;
• Чрезмерное предварительное натяжение выжимного подшипника.

Последствием является блокировка усилия зажима из-за застревания или снижением эффективности выжимного подшипника.

Причины разрыва диафрагменной пружины

Причины разрыва диафрагменной пружины:

• Избыточное давление / значительно превышен ход муфты выключения сцепления.

Последствием является не соответствие усилия зажима диафрагменной пружины и прихватывание дисков при выключении сцепления.

Причины «рубцов» на направляющих кулачках

Причины «рубцов» на направляющих кулачках:

• Постоянный или смещенный контакт выжимного подшипника с кольцом или рычагами выключения сцепления.

Последствием является блокировка рычагов выключения сцепления направляющими кулачками.

Корректная диагностика причин неисправности — это очень важный этап для верного и наиболее рационального ремонта грузовой техники.

Также обратите внимание на комплексное направление запчастей для Европейских грузовиков, которое продолжает активно развиваться. Многие запчасти для автомобилей производства «большой семерки»: Scania, Volvo, Mercedes-Benz, MAN, DAF, Iveco, Renault, а также запчасти и комплектующие для полуприцепов (как европейского, так и российского производства) на осях BPW, SAF, Schmitz и ROR доступны для заказа.

Преимущества покупки запчастей для европейских грузовиков в «Авто-Альянсе»:

Для Магазинов:

• Эксклюзивные бренды;
• Собственная база кросс-номеров;
• Постоянное добавление новых Брендов и артикулов;
• Выделение оптовых позиций цветом;
• Самое большое комплексно-оптовое предложение на рынке коммерческого транспорта;
• Собственная доставка по Москве каждый день, а так же отправка через транспортные компании на следующий день.

Для Автосервисов:

• Оперативная собственная доставка, а так же отправка через транспортные компании;
• Прямые поставки (лучшая цена);
• Гарантия качества;
• Постоянное наличие деталей на центральном складе;
• Новый алгоритм стандартного поиска.

Для Автопарков и Конечных потребителей:

• Прозрачность (все цены видны на сайте);
• Удобство подбора и заказа деталей;
• Лояльность и гибкость подхода к клиенту;
• Высококачественный сервис.

Ассортимент расширяется ежемесячно, так что следите за новостями или свяжитесь со специалистами направления Европейского Коммерческого Транспорта для того, чтобы оценить возможности «Авто-Альянса»:

Роман Булыга, Менеджер отдела продаж
Тел.: +7 (495) 660-51-64 (доб. 7525)
Степан Будников, Руководитель отдела продаж
Тел.: +7 (495) 660-51-64 (доб. 7524)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector