Самостоятельная замена ремня ГРМ на автомобиле Audi A4

Самостоятельная замена ремня ГРМ на автомобиле Audi A4

Немецкий автомобиль Audi A4 пользуется высоким спросом у отечественных автолюбителей. Традиционное качество данных авто позволяет длительное время эксплуатировать их даже в суровых отечественных условиях. Кроме того, Ауди отличается высокой ремонтопригодностью, что также немаловажно. Учитывая возраст машины, все чаще ее владельцы становятся клиентами ремонтных мастерских.

Что будет, если оборвется привод ГРМ

В наше время обслуживание транспортного средства Audi a4
является достаточным дорогостоящим. Именно поэтому многие владельцы данного
транспортного средства стремятся к тому, чтобы самостоятельно осуществлять
замену разнообразных комплектующих и запчастей.

Одной из серьезных неисправностей является обрыв ремня ГРМ. Именно
он проворачивает распредвал с определенной скоростью, обеспечивая
функционирование газораспределительного механизма. В ходе его обрыва
повреждается привод двигателя, что приводит к разнообразным негативным
последствиям и дорогостоящему ремонту. Именно поэтому важно своевременно
осуществлять замену ремня ГРМ на автомобиле Audi А4.

Опытные специалисты сервисных центров, дабы упростить владельцам автомобиля данной марки замену определенных комплектующих, создали специализированную инструкцию, которая поможет в короткое время осуществить замену ремня ГРМ без каких-либо негативных последствий.

Инструменты и расходные материалы

Прежде чем приступать к осуществлению замены комплектующих
деталей, необходимо подготовить следующие позиции:

1. Ремкомплект ГРМ, состоящий из натяжителя, ремня и натяжного ролика.
2. Общий поликлиновый ремень.
3. Помповый ремень.
4. Обводной ролик ГРМ.
5. Крепежные болты демпфера ремня.

Важно отметить, что все комплектующие элементы должны быть
оригинального производства. В то же время, рекомендуется подготовить
разнообразные головки и ключи, а также отвертки различных видовых
принадлежностей.

Пошаговая инструкция

После подготовки всех необходимых расходных материалов и
инструментов, можно приступать к выполнению действий:

• Устанавливаем транспортное средство на ровную поверхность.
• Осуществляем демонтаж бампера.

• Снимаем боковые и центральные патрубки.
• Демонтируем воздуховод.
• Снимаем специализированный резиновый уплотнитель, расположенный на капоте.
• Демонтируем крепежные элементы патрубков компрессора кондиционера.
• Откручиваем патрубки впуска.
• Выкручиваем на несколько сантиметров крепежные элементы бампера, создавая при этом зазор между фарой и бампером.
• В полученный зазор устанавливаем специализированную опору до момента, насколько позволяет компрессорная трубка.

• Осуществляем демонтаж защиты двигателя.
• Отсоединяем крышку ремня ГРМ.

• Демонтируемы компрессорный ремень кондиционера.
• Отсоединяем ролик.
• При помощи головки на 17 демонтируем поликлиновый ремень и натяжитель.
• Снимаем патрубок дросселя.
• Выкручиваем вискомуфту (для удобства можно сделать ключ).

• Демонтируем помповый ремень.
• Предварительно рекомендуется застопорить шкив при помощи воротка.

• Демонтируем старый ремень ГРМ.

• Выставляем специализированные метки коленвала и распредвала.

• Осторожно, придерживая коленвал при помощи ключа, осуществляем демонтаж поликлинового ремня шкива.
• В том случае, если крепежные элементы не имеют резьбы, то необходимо осуществить демонтаж радиатора, кондиционера, слить ОЖ, разъединить проводку. Только в этом случае можно оптимальным образом снять шкив и в дальнейшем осуществить замену ГРМ ремня.
• Демонтируем пластиковую защиту ГРМ снизу.

• Устанавливаем метки на прежнем ремне.

• Выкручиваем центральное крепление ролика.
• Демонтируем ролик.
• Снимаем натяжитель.
• Отсоединяем ремень.
• Проверяем функционирование прежнего натяжителя.
• Проверяем количество зубцов на прежнем ремне.
• Переносим метки.

• Монтируем ролик.
• Устанавливаем ремень на шкив масляного ролика, коленвала и распредвала.
• Еще раз проверяем метки.

• Устанавливаем натяжитель.
• Демонтируем стопорный элемент.

• Проворачиваем коленвал, удостоверяясь в правильном расположении меток.

• Монтируем защиту.

• Проводим установку ремня совместно с новыми крепежными элементами.
• Закручивать крепежные болты необходимо равномерно.
• Монтируем вискомуфту.
• Монтируем ремень генератора.
• Выставляем равномерные зазоры между крыльями и фарами, и осуществляем монтаж крепежных элементов.

• Монтируем крепежи патрубков.
• Монтируем уплотнители.
• Устанавливаем на прежнее место воздуховод.

После осуществления таких действий замена детали считается оконченной. При возникновении каких-либо трудностей необходимо обратиться к компетентным профессионалам в сервисный центр. Опытные мастера устранят существующие неисправности в короткое время.

Система АИФГ поворот распределительного вала

Данный способ изменения фаз нашли применение на следующих марках автомобилей:

• Toyota — VVT-i (Dual VVT-i);
• Volkswagen — VVT;
• Honda — VTC;
• Volvo, Hyundai, Kia — CVVT;
• Renault — VCP;
• BMW VANOS;
• General Motors;

На впускном (аналогично и на выпускном) распределительном валу расположена гидромуфта, которая под контролем блока управления поворачивает его на заданный угол, тем самым, изменяя фазу газораспределения.

Весь механизм установлен на головке блока цилиндров, снизу к нему подходят масляные каналы системы смазки двигателя для управления обоими гидромуфтами.

На корпусе механизма установлены два электрогидравлических распределителя, которые и обеспечивают подвод масла к муфте.

Гидравлическая муфта состоит из ротора, жестко закрепленного на распределительном валу и корпуса муфты в роли, которой выступает шкив газораспределения.

В роторе расположены масляные каналы, по которым масло заполняет камеры образованные между ротором и корпусом.

Заполнение той или иной части камеры приводит к повороту ротору относительно корпуса, что в итоге обеспечивает поворот распределительного вала на необходимый в данный момент угол.

Сама система устроена таким образом, что в блок управления поступают основные сигналы параметров двигателя: частота вращения двигателя, расход воздуха и его температура, температура охлаждающей жидкости, данные с датчиков Холла установленных на механизме газораспределения.

На основании этих данных блок управления посылает сигналы электрогидравлическим распределителям, которые в свою очередь управляют самой гидромуфтой, под действием давления масла в системе смазки автомобиля.

Почему стучит цепь ГРМ на «Фольксвагене Пассат»

Цепь входит в систему смазки двигателя, располагается под герметичной крышкой. Если из-под капота появляется характерный металлический стук, причины в следующем:

• Масло. Оно закачивается в гидронатяжитель, создает давление внутри. Старая смазка забивает обратный шариковый клапан (элемент гидронятяжителя). На выходе смазка толкает плунжер, который давит на башмак, натягивающий цепь. Старое или не соответствующее допускам масло не создает нужного давления. Плунжер плохо выдвигается, натяжение цепи слабеет, появляется стук.
• Цепь. Растяжение на 1-1,5 см в ГРМ Passat СС B6 уже критично. Цепь может перескочить на зуб или два, собьет зажигание, будет стучать. В этом случае часто загорается «Чек двигателя» на приборной доске. После ремонта узла специалисту в автосервисе нужно убрать ошибку с электронного блока управления: р1306 (обрыв цепи «Пассата Б5») и все другие. Коды ошибок можно найти в инструкции по эксплуатации.
• Натяжитель. Если при запуске и на низких оборотах стучит в моторном отсеке, деталь нужно менять.

При этом обращают внимание, когда стучит цепь ГРМ на «Фольксвагене Пассат Б5»: при холодном или горячем моторе. Если гремит «на холодную», причина в масле, «на горячую» – в износе натяжителя.

Что произойдет при неисправности датчика положения распредвала

В этом случае блок управления двигателем продолжит анализировать информацию с датчика коленвала в усеченном виде. То есть, синхронизация валов будет нарушена, и двигатель перейдет в нештатный режим попарно-параллельной подачи топлива. Этот алгоритм предусматривает срабатывание инжекторов в два раза чаще. Соответственно, для частичного сохранения мощности топлива уйдет больше. Кроме того, несгоревший бензин попадет в катализаторы и выхлопную трубу. Эта неисправность приведет к ускоренному износу системы выпуска отработанных газов с последующей поломкой дорогостоящих узлов.

Симптомы неисправности датчика

Разумеется, перечень проблем пересекается с поломками иных узлов, связанных с работой систем впуска и выпуска. Поэтому точную диагностику можно получить только при подключении автомобильного сканера. Однако эти признаки обязательно проявятся, если ДПРВ все же неисправен:

• неоправданно завышенный расход топлива;
• выхлоп грязный, с выраженным запахом несгоревшего бензина;
• рывки в работе ДВС, похожие на «троение»;
• на холостых оборотах мотор периодически глохнет;
• в автомобилях с автоматической КПП блок управления коробкой может перевести ее в аварийный режим (после глушения мотора ошибка сбрасывается, затем появляется вновь);
• сигнализация «Check-engine» на приборной панели.

Кроме того, проверка датчика распредвала осуществляется любой доступной программой диагностики при подключении к порту OBD.

Совет: если вы обнаружили признаки неисправности или сбои в работе датчика распредвала, немедленно проведите диагностику. Можно обратиться в автосервис или выполнить проверку в условиях гаража.

Эксплуатация автомобиля с неисправным или отключенным датчиком положения распредвала может привести к дорогостоящему ремонту.

Начните с проверки уровня и состояния моторного масла. Если масло в норме, выполните визуальный осмотр датчика положения распределительного вала. А также соленоида регулировки подачи масла и соответствующей проводки.

Ищите незакрепленные соединения, поврежденную проводку и т.д. Если обнаружено повреждение, отремонтируйте, сотрите код и посмотрите, вернется ли он. Затем проверьте бюллетени технического обслуживания (TSB), касающиеся ошибки P000A. Если ничего не найдено, нужно будет переходить к пошаговой диагностике системы.

Ниже приводится обобщенная процедура, так как тестирование этого кода различается для разных автомобилей. Чтобы точно проверить систему, вам нужно обратиться к диагностической блок-схеме производителя.

Осмотрите датчик положения распределительного вала

Большинство датчиков положения распределительного вала представляют собой датчики Холла или датчики с постоянными магнитами. К датчику на эффекте Холла подключено три провода: опорный, сигнальный и заземляющий. Датчик с постоянным магнитом будет иметь только два провода: сигнальный и заземляющий.

Определите, какой провод является проводом возврата сигнала. Затем присоедините к нему цифровой мультиметр с помощью тестового провода со щупом. Переведите цифровой мультиметр в положение постоянного напряжения.

Подсоедините черный провод измерителя к массе. Проверните двигатель – если датчик работает правильно, вы должны увидеть колебания показаний на измерителе. В противном случае датчик неисправен и его следует заменить.

Датчик с постоянным магнитом:

Снимите разъем датчика и присоедините цифровой мультиметр к клеммам датчика. Переведите цифровой мультиметр в положение переменного напряжения и проверните двигатель. Вы должны увидеть колеблющееся значение напряжения. В противном случае датчик неисправен и его следует заменить.

Сделайте диагностику цепи датчика распредвала

Начните с проверки заземления цепи. Для этого возьмите цифровой мультиметр, настроенный на постоянное напряжение. Подключите между плюсовой клеммой аккумуляторной батареи и клеммой заземления датчика на разъеме со стороны жгута проводов.

Если есть хорошее заземление, вы должны получить показание около 12 вольт. Далее, проверьте 5-вольтовую опорную сторону цепи. Подключив между минусовой клеммой батареи и эталонным датчиком терминалом на жгут стороне соединителя.

Включите зажигание автомобиля. Вы должны увидеть значение около 5 вольт. Если любой из этих двух тестов не дает удовлетворительных показаний, цепь необходимо диагностировать и отремонтировать.

Датчик постоянного магнита:

Проверьте заземление цепи. Для этого возьмите цифровой мультиметр, настроенный на постоянное напряжение. Подключите между положительной клеммой аккумуляторной батареи и клеммой заземления датчика на разъеме со стороны жгута проводов.

Если есть хорошее заземление, вы должны получить показание около 12 вольт. В противном случае цепь необходимо будет диагностировать и отремонтировать.

Проверьте соленоид управления маслом

Снимите разъем соленоида. Используйте цифровой мультиметр, установленный на Ом, чтобы проверить внутреннее сопротивление соленоида. Для этого подключите измеритель между клеммой соленоида B + и клеммой заземления соленоида.

Сравните измерение сопротивления с заводскими характеристиками ремонта. Если измеритель показывает показания, выходящие за пределы спецификации. Или за допустимые пределы (OL), указывающие на обрыв цепи, соленоид следует заменить. Также неплохо снять соленоид, чтобы визуально проверить экран на предмет металлического мусора.

Протестируйте цепь соленоида управления маслом

Проверьте сторону питания цепи:

Отсоедините разъем соленоида. При включенном зажигании автомобиля используйте цифровой мультиметр, настроенный на постоянное напряжение. Чтобы проверить наличие питания на соленоиде (обычно 12 вольт).

Для этого подсоедините минусовой провод измерительного прибора к минусовой клемме аккумулятора. А плюсовой провод измерительного прибора, к клемме соленоида B + на стороне жгута проводов разъема. Мультиметр должен показывать 12 вольт. В противном случае цепь необходимо будет диагностировать и отремонтировать.

Проверьте сторону заземления цепи:

Снимите разъем соленоида. При включенном зажигании автомобиля используйте цифровой мультиметр, настроенный на постоянное напряжение, для проверки заземления. Для этого подключите плюсовой провод измерительного прибора к плюсовой клемме аккумулятора. А минусовой провод измерительного прибора, к клемме заземления соленоида на стороне жгута проводов разъема.

Подайте команду на включение соленоида с помощью диагностического прибора, эквивалентного OEM. Мультиметр должен показывать 12 вольт. Если этого нет, цепь необходимо будет диагностировать и отремонтировать.

Проверить цепь привода ГРМ и приводы VVT

Если все проверено до этого момента, проблема может быть в цепи привода ГРМ, или приводах VVT. Снимите необходимые компоненты, чтобы получить доступ к цепи привода ГРМ и исполнительным механизмам.

Проверьте цепь на наличие лишнего люфта, сломанных направляющих или натяжителей. Проверьте приводы на наличие видимых повреждений, например износа зубьев.

Как установить фазы газораспределения

На большинстве современных автомобилей, оснащенных механическим ГРМ, фазы газораспределения выставляют одинаково. По ВМТ первого цилиндра. Для этого на корпусе блока цилиндров и ГБЦ, а также на шестернях распределительного и коленчатого валов нанесены специальные метки. В первую очередь совмещают метки коленчатого вала. Затем совмещают метки распределительного (распределительных) валов. После этого надевают и натягивают цепь или ремень, затем проверяют метки. Если метки на месте, коленчатый вал прокручивают 2 или 4 раза и снова проверяют метки. Если метки шестерней распределительного и коленчатого валов совпадают с метками на блоке цилиндров и ГБЦ, то фазы выставлены правильно. Если отличаются, необходимо снять цепь или ремень и повторить все операции.

Роль клапанов электромагнитного типа в работе системы ГРМ

Силовой агрегат Пежо 308 имеет два клапана фаз и 307 имеет один фазорегулятор, который установили в зубчатом шкиве. Конструктивно шкив имеет две основные части: крыльчатку оборудованную лопаткой и цилиндр имеющий камеру. При достижении установленных условий электронной системой управления выполняется подача сигнала на электромагнитный клапан фаз. При открытии клапан обеспечивает подачу масла под определенным давлением через центральный канал расположенный на распредвалу. Поступление масла происходит через отверстия в центральной части крыльчатки и механизме поднимающем плунжер.

За счет давления, под которым подается масло, происходит смещение плунжера вверх и освобождается крыльчатка. Благодаря этому происходит проворачивание крыльчатки и устройства регулировки фаз по направлению к задержке срабатывания впускных клапанов. После снятия напряжения с электромагнитного клапана происходит возвращение лопатки и крыльчатки в свое первоначальное положение, а плунжером блокируется вся система в состоянии наименьшего запаздывания.

Клапан отвечает за обеспечение поступления масла к фазорегулирующему устройству. После отключения управляющего потенциала на электромагнитном устройстве, фазорегулятор перемещает распредвал в состояние с наименьшим запаздыванием, благодаря чему обеспечивается максимальная сила крутящего момента на пониженных оборотах.

На Пежо 307 и 308 фазорегуляторы, смонтированные на распределительных валах, нормально функционируют, в случае если будут соблюдены следующие параметры:

• при скорости коленвала свыше 1500 об/мин;
• при достижении во впускном трубопроводе показателей давления свыше 500 мбар;
• при температурных показателях антифриза свыше 30 градусов.

В изменении фазгазораспределения участвует ЭБУ, которое считывает расположение коленвала и распредвала, температурных показателей тосола, а также скорости транспортного средства. Диапазоны регулировки углов поворота, распредвала на холостых оборотах, варьируются от +5 до -5, а при резком увеличении оборотов от 0 до 30 градусов.