Chinasp.ru

Авто Клондайк
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Редуктор давления для газгольдера: принцип работы, конструктивные особенности и инструктаж по замене

Редуктор давления для газгольдера: принцип работы, конструктивные особенности и инструктаж по замене

Согласитесь, что при проектировании и монтаже газового оборудования, параметром, заслуживающим особого внимания, является рабочее давление? Так как только при соблюдении необходимых значений и постоянной регулировке этой характеристики, возможна безопасная эксплуатация газовой системы.

Стабилизацию и понижение давления газа, находящегося в резервуаре для хранения, обеспечивает редуктор для газгольдера, поэтому регулятор является неотъемлемой частью системы: «газгольдер – газопотребляющие устройства».

Самостоятельная установка или замена газового редуктора в автономной системе газоснабжения дома требует определенных навыков и знаний. Нужно знать из чего состоит и как работает регулирующее устройство. Поэтому предлагаем разобраться с принципом действия редуктора, тонкостями регулировки и нюансами, возникающими при его замене.

Регулировка электронного редуктора ГБО

Для регулировки редуктора ГБО нужно использовать два регулятора — это чувствительность (называется еще "давления во второй ступени") и обьем проходящего по каналу ХХ газа.

В мануале по установке газобаллонного оборудования, указана информация и об регулировке, и если отталкиваться от данной информации, то первым делом необходимо запустить авто и прогреть его до рабочей температуры, при этом держать обороты на ХХ погонять в районе 1000 об/мин, чтобы прогнать и израсходовать остатки бензина по топливной системе. Стартовое положение регулировок должно быть таковым:

  • дозатор вывернут в максимальное положение
  • регулятор чувствительности в среднем положении
  • регулятор ХХ закручен полностью, после чего сделать 5 оборотов на откручивание.

Важно знать: Если дозатор на подачу газа двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то первую камеру выкрутить на максимум, вторую на минимум.

Заключительная регулировка редуктора ГБО

Конечным в регулировке электронного редуктора ГБО в машине, можно считать следующие шаги:

  • Нажимаем на привод газа и заворачиваем винт чувствительности по четверти оборота, пока не ощутим провал в оборотах.
  • Далее, необходимо отвернуть винт чувствительности на половину оборота. Точно такие же действия нужно сделать и с дозатором.

Нужно понимать, что гаражные мастера, в общем плане, могут отрегулировать, но это будет не идеальный вариант. Расход горючего будет выше, чем есть тоже самое сделают специалисты из мастерской под ключ. Так же регулировку нужно проводить настройкой платы ГБО. Это осуществляется с помощью спец. оборудования или компьютера со специальным переходником. Купить сейчас такое можно даже на популярном алиэкспресс. Но вот чтобы пользоваться таким оборудованием нужно еще разобраться. Если настроить неправильно, велика вероятность неправильного расхода и в целом работы машины, включая плохую динамику или то что машина может в опредленные моменты попросту глохнуть на ходу. Что создает риск ДТП.

Читайте так же:
Как отрегулировать газовый клапан на котле baxi

GnaliBocia.ru - газовое редукторы, рампы и шланги из Италии

Двухступенчатый газовый редуктор с регулятором выходного давления для использования в магистралях для метана или сжиженного углеводородного газа (пропана бутановая фракция).

Регулятор состоит из редуктора высокого давления N410 N56 и редуктора низкого давления модели N240, N280, N300.

В редукторе высокого давления происходит редуцирование давления газа из баллона до постоянного давления 1,5 бара. Во вторую ступень редуктора поступает постоянное давление 1,5 бара, что обеспечивает стабильную работу второй ступени редуктора, что в свою очередь обеспечивает стабильную работу электроники котла.

Двухступенчатый редуктор обеспечивает стабильное давление на входе в котел, указанное заводом производителем котлов, тем самым повышая надежность и долговечность как самого редуктора, так и подключенного к нему газового потребителя.

Такой редуктор рекомендуется использовать для работы с газовыми котлами и технически сложными газовыми устройствами.

Редукторы второй ступени серии 280 и 300 имеют клапан безопасности низкого давления (ПСК) на выходе из редуктора, который срабатывает при повышении номинального давления в 2 раза, что дополнительно защищает основную газовую магистраль и защитный газовый клапан, установленный на котле.

Редуктор для газовых котлов N410-250 4 кг/ч

Редуктор для газовых котлов N410-250 4 кг/ч

Газовый редуктор для котлов N410-250 4 кг/ч, мощностью до 16 kw

Редуктор для газовых котлов N410-280 7 кг/ч

Редуктор для газовых котлов N410-280 7 кг/ч

Редуктор для газовых котлов N410-280 7 кг/ч мощностью до 24 kw.

Газовый редуктор для котлов N410-300 10 кг/ч

Газовый редуктор для котлов N410-300 10 кг/ч

Редуктор для газовых котлов N410-300 10 кг/ч мощностью от 25 — 50 kw.

Газовый редуктор для котлов N570-300 10 кг/ч

Газовый редуктор для котлов N570-300 10 кг/ч

Редуктор для газовых котлов N570-300 10 кг/ч, мощностью от 30 kw до 60 kw.

Редукторы для газовых котлов – необходимая и важная часть эффективного и доступное решение проблемы отопления и горячего водоснабжения. Подключение частного дома или коттеджа к центральной газомагистрали не требует капитальных затрат, а современное газовое оборудование отапливает помещение и поставляет горячую воду при любой погоде.

Настенные газовые котлы считаются наиболее компактными, мощными и надёжными устройствами. Они характеризуются пониженным расходом топлива и увеличенным эксплуатационным ресурсом. Миллионы потребителей по достоинству оценили этот класс отопительных приборов.

Настенные газовые котлы иногда называют мини-котельными. Это не случайно. Архитектура приборов включает десять базовых узлов и блоков, характерных для комплектации полноценных котельных. Важнейшим элементом отвечающим за подводку и безопасность использования оборудования является редукторы для газовых котлов.

Для эксплатации газового котла:

  • теплообменный узел;
  • основная горелка;
  • блок модуляции пламени;
  • расширительная ёмкость;
  • циркуляционный нагнетатель;
  • встроенная бойлерная ёмкость (для накопительных моделей);
  • редукторы для газовых котлов;
  • манометр;
  • термометр;
  • панель управления;
  • система контроля и безопасности работы.

Помимо этого, дорогостоящие настенные котлы комплектуются электронными системами управления и самодиагностики.

По сравнению со стационарными напольными моделями, настенные отопительные приборы обладают неоспоримыми преимуществами. Среди них:

  • Компактность и малый вес.
  • Простота установки и эксплуатации. Приборы не требуют обустройства отдельного помещения.
  • Расширенный интервал мощностей. Настенные котлы изготавливаются в диапазоне мощностей от 10 до 45 кВт. Приборы обогревают помещения площадью от 50 до 450 м2 и нагревают воду для семьи из нескольких человек.
  • Экологическая и техническая безопасность эксплуатации. За этим следят инновационные системы контроля, встроенные в платформу котлов.
  • Доступная стоимость оборудования и монтажно-наладочных работ. По сравнению с напольными видами котлов, расходы на монтаж и настройку настенного оборудования в 1,5–2 раза ниже.
  • Адаптированность к сложным климатическим и эксплуатационным условиям. Настенные газовые котлы безотказно работают в условиях повышенных и пониженных температур.
Читайте так же:
Как отрегулировать зеркала на приоре

Агрегаты невосприимчивы к перепадам давления в газомагистрали.

В зависимости от комплектации, настенные газовые котлы подразделяются на приборы:

  • одноконтурные и двухконтурные (отопление, отопление/горячее водоснабжение);
  • стандартные и повышенной мощности;
  • с открытой и закрытой камерой сгорания (с естественным и принудительным отводом отработанных газовых смесей);
  • с ручным и автоматическим розжигом.

Мощность настенного котла подбирается в зависимости от суммарной площади жилых и подсобных помещений объекта. Согласно регламентным нормативам, на один киловатт тепловой мощности котла приходится 10 м2 жилой площади. Например, котёл с тепловой мощностью 18 кВт отапливает помещение площадью до 200 м2. Приборы с открытой камерой сгорания используют естественный приток воздуха и подключаются к классическому дымоходу. Сечение дымоходного канала подбирается в зависимости от мощности котла. Для обустройства нового классического дымохода используют стальные трубы или кирпичную кладку. При соответствии геометрических параметров, допустимо использование старого дымохода.

При установке настенного агрегата с закрытой камерой сгорания классический дымоход не требуется. Воздух в камеру сгорания нагнетает встроенный вентилятор. Отработанные газы принудительно отводятся через коаксиальный дымоход (конструкция «труба в трубе»).

Контурность – базовая характеристика настенных котлов. Одноконтурные котлы – это недорогие и технологически упрощённые приборы. Устройства этого вида эффективно отапливают жилые и служебные помещения. Однако, они не способны нагревать воду для системы горячего водоснабжения. Теплоноситель для системы отопления нагревается в теплообменнике.

Двухконтурные котлы – это мощные, функциональные и технически оснащённые агрегаты. Они комплектуются двумя нагревательными контурами для отопления и горячего водоснабжения объектов. Устройства оснащаются первичным и вторичным теплообменником либо битермическим (сдвоенным) теплообменным блоком. Двухконтурные агрегаты подразделяются на два типа: накопительные и проточные. Проточный двухконтурный котёл нагревает воду по принципу газовой колонки. Это компактные и производительные приборы, которые нагревают 10–15 л холодной воды в минуту (при T=25–30 C). Проточные настенные котлы нагревают воду для семьи из двух-трёх человек.

Для нагрева больших объёмов воды используют двухконтурные котлы с накопительной системой – встроенным бойлером косвенного нагрева. Настенные котлы с косвенным бойлером обеспечивают горячей водой семью из трёх-четырёх человек. Недостаток этих приборов – громоздкость и увеличенное потребление природного газа. Настенный газовый котёл – это недорогое отопление и горячая вода в любое время года. Грамотно подобранная модель отопит ваш дом в самую холодную зиму. Если вы сомневаетесь в правильности выбора устройства, обращайтесь к нашим консультантам. Инженеры компании ТеплоСпецЦентр учтут климатические особенности региона, технические параметры объекта и подберут для вас оптимальную модель прибора.

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана на автомобиле газ 53

Регулятор давления CO2

  • Гость
  • Cообщений: 7

#2 G_Kar

  • Город: Томск

dimastgomel1992 , баллон закрывайте, редуктор откручивать не нужно. А вот от падения баллон закрепить стоит, если не закреплен.

Сообщение отредактировал G_Kar: 18 Июнь 2019 09:34

  • 3

#3 dimastgomel1992

  • Гость
  • Cообщений: 7

#4 Lohus

  • Участник
  • Cообщений: 2 476
  • Город: Витебск

G_Kar , вроде где-то советовали ещё и крутёлку регулятора давления отпускать, чтоб пружина не «слёживалась».

  • 1

#5 Schlosser

Автономная ремонтная установка.

  • Город: Мариуполь
  • 2

#6 dimastgomel1992

  • Гость
  • Cообщений: 7

#7 Lohus

  • Участник
  • Cообщений: 2 476
  • Город: Витебск

dimastgomel1992 , а вентиль баллона открыт на полную? Показания давления могут прыгать, но не в ноль. Какое давление/расход выставлено? По вашим наблюдениям выходит, что расход больше, чем может выходить из баллона до редуктора. Как-то так.

#8 brat_h

  • Участник
  • Cообщений: 762
  • Город: Харьков

А не подскажите,подключил Регулятор,шланги подтянул,подключил к сварочному аппарату,нажимаю на кнопку подачи проволоки,дуга зажигается,шипение слышно,но на регуляторе давление падает,и приходится ждать пока давление наберется и снова варить,это особенность регулятора или он бракованный?

Это скажем так «бракованная особенность» регуляторов расхода. Чтоб от нее избавиться нужно выкрутить «расходную дюзу» из выпускного штуцера и никогда ее не ставить обратно. Расход лучше измерять внешним ротаметром (на сопло горелки). Или просто выставить 0,1-0,2 МПа (1-2 атм.) на манометре, ну и на практике испытать и проверить.

Если оставить как есть, то нужно накручивать давление из-за расходной дюзы, далее во время паузы это давление будет накапливаться в шланге до клапана, и далее при следующем старте будет «пшик», а от пшиков предлагают купить «оптимизатор», который является еще одним редуктором.

Короче, проще выкрутить «дюзу» и настроить разок редуктор и потом забыть про него если варить в углекислоте, в аргоновой смеси придется постоянно корректировать расход по мере падения давления в баллоне.

По поводу полного откручивания редуктора «между сменами» — идеальным вариантом был бы такой при котором клапан останется слегка приоткрыт — в таком случае и пружина не пережимается, и сам клапан не изнашивается о седло.

  • 1

#9 dimastgomel1992

  • Гость
  • Cообщений: 7

Нет не в ноль, но присаживается сильно давление.

Да вентиль открыт на полную, регулятор у30/ар40, шланг 9мм, 7 метров, давление выставляю примерно 10-12 литров СО 2 .

Читайте так же:
Регулировка арматуры бачка унитаза уклад

Сообщение отредактировал Глобул: 19 Июнь 2019 14:30

#10 Глобул

  • Город: Север Краснодарского края

Давайте по порядку, а то вы и нас запутаете и сами запутаетесь.

давление выставляю примерно 10-12 литров СО2.

Давление нельзя в литрах виставить, потому что 10-12 литров которые вы выставляете это расход литров в минуту, то есть за минуту вытекает около 12 литров газа. Литры это объём газа. Шоб было понятно литр газа, это объём двух бутылок по 0.5.

1154152.jpg

Ротаметр показывает расход газа только когда газ расходуется. Когда расхода нет шарик на нуле. Манометр показывает давление именно в баллоне. Пока в баллоне есть жидкая углекислота, он будет показывать одно и тоже давление. Когда жидкость кончится он поползёт к нулю. Это та же история что и на пропановом баллоне, если вы с ним имели дело.

Теперь объясните что у вас происходит.

#11 brat_h

  • Участник
  • Cообщений: 762
  • Город: Харьков

У него скорее вот такой вариант:

161.jpg

Шкала рабочего давления у него в «л/мин».

Вот принципиальная схема таких регуляторов:

Clip236.jpg

Из-за детали 12 (расходная шайба «дюза») и возможно из-за подклинивания клапана и происходит то что человеку не нравится — заметное падение давления при начале сварки.

#12 dimastgomel1992

  • Гость
  • Cообщений: 7

Я имел ввиду что примерно на шкале выставляется расход 10-12 л,но я почитал в руководстве к регулятору, конкретно в нем нет дюзы сменной,там что-то типа выходного отверстия как для углекислоты так и для аргона,на регуляторе показывает примерно 5.5-6 МПа, вроде так,или как я понимаю 55 — 60 атм.
У меня редиус у 30/ар 40

Хотя есть варианты,либо я не умею с ним ещё обращаться,либо он бракованный,либо просто газ подходит к концу,хотя меня уверяли и бирка висит что заправлен недавно,надо попробовать его взвесить

Сообщение отредактировал dimastgomel1992: 19 Июнь 2019 22:47

#13 brat_h

  • Участник
  • Cообщений: 762
  • Город: Харьков

Если манометр высокого давления показывает около 6 МПа на углекислотном баллоне, то он считается как бы «не пустым» так как в нем все еще есть жидкая фаза углекислоты.

По поводу «выходного отверстия» — по идее можно снять выходной штуцер и посмотреть внутрь, что там и как.

И по поводу настройки расхода — может его лучше настраивать при открытом клапане на полуавтомате, то есть во время работы. Потом во время простоя посмотреть насколько давление поднимется. При хорошо работающем клапане редуктора давление не сильно повышается. Да и открываться он должен без подклиниваний, если расход газа большой он может примерзнуть, тогда нужен подогреватель.

Читайте так же:
Регулировка разрезных шестерен на приоре

Если есть возможность то я бы снял это «расходное отверстие» нафиг, и не морочал бы себе мозги. Так как после этого расходного отверстия, которое заметно ослабляет поток газа, в самой горелке могут быть узкие места которые ослабят и так уже слабый напор газа, при сильных перегибах, например, да и на «пшики» будет лишний газ уходить, из-за того что во время простоя давление повышается раза в два больше чем нужно и скапливается в шланге.

Намного надежнее и экономнее будет просто по давлению выставлять расход, как на обычном редукторе. На больших горелках (на 350А) в принципе хватает даже слегка ощутимого «кожей лица» напора из сопла и то когда горелка горячая, а когда холодная то вообще почти не ощущается, скажем так. «Ощущения» можно попробовать оценить еще при установленном «расходном отверстии», ну или при помощи ротаметра для сопла горелки.

Этапы работы по замене форсунок на газовой плите

  1. Обязательно отключение подачи газа перед началом работы!
  2. Далее необходимо освободить варочную панель от решетки и горелок, поскольку ее придется снимать.
  3. У многих современных моделей именно под конфорками располагаются маленькие винты, которые нужно выкрутить. Иногда пара дополнительных креплений верхней панели имеется еще и на задней части плиты.
  4. Если крепежа не обнаружено или он уже снят, можно приступить к демонтажу для доступа непосредственно к жиклерам, посредством замены которых осуществляется грамотный перевод плиты на баллонный газ. Варочную поверхность изнутри удерживают фиксаторы, которые необходимо отжать. Обычно это проще сделать, потянув вверх вблизи передней панели, но возможны варианты, зависящие от модели. В любом случае, если верхнюю часть удалось приподнять с одной стороны, следует вставить в зазор технологический упор и постепенно полностью освободить ее от фиксаторов. Теперь панель свободно снимется.
  5. Доступ к форсункам с ведущими к ним трубами, которые обычно крепятся к горелке при помощи скоб, открыт. Скобы нужно вынуть из пазов и отогнуть, чтобы добраться до трубы, на конце которой расположен собственно жиклер.
  6. Сопла легко снимаются, и под ними обнаруживается уплотнительная прокладка, которая должна остаться на трубопроводе. Затем на место каждой извлеченной форсунки устанавливается новая, рассчитанная на газовую плиту под пропан, с соответствующим конкретной конфорке диаметром отверстия.

Перед сборкой необходимо проверить надежность получившихся стыков. Для этого места соединений нужно намылить и по очереди открыть газ на каждой конфорке. Если все в порядке, можно приступать к монтажу в обратной последовательности, чтобы в дальнейшем пользоваться плитой без копоти и ненужного риска.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector