Chinasp.ru

Авто Клондайк
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Процедура сброса адаптации электронного блока управления Audi

Процедура сброса адаптации электронного блока управления Audi

Владельцы Audi могут жаловаться, что коробка передач не переключается должным образом или не очень отзывчива, когда вы нажимаете педаль газа. В некоторых случаях ваша Audi может даже перейти в режим без напряжения и больше не переключать передачи.

Если у вашей автоматической коробки передач Audi возникли проблемы с переключением передач, или вы, кажется, никогда не знаете, на какой передаче она должна быть, вам следует попытаться восстановить заводские настройки по умолчанию.

Если у вас Audi более старого модельного года, отсоединение аккумулятора приведет к сбросу модулей ECU и трансмиссии. Этот метод больше не будет работать на новых автомобилях Audi.

  • 1 Сбросить ЭБУ Audi/Трансмиссия
  • 2 Сбросить трансмиссию Audi с помощью VAG-COM VCDS
  • 3 Процедура адаптации Audi

Диагностика ауди 100 с4 2.6.

Прежде чем приступить к компьютерной диагностики ауди 100 с4 с двигателем 2.6 послушайте немного теории.

При возникновении неисправностей в двигателе блок управления все их фиксирует в своей памяти, и может записать до 30 разных ошибок. Эта память является энергонезависимой, то есть если вы скидываете клемму с аккумулятора, то ошибки не стираются, они все по-прежнему хранятся в памяти. Хотя на этот счет бытует обманчивое мнение, что ошибки можно удалить, сняв клеммы с аккумулятора и замкнув их на некоторое время между собой. Ошибки удаляются только через специальный тестер или через подцепленный компьютер с диагностическим адаптером.

Ошибки делятся на перманентные (постоянные) и спорадические. Запись о спорадических ошибках стираются после 50 заводок автоматически, при условии, что она больше не повторялась.

Электронный блок управления ЭБУ двигателя 2.6 с системой впрыска MPFI остается активным на протяжении полутора часов после выключения зажигания. Это говорит о том, что если мы на только что заглушенном двигателе с выключенным зажиганием скинем какой-нибудь разъем, например с датчика температуры двигателя, то в память блока управления запишется ошибка о неисправности этого датчика. Но не будем, же мы каждый раз выжидать полтора часа, что бы снять разъем с какого-нибудь датчика и проверить его. И правильно, так как эта ошибка будет единичной, то попав в память ЭБУ, она сама удалится через 50 заводок.

Если у нас есть переходник COM – USB, адаптер и ноутбук с установленной программой VAG COM (в интернете много мест где ее можно скачать), то приступим к диагностике.

Если нет переходника, но есть персональный компьютер с COM портом, то можно подключиться через него, это будет надежнее, так как через переходник у меня частенько связь не стабильная и не с первого раза удается связаться с двигателем. Чего не скажешь об адаптере зацепленом на прямую к COM порту персонального компьютера.

Установив драйвера на переходник, у нас должен появится COM порт в диспетчере устройств. В этом нужно убедиться и внести в его настройки кое-какие изменения. При подключении реального порта на персональном компьютере он у вас уже есть (драйвера встают на него, как правило, при установке системы), нужно только не перепутать его номер.

Заходим в ПУСК, правой кнопкой щелкаем Мой компьютер и выбираем Свойства. Затем Оборудование – Диспетчер устройств. Находим вкладку Порты (COM и LPT). Щелкнув по ней, находим наш порт с переходником и открываем его. В первом окне ничего не меняем, а щелкаем по кнопке Дополнительно.

 Настройки COM порта

Рис 1- Настройки COM порта.

В открывшемся окне убираем галочку Использовать буферы FIFO. Если номер порта не выше 4, то оставляем его, просто запомнив, он нам понадобится в VAG COMe.

 Дополнительные параметры COM порта

Рис 2 – Дополнительные параметры COM порта.

Открываем капот, находим блок реле и открываем крышку.

 Блок реле

Рис 3 – Блок реле.

Белая колодка является диагностической, черная питание.

 Блок реле

Рис 4 – Блок реле.

На белой колодке слева L линия, справа K.

 Диагностическая колодка и колодка питания

Рис 5– Диагностическая колодка и колодка питания.

Объединяем обе линии на автомобиле и к ним зацепляем K линию с нашего адаптера.

Читайте так же:
Регулировка холостых оборотов ауди 100

 Подсоединяем адаптер к диагностической колодке автомобиля

Рис 6 – Подсоединяем адаптер к диагностической колодке автомобиля.

 Диагностический адаптер

Рис 7 – Диагностический адаптер.

Подцепив все разъемы, подаем питание на адаптер. Я брал питание с прикуривателя.

Открываем программу VAG COM и включаем зажигание.

 Запускаем программу VAG COM

Рис 8 –Запускаем программу VAG COM.

 Главное меню программы VAG COM

Рис 9 – Главное меню программы VAG COM.

Заходим в Опции.

 Опции программы VAG COM

Рис 10 – Опции программы VAG COM.

Выбираем тот номер COM порта, который был указан в настройках порта. Нажимаем Тест, если мы все подцепили правильно и адаптер у нас работает исправно, то должно появиться вот такое окно.

 Окно теста порта

Рис 11 – Окно теста порта.

Нажимаем OK, затем Применить.

Возвратившись в главное меню, жмем на кнопку Выбор.

У нас появляется меню с выбором контроллеров для диагностики.

 Меню выбора контроллера

Рис 12 – Меню выбора контроллера.

Выбираем 01-Двигатель.

После того как мы выбрали контроллер, у нас начинает устанавливаться соединение с ним.

Когда связь с контроллером будет установлена, то перед вами появится окно следующего плана, с заполненными строками информации о контроллере.

 Окно открытого контроллера

Рис 13 – Окно открытого контроллера.

Для того чтобы увидеть какие ошибки присутствуют у нас, нужно нажать Опрос памяти неисправностей. Появится окно с перечнем неисправностей записанных в памяти электронного блока управления двигателем. Здесь в принципе все понятно.

 Коды неисправности

Рис 14 – Коды неисправности.

Нажимаем кнопку очистить коды, и все записи об ошибках стираются.

Если через некоторое время после эксплуатации ошибки вновь появится, то нужно обратить внимание на эти датчики, на которые указывает программа. Если датчики неисправны, то удаление ошибок из памяти контроллера это не панацея, так как они снова появятся.

Бывает, при опросе памяти контроллера у нас может вылететь много ошибок, это не означает, что менять нужно все датчики, на которые указала программа. Зачастую причина кроется в одном неисправном датчике, а остальные ошибки являются следствием его не правильной работы. Поменяв этот датчик, все ошибки у вас тоже исчезнут.

После того как мы завершили работу с программой. Выключаем зажигание, снимаем питание с адаптера и только затем отключаем все разъемы.

Если у вас возникли вопросы или имеются предложения по данной статье. Добро пожаловать на форум.

Двигатель

Объем топливного бака – 80 литров. На трассе машина расходует от 9 до 12 литров на 100 километров, в городе – от 12 до 14. В пробках топливо будет уходить быстрее – 16-18 литров на сотню. Считайте, сколько денег будет уходить на заправки.

Двигатель ауди

Капитальный ремонт бензинового двигателя будете делать примерно на 300 тысячах километров. Дизельный мотор проходит долго, но когда наступит время капремонта, проще будет сдать машину в металлолом. Проблемы будут также с топливным оборудованием. Если не будете пытаться «поджать» турбину, она переживет двигатель.

Замена расходников обойдется дешево. Воздушный, топливный и масляный фильтр будут стоить в пределах 1000 рублей за штуку(оригинальный). Поменять масло получится за 1,5-2 тысячи рублей. Делать это нужно каждые 5-7 тысяч километров пробега. Аккумулятор ходит долго, антифриз и свечи будете менять редко.

Цены на популярные оригинальные запчасти (в рубля):

  • радиатор – 20 200;
  • маслонасос – 36 200;
  • помпа — 11 500;
  • ролик ГРМ с натяжителем – 9 400;
  • ремень ГРМ – 3 200.

Разумеется, это далеко не весь список.

Комплектации

Производитель предлагал 34 различные комплектации Audi 100 С4, зависящие от года выпуска, типа кузова, установленного двигателя и используемой трансмиссии.

В качестве силовых агрегатов на седаны 1991 -1992 годов выпуска могли устанавливаться бензиновые двигатели объемом 2.0, 2.3, 2.6, 2.8 л. Большинство из них оснащались системами моновпрыска, несколько сокращающим время на запуск. Также были модели с дизельными двигателями объемом 2.4 л и 2.5 л. На универсалы чаще всего ставились бензиновые агрегаты на 2,2 л.

Модель S4 с бензиновым мотором 2,2 л также имела продвинутую полноприводную трансмиссию Turbo Quattro, а затем традицию продолжил универсал S4 1994 года, получивший систему V8 Quattro и мощный бензиновый двигатель на 4,2 л.

Читайте так же:
Синхронизация инжектора мотоцикла бмв

1994 Audi 100 C4 (Typ 4A)

1994 Audi 100 C4 (Typ 4A)

Покупаем в 2020 году: Audi 100 C4 с пробегом

Audi 100 C4 выпускался с 1990 по 1994 года. Фактически эта модель открыла дорогу первому А6. Конструктивно автомобиль похож на “сигару”, как минимум они оба “сидят” на пространственной раме. С приходом очередного поколения Audi 100 пришли новые технологии, касающиеся безопасности, силовой линейки и трансмиссии, а также внутреннего оснащения. Немало легенд ходит, что буквы в VIN-коде “ZZZ” обозначают оцинкованный кузов, но это не так, и как показала практика, оцинковка — не вечна. Пожалуй, с кузова и начнем.

О кузове

На то время Audi могла похвастаться примерной оцинковкой кузова: здесь и качество цинка высокое и слой краски толстый. Однако время не щадит никого, и даже высокое качество, со временем, сходит на нет. Первыми “сдаются” сварные швы и точки, где накапливается многолетняя грязь. Даже самые ухоженные варианты уже имеют ослабленные сварные швы задней части кузова, порогов и передних стаканов.

Для продления срока службы кузова приходится смолоду обрабатывать его антикоррозийными составами, и не забывать о чистке дренажей. Если дело дошло до гнили, то немедленно варить пораженные участки. Наличие ржавчины на передних крыльях говорит о том, что конструкция переднего локера подразумевает постоянное скапливание грязи и влаги, поэтому от подкрылков лучше вообще отказаться, в сторону применения антикоррозийных составов, либо периодически менять крылья.

Тщательно обращайте внимание на состояние стоек лобового стекла и моторного щита. Если есть сквозная коррозия — избегайте такие варианты. Выбирать автомобиль, по части кузова, требуется с особой тщательностью, ведь от этого зависит безопасность ваша и ваших пассажиров. Не рекомендую применять китайские кузовные панели, и это тот случай, когда оригинальные компоненты с разборок в разы лучше нового. На новом “железе” часто экономят, не домазывают герметиком, используют низкокачественный грунт.

Присядем в салон

Состояние салона напрямую зависит от владельца, но благодаря износостойким материалам “убить” салон будет крайне трудно. Серьезных проблем с приводами, кнопками и прочим нет, все поломки имеют возрастной характер. Разве что климатическая система выйдет из строя мгновенно, если радиатор печки не чистили. Восстановить салон до товарного вида возможно, если решитесь на обновление кожаных сидений, а также обтяжку торпеду, которая трескается со временем.

Об электрике и электронике

Говорить о проблемах электрооборудовании автомобиля, которому перевалило за 20 лет трудно. Все также зависит от того, как автомобиль эксплуатировался и как ремонтировался. Внезапно из строя выйти может все: от всевозможных датчиков, до генератора или блока управления двигателем. Единоразово можно решить вопрос по электрике, если автомобиль наполовину разобрать: придется обслужить микропереключатели, электроприводы в дверях, подогревы, перебрать генератор и стартер, а также обработать все разъемы.

Главные сложности возникают с электрооборудованием двигателя. Применяя китайские датчики, провода, некачественные свечи, реле и распределители зажигания, после приходится долго и сложно диагностировать причину неисправности, ведь самодиагностика здесь крайне ограничена.

О тормозах, подвеске и рулевом управлении

Серьезных неприятностей с тормозной системой не будет, разве что проблемы возрастного характера могут поджидать не вовремя. Крайне высока вероятность замены суппорта в сборе из-за облома штуцера или сорванной резьбы. Встретить автомобиль, которому более 25 лет, с оригинальными комплектующими, практически, невозможно. Уделите внимание качеству комплектующих, так как для тяжелой машины тормоза слабоваты.

Подвеска — настоящий образец надежности. Сзади обычная балка, но на полноприводной версии подвеска независимая, а спереди МакФерсон, но с некими особенностями: здесь рычаг подвески также является стабилизатором, что несколько негативно влияет на ресурс резиновых втулок.

Стоимость комплектующих колеблется от самых копеечных до дорогих оригиналов, хотя доказано, что запчсти среднего качества довольно долго служат на автомобиле. Если подвеска в порядке, вам выпадает возможность насладиться мягким ходом и устойчивостью на высокой скорости.

В рулевом управлении стали применять рейку с сервотроником. Свои 300 000 км она служит, после дешевле купить рейку с разборки или новую китайскую. Трубки ГУР также могут пропускать масло, но это кому как повезет. Насос ГУР простейшей конструкции, к нему жалоб нет.

Читайте так же:
Регулировка троса акпп бмв е39

О трансмиссии

Трансмиссию “сотки” назвать надежной сложно, особенно в почтенном возрасте. Здесь снова все зависит от того, как ухаживали за автомобилем, если за ним не следили, то можно встретить расцентровку подрамников, установленные в разнобой ШРУСы, отсутствие масла в редукторе, гул подшипников, а у полноприводных версий проблемы с блокировками.

Примечательно то, что большинство версий с АКПП по сей день имеют “живые автоматы”. АКПП здесь фирмы ZF, гидромеханическая четырехступенчатая. Эта АКПП имеет множество особенностей: агрегат отлично работает на дешевом Dexron, если пинается, то ремонтировать нужно незамедлительно, а если капитально подойти к ремонту, то коробка передач переживет и сам автомобиль.

С младшими моторами ставили 01N (097). Ремонтировать этот агрегат не имеет смысла, на рынках полно контрактных АКПП, и дешевле и практичнее. Важно понимать, что все АКПП боятся перегрева, не стоит часто увлекаться ездой в спортивном режиме, тогда к трансмиссии вопросов не возникнет.

Силовая линейка

Особенность под капотной компоновки у Audi 100 заключается в продольном расположении силового агрегата и тесным расположением радиатора охлаждения, отчего V-образные моторы подвержены риску перегрева. Наиболее часто приходится сразу менять радиатор охлаждения и печки, вискомуфту, помпу, патрубки и датчик температуры двигателя.

Проблемы электрической части инжекторных моторов, во многом, решаются применением ЭБУ “Январь”. Зато все моторы ремонтопригодны, особенно рядные. Большинство навесных деталей находятся в зоне доступа, можно самостоятельно производить ремонт без серьезной разборки деталей под капотом. Правда ремень ГРМ лучше менять на СТО, потому как придется разбирать всю переднюю панель.

Коротко о каждом агрегате:

2 литровый 16v ACE оказался крайне неудачным. Здесь и система KE-Motronic сложнее и дороже в ремонте и конструкция ГРМ с комбинированным приводом лишь усложняет процесс ремонта

5-цилиндровый 2,3 AAR с топливной системой KE-Jetronic встречается чаще всего на Audi 100, и не зря. Этот мотор мощнее, чем двухлитровый, дешевле и проще в обслуживании, золотая середина

бензиновые V6, 12-клапанные, объемом 2.6 и 2.8 литра отличается сверх надежностью, относительно остальных моторов, здесь даже нет расходомера во впуске. Главное не перегревать мотор, иначе ГБЦ моментально поведет. Комплект ГРМ меняется раз в 60 000 км, а поршневая может прослужить до 500 000 км

дизельный 2.5 литровый ABP — образцовый агрегат, но из-за пробегов в 500 и более тысяч вся надежность уходит на нет, а ремонт, в этом случае, нерентабельный.

Итоги

Audi 100 C4, в свое время был прекрасным автомобилем, идеальным компромиссом, кому Mercedes и BMW был не по карману, а комфорта хотелось. Время не щадит никого, большинство владельцев беспощадно эксплуатируют их до последнего, не оставляя шанса на беспроблемную эксплуатацию следующим владельцам. Как и в ситуации со всеми легендарными автомобилями, если хотите приобрести Audi 100 C4 в хорошем состоянии, то и стоить он будет на уровне модели С5.

Что делать, если DIA дисков не подходит на ступицу машины

Многим автовладельцам знакомо чувство досады, когда увиденные на витрине и очень понравившиеся диски на машину не подходят. А ещё обиднее, когда все их параметры такие, как нужно, кроме одного, и чаще всего в такой ситуации оказывается неподходящим диаметр ступичного отверстия. Всегда ли можно нивелировать этот вопрос, и что делать, если DIA оказался не по размеру?

1. Каким должно быть центральное отверстие

Прежде чем искать пути обхода, позволяющие посадить неродной диск на ступицу своего автомобиля, уточним, что именно означает аббревиатура DIA. Это сокращение от слова «Hub Diameter», что дословно переводится как «посадочный диаметр». Так называется размер центрального отверстия в диске, соответствующий по диаметру посадочному пояску на ступице.

Сопоставляем DIA с размером ступицы

2. Если ЦО больше, чем надо

Увеличение центрального отверстия на дисках вполне допустимо, но с одним условием – если вы нашли адаптер нужного размера. Что это такое? Это вкладыш – центровочное кольцо из металла или пластика, внешний диаметр которого соответствует отверстию на диске, а внутренний ступичному диаметру. Поэтому на кольцах всегда указывается два размера, что мы и видим на фото.

Читайте так же:
Регулировка топливного насоса ауди

Центровочные колечки

Центровочные колечки

Иногда разница между этими окружностями составляет всего 1 мм, и у владельца машины возникает желание одеть эти диски и ездить так. Чем это чревато?
• При неплотном прилегании диска к ступице, колесо вынужденно центрируется крепёжными элементами – болтами или шпильками. Им приходится принимать на себя все ударные нагрузки, в результате чего они деформируются или попросту ломаются.
• При неравномерном креплении колеса диск смещается со своей оси, появляется радиальное биение, устранить которое на балансировочном станке невозможно. При этом на определённой скорости может бить руль, возникает неприятная вибрация кузова, что может способствовать самопроизвольному откручиванию колёс.
• Но даже если этого не случилось, то машине обеспечен ускоренный износ рулевой рейки, амортизаторов, шаровых опор и всех резинок на подвеске. И это не говоря уже о преждевременном и неравномерном истирании протектора на шинах, которые и так являются довольно дорогостоящим удовольствием для каждого водителя.

Неравномерный износ шин

• Чтобы избежать такого внушительного количества проблем, стоит поискать или диски с правильным ступичным отверстием, или адаптеры, цена которым максимум 150 руб. за штуку (если алюминиевые) и 50 руб., если пластиковые. Тем более что нормальные магазины, торгующие дисками, чаще всего имеют в продаже и ассортимент центровочных колец.
• Кроме того, многие производители целенаправленно выпускают универсальные диски, с двойной сверловкой, которые можно ставить на разные автомобили. При этом центральное отверстие имеет больший из возможных диаметров, а переход на меньший предусматривается именно за счёт ступичных адаптеров.

Примечание: В основном такие варианты предлагаются для легковых машин, с размером ступицы, не превышающей 73 мм. Такого не бывает, чтобы можно было снять диски с большого джипа и одеть их на маленький седан.

3. Если отверстие на диске меньше ступицы

Глупо, конечно, покупать для автомобиля заведомо неподходящие колёса. Зачем протачивать диски, если без проблем можно найти родной размер? Но иногда приходится.

Ситуации ведь бывают разные. Например, модель машины довольно редкая, и диски с нужными параметрами просто не найти в магазинах. Или допустим, человек не может позволить себе купить новый комплект, а на рынке есть подходящий вариант, но только немного не помещается на ступицу вашей машины.

На заметку: Чтобы определить точную разницу, нужно воспользоваться штангенциркулем, и замерить диаметр ступицы и диаметр отверстия на диске, как показано на фото.

Замеряем ступичное отверстие

Перед тем, как выбрать бу диски, замерьте ступичное отверстие

4. Самостоятельная расточка стальных дисков

В таком случае, автовладельцы часто обращаются к токарям с просьбой о расточке, или ищут ответ на вопрос: как самому проточить ЦО литого диска. Конечно, это работа не для гаража, потому что необходимо снять слой металла, и сделать это надо точно. Снимете лишнее – испортите диски.

Максимум, что можно сделать в домашних условиях – это убрать 1-2 мм, если диски железные. Для этого можно использовать дрель с лепестковым кругом, подогнанным по диаметру к отверстию диска.

Фиксация лепесткового круга

Фиксация лепесткового круга

Проточка ЦО на железном диске

Проточка ЦО на железном диске

Примерка колеса

Примерка колеса

Но это штамповка. А можно ли проточить литые диски изнутри? На этот вопрос ответим далее.

5. Проточка литого диска

Вообще, делать это нежелательно, так как прочность диска в точке его крепления к ступице при механическом воздействии ослабевает. Он может при движении попросту треснуть. Если и точить, то совсем немного, и делать это лучше в нормально оборудованной мастерской.

• При этом диск укладывается на стол координатно-расточного станка. В его пазах имеются шпильки и надета ступица, чтобы можно было качественно зафиксировать диск.

Фиксация диска перед расточкой

Фиксация диска перед расточкой

• Для грубой центровки устанавливается конус, который опускается в ЦО диска, после чего на шпильки наворачиваются гайки.

Читайте так же:
Ошибка 4bda бмв х5 е70 регулировка давления подкачки топлива

 Грубая центровка конусом

Грубая центровка конусом

• Затем конус снимают и ставят на его место микрометр, с помощью которого определяется более точное положение диска на столе. То есть, осуществляется полноценная центровка.
• Далее устанавливается резец и начинается проточка диска. Подготавливается нутромер и фиксируется на том размере, до которого нужно расширить отверстие.

Приблизительная расточка

Приблизительная расточка

• Первичная подгонка осуществляется приблизительно, точное значение достигается уже в финале.

Определение нутромером точного параметра отверстия

Определение нутромером точного параметра отверстия

• Готовые, расточенные диски останется только примерить.

Готовое отверстие после финальной расточки

Готовое отверстие после финальной расточки

Работа по расточке отверстий у четырёх дисков обойдётся порядка 3000-3500 руб. Если эту сумму, вкупе со стоимостью б/у дисков (и уж тем более новых), вы сочтёте вполне приемлемой – дело ваше. Но за их состоянием придётся регулярно следить, ведь маленькая трещина вокруг ЦО может вырасти в большую проблему.

5. Ступичные отверстия и разболтовки у автомобилей от разных производителей

При покупке дисков в магазине проблем с выяснением их размерности не возникает. Все параметры указаны на ценнике, а если нет – так можно прочитать на упаковочной коробке. Если же родного размера в продаже не оказалось, консультант всегда подскажет, от какого авто подходят колесные диски на вашу машину.

В основном, подобная информация может понадобиться автовладельцу, если он приобретает колёса с рук. О том, как выбрать литые диски бу, будет рассказано далее.

6. Модели и размеры. Таблица параметров.

Так как при подборе дисков нужно ориентироваться не только по DIA и радиусу, но и по разболтовке и вылету, приведём таблицу с основными параметрами дисков наиболее популярных автомобилей. В ней будет видно, от каких авто подходят диски на тот или иной автомобиль.

Бренд автомобиля

Модель

ET (от и до)

Хоть в таблице перечислены далеко не все марки и модели машин, надеемся, что эта информация поможет сориентироваться в параметрах. Но перед тем, как выбрать диски на авто, необходимо точно замерить на них ступичное отверстие.

Ширина, диаметр и вылет указаны на диске

Ширина, диаметр и вылет указаны на диске

Вылет (ЕТ) можно прочитать на обороте диска – где именно, на фото показано стрелкой. Что касается PCD, то его придётся высчитывать по формуле, в зависимости от количества отверстий. Более подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте о том, какие бывают разболтовки колес

Особенности электрооборудования

Автомобили с электронным зажиганием эксплуатировались и в нашей стране. А вот машины с автоматическими коробками передач (АКПП) были в диковинку:

  1. комплектации с АКПП существенно увеличивали количество электронных компонентов автомобиля. Добавлялись электронные блоки управления режимами работы АКПП, датчики, новая проводка;
  2. обслуживать своими руками автомобили в такой комплектации было невозможно – только на специализированных СТО.

Проводка

Для отечественных автовладельцев проводка Ауди 100 не представляла особых тайн и загадок. Основные параметры электрооборудования были аналогичны схемам, применявшимся в отечественном автомобилестроении.

  1. бортовое напряжение в системе электрооборудования автомобиля 12 В;
  2. проводка однопроводная, провода подают «+» на приборы и механизмы;
  3. роль второго провода выполняет металлический кузов («масса»);
  4. отрицательные выводы потребителей электроэнергии соединены на «массу»;
  5. основные цепи питания защищены плавкими предохранителями.

Заводская инструкция электрической схемы дизельного двигателя

Функции комфорта

Новинкой для отечественного рынка легковых автомобилей было наличие функций контроля:

  1. центрального замка;
  2. иммобилайзера;
  3. электростеклоподъемников;
  4. омывателей фар головного света;
  5. климат-контроля и т.п.

Схема электрическая центрального замка

Совет: Хотя эти системы были достаточно надежными, все же возникали ситуации, требовавшие вмешательства мастера или опытного владельца. Разбирать устройства можно только в отключенном от сети состоянии.

А электрических схем для осуществления ремонтно-восстановительных работ, также как и учебных видео материалов не было, поскольку:

  1. большая часть автомобилей Ауди 100 попадали в нашу страну неофициально (пригонялись из Европы), поскольку цена авто в таком случае была доступной;
  2. сервисные центры, чьи специалисты прошли обучение у автопроизводителя, появились гораздо позже.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector