Замена педали газа ваз 2107 карбюратор

Замена педали газа ваз 2107 карбюратор

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Автомобильный ряд производства ВАЗ представлен двумя типами питания двигателя: карбюраторной и инжекторной. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускается с инжекторной системой впрыска по нашим дорогам ездит ещё много автомобилей, топливную смесь которым готовит карбюратор.

Независимо от типа топливной системы (но на карбюраторной классике все же чаще) практически каждый владелец ВАЗа сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особых неприятностей доставляет, когда происходит заедание педали газа — это вносит свои поправки при трогании с места.

Кстати, педаль газа ВАЗ 2106 марки ТОЛЬЯТТИ 21031108026 будет стоить всего лишь 120 рублей, а новая накладка 2101110801410 – 7 рублей.

Цена актуальна для Москвы и области на лето 2017.

Для замены педали газа понадобится следующий инструмент:

• отвертка;
• ключ «на 10»;
• брусок дерева;
• лом;
• новая педаль газа ВАЗ.

Педаль газа на "классике"

\* */
Есть только Дорога, остальное — Смерть!

жмем на алабаму)

#5 Рыжий

• Город: ВАО
• Интересы: авто-мото
• Авто: BMW 525iA E-34 90г.в., ВАЗ 2101 79г.в.

#6 MeX

• Город: из Москвы (СВАО) Алтуфьего.
• Авто: Ваз-2104 на Eaton M90, Grand Starex VGT

Цитата(dr1ver0k @ 3.4.2008, 21:54)

Да а трос отлично подходит тот что на Святогор идет.

Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ

ЖИЗНЬ СУПЕР ДЕРЬМО-проверено лично.

— Блин, как ты умудряешься все время что-то делать, тебе по любому агрегатную модель китайского производства, созданную для передвижения в пределах двора нельзя

#7 dr1ver0k

• Город: Донецк UA
• Авто: LADA-2107

Цитата(колдун @ 4.4.2008, 0:52)

#8 Sasha

• Город: западное заМКАДье на 25 км
• Интересы: Теперь и не знаю.
• Авто: 2106 с баяном 16v

Цитата(MeX @ 4.4.2008, 14:47)

#9 колдун

• Город: Москва, Каширская
• Авто: таз 21063 1.8, opel astra 2.0 AT, Zafira 1.8 AT

\* */
Есть только Дорога, остальное — Смерть!

жмем на алабаму)

#10 Grunger74

• Город: Златоуст, Челябинская обл.
• Авто: уже 3 года строится 21043

Если кому интересно: я не нашел у нас не нивовской, не Калиновской педали. Сделал вот как:

Педаль ГАЗ 31029 (она же 3110), тросик от 406-го мотора.
Снял родную педальку, отверстие пол трос сверлил по месту. Крепил так — сделал небольшой переходник из моторного отвека (тупо две пластины 5 мм, по обе стороны моторного щита), в них резьба и шпильки. На шпильки поставил саму педаль, теперь снять её пара минут. Крепление троса к педали самодельное тоже. Неудобно только снимать тросик (печка немного мешает рукам), но от этого никуда не денешся.

Обратный ход мне показалось слишком "нежный", поставил небольшой кронштейн на эти же шпильки и к нему пружину от привода РЦС. На карбе тож небольшая пружинка. Крепление на клапанной крышке приварное, опять же по месту.

Результатом доволен как слон Трос регулируется очень удобно, хотя и длинный он немного, но это даж удобнее. Пробовал ставить трос от ИЖа 2126 с ВАЗмотором, и от 2141 — длины хватает, но почти внатяг, отказался от этого, да и регулировать не так удобно (у меня с обоих сторон по две гайки всё таки).

Неудобная педаль газа — нога сильно болит.

Автор темы Alex_Rov, 16.10.2005, 23:42

• 4 страниц

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Alex_Rov

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 16.10.2005, 23:42

#2 EgorKA

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 16.10.2005, 23:50

#3 Alex_Rov

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 0:02

#4 EgorKA

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 0:11

#5 Alex_Rov

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 0:20

#6 EgorKA

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 0:27

#7 Ghost-XP

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 0:46

#8 Alex_Rov

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 1:18

#9 Al-der

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 18:41

#10 sergey_sniper

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 18:54

1 нужно сиденья анатомические
2 можно переделать педали
3 можно педаль газа вынести на руль как в Запорожце инвалидном.

По мне проще сиденья поставить анатомические.
Да сам замучался, после 800 км нога так ныла! Надо что-то делать.

#11 Alex_Rov

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 19:57

На отцовской 6-ке таких проблем не было. Нога правда ныла, но только после часа-полтора езды исключительно по трассе, практически без движений.
Потом купил себе 013 (неплохая, бесконтактю заж, магнитофон пионеер, центр. зам., семерочные стекла-зеркала, цвет шикарный — за те деньги, что были — лучший вариант) — на ней сиденья от 07,
но они расположены очень высоко, голова почти до потолка (7-8 см), рост всего 175. На 06 посадка была гораздо ниже. Нога ноет очень сильно, даже немного поездив по городу (5-6 км). Из-за высокой посадки, угол в голеностопном суставе, получается маленьким, он постоянно согнут. Поискав по инету, понял, что надо увеличить этот угол, т.е. разогнуть голеностоп. Для этого надо:

1. Отодвигать педали кпереди — НО это на классике невозможно, немного отодвинул газ поглубже теперь до тормоза трудно добраться, да и цепляется нога под педаль тормоза.
2. Отодвинуть сиденья назад — НО возникает проблема далекого руля, во вторых начинает уставать левая нога, из-за того что сцепление слишком далеко.
3. Опустить сиденья как можно ниже — это самый приемлемый вариант. Плохой обзор в моем случае не грозит, итак сижу слишком высоко. Но это сделать технически сложно. Вообще мои сиденья слишком высокие сами по себе.
4. Поднять переднюю часть сидений повыше — Но значительного эффекта это не даст.
5. Поменять машину — Но я лишусь средства передвижения.
Проще купить иномарочные — да-да проще, НО у нас в городе трудно их найти, надо их устанавливать, а это ГБ (головная боль), кроме того хочется бюджетный вариант. Руки у меня растут из правильного места, если бы кто-то подсказал (кто уже переделывал и знает оптимальный путь), как все это сделать — респект ему огромный.

#12 sergey_sniper

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 20:30

Помоему знаю метод.
1. Надо отодвинуть сиденье и добиться оптимального угла ноги на педали газа.
2. Под педалями тормоза и сцепления есть регулировочные болты в главные цилиндры, надо постараться выкрутить их на максимальную величину, но тогда педали будут высоко от пола.
3. Поставить широкие накладки на педали. (помоему не проблема)

Но все таки надо сиденье менять, хотя это требует финансовых затрат, но это будет по человечески.
У меня рост 185 и сам знаю по себе какие это муки. Поэтому поставил спортивный руль малого радиуса. Но вот поясница и ноги болят жутко.
Сиденье у нас 1 шт, типа Райдер стоит около 6 штук деревом. Можно скопить как нибудь.

Чуть не забыл, отодвинув сиденье до руля надо тянуться, но купив переходник который поставляется с спортрулем он немного выдвигает руль на себя, ну сантиметров на 5 максимум, я еще мучался с переключателями поворота но привык уже.

#13 Alex_Rov

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 22:46

Давно уже стоят, под газ и сверху ставил (они 6 болтные) и снизу

#14 sergey_sniper

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 22:50

Ты регулировал чтоб они в полу были а я говорю чтоб наоборот поднять их, и отодвинуть сиденье, а педаль газа так же оставить или даже утопить можно. Не любые накладки подойдут, надо те которые длинные чтоб носком с пола можно дастать было.

Но все равно это все через зад, ИМХО надо седло менять, или ноги укорачивать.

#15 Alex_Rov

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.10.2005, 23:16

#16 starkb

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 18.10.2005, 12:40

#17 sergey_sniper

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 18.10.2005, 13:07

Я смотрел, на анатомическом зад (т.е. своя же жопа) немного назад сдвигается, а спина остается на месте, но угол в голеностопе уже другой.

#18 Alex_Rov

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 18.10.2005, 23:15

В общем так, посмотрел и посидел во многих машинах, и общий вывод таков:
Чем ниже сидишь, тем лучше;
Чем дальше педали, тем лучше;
В сиденьях с приподнятым передним краем подушки, удобнее. Конечно все в разумных пределах. Из все вазов неудобно сидеть в 07-ке, удобнее в 10-ке (ИМХО), 07 — сиденья оказались самыми высокими, хотя у них есть 2 модицикации — с выраженной боковой поддержкой (они удобнее) и без.
На отцовской 06 — сиденья были очень мягкие, поэтому при посадке ж..а почти в пол. Катался я еще и на УАЗ-скорая помощь, хорошие там сиденья. Посадка там как на стуле, ноги свисают вниз, и педали двигаются в пол, в общем удобно.
Что же нам делать?
1. Остался только маленький шанс еще немного доделать педаль газа — поставить накладку почти горизонтально, угол в голеностопе уменьшится, но с такой конструкцией педали газа это будет плохо работать.
2. Колдовать с сиденьями, хочу вначале поставить от 6-ки посмотрю как получится, СТАНЕТ ли удобнее, чего попросту мучаться? Ну а потом, или модифицировать, или менять.
Вот так. Какие будут предложения (только по существу плз)

Еще вот что (так как я врач): болят мышцы расположенные спереди голени, их 3, а именно: передняя большеберцовая, мышца разгибающая большой палец, и мышца разгибающая пальцы стопы (2,3,4,5). Эти мышцы развиты слабо, у человека в основном развиты мышцы расположенные позади (они нужны для бега). Сгибает стопу передняя большеберцовая мышца, ее сухожилие первое после внутренней лодыжки кпереди (можете пощупать), после небольшой ямки, потом идут сухожилия 2 остальных мышц, но эта мышца человеку особо не нужна и развита слабо. Пощупайте эти мышцы — они снаружи от прощупываемой кости, теперь сравните с массивным бедром, или задом голени.
Так вот в чем дело: При неправильной посадке, стопа постоянно согнута, и это достигается за счет передней большеберцовой мышцы, а так как она развита слабо, то и очень быстро утомляется, и соответственно болит. Вот собственно и обоснование, медицинское.

Виды ДУ

На ВАЗ 2114 устанавливалось два типа дроссельных заслонок: механическая и электрическая. Рассмотрим каждую из заслонок более подробно, а так же расскажем о минусах и плюсах данных узлов.

Механическая заслонка

Такая заслонка управляется с помощью тросика педали газа, то есть от педального узла в салоне автомобиля до ДУ идет трос, который при нажатии на педаль газа открывает заслонку. Такой дроссель устанавливался на ВАЗ 2114 с самого начала ее производства. На механическом дросселе присутствуют дополнительные датчики необходимые для работы двигателя.

Механический ДУ оснащен подогревом, а именно через него проходят патрубки системы охлаждения двигателя.

Данная деталь является довольно надежно и служит очень долго без каких-либо повреждений, но, как и все узлы имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

• Простая конструкция;
• Подогрев дросселя;
• Простой механизм;

Минусы:

• Наличие двух датчиков, которые часто выходят из строя;
• Частое загрязнение канала ХХ;

Электрическая заслонка

Электронный дроссельный узел появился на ВАЗ 2114 в 2011 году и стал называться системой Е-ГАЗ, данная заслонка позволила отказаться от датчиков ДПДЗ и РХХ. Все необходимые процессы регулировки подачи воздуха на холостом ходу и на оборотах регулируются самой заслонкой.

На данном дросселе отказались от подогрева, так как он больше не требовался. Данная заслонка стала намного совершеннее и современнее.

Плюсы:

• Нет РХХ и ДПДЗ;
• Надежная конструкция;
• Реже загрязняется заслонка;

Минусы:

• Многие жалуются на заторможенность педали газа и отзывчивость;

Регулировка педали газа классика

Причин этой неприятной неполадки может быть несколько:

Нарушена работа РХХ- регулятора холостого хода

Частота оборотов «движка» на холостом ходу сама собой изменяется и он может даже остановиться, часто мотор не желает запускаться без нажима на педаль «газа». А лампа «Проверьте двигатель», при этом, может и не гореть. При средних и больших оборотах мотор держит обороты ровно, потерь мощности не замечается.

Неполадки в ДМРВ ( датчике массового расхода воздуха)

Если неисправен ДМРВ, обороты могут меняться не только на оборотах холостого хода, а и при любом другом открытии дросселя даже при движении под нагрузкой. Автомобиль может поставить своего хозяина в очень опасную ситуацию, внезапно сбросив «тягу» во время выполнения обгона. Лампа «Проверьте двигатель», как правило, горит. Если вы заметили эти признаки, придется заменить неисправный датчик. Как это выполнить читайте здесь

Подсос воздуха через трещины в шлангах и уплотнениях

Лишний воздух, который попадает во впускной тракт двигателя минуя ДМРВ обедняет горючую смесь. Обороты и мощность мотора меняются, контроллер пытается это исправить. В результате обороты и «тяга» меняются. Но в отличии от случая с неисправным ДМРВ, это происходит не так резко. Лампа «Проверьте двигатель» не горит.

Внимательно осмотрите все трубочки и шланги, которые отходят от корпуса дроссельной заслонки, уплотнительные прокладки, сам корпус заслонки и впускной коллектор на обнаружение трещин. Особое внимание обратите на шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов, так как он часто растрескивается. Случается и такое, что сам вакуумный усилитель начинает «травить» воздух и тогда при нажатии на педаль тормоза обороты мотора поменяются. Устраните все эти неисправности и мотор снова начнет работать ровно.

Другие причины

Автомобиль очень сложная система и описать все невероятное множество возможных сочетаний поломок просто невозможно. «Дергаться» при движении и менять обороты двигатель может и из-за неисправности системы зажигания, форсунок, плохого бензина, попадания воды в бак, загрязнения фильтров и т.д. В каждом конкретном случае нужно внимательно анализировать все признаки и делать выводы. Если ничего не получается, всегда можно пройти проверочную диагностику мотортестером.

Что такое регулятор холостого хода

Когда мы отпускаем педаль «газа», дроссельная заслонка полностью закрывается, перекрывая путь воздуху во впускной коллектор. Работу двигателя в этом случае обеспечивает небольшой по сечению обходной канал, по которому и идет поток воздуха для работы на холостом ходу. В канале установлено устройство, имеющее возможность изменять его проходное сечение и даже полностью его перекрывать. Вот этот механизм и есть регулятор холостого хода. С его помощью ЭБУ-контроллер может поддерживать и менять обороты двигателя на холостом ходу. Зачем? Например, когда мы запустили холодный двигатель и он работает неустойчиво, когда включили обогрев или кондиционер, тем самым добавив нагрузку. Получив информацию с датчиков оборотов коленвала, положения дроссельной заслонки, датчика скорости, температуры контроллер её обрабатывает и отправляет команду на регулятор холостого хода- «добавить воздух» или «убавить воздух». В результате мы имеем стабильную и ровную работу двигателя при отпущенной педали «газа».

Как он это делает? Внутри корпуса скрыт шаговый электродвигатель. На его две обмотки статора подаются попеременно короткие импульсы и вал ротора проворачивается на определенный угол. Связанный с ротором винт воздействует на дросселирующий элемент (иглу) выдвигая или задвигая его в отверстие. Проходное сечение канала меняется, соответственно меняются и обороты холостого хода.

Регулятор холостого хода- устройство, подключение, общий вид

Регулятор может перестать работать по разным причинам. Чаще всего отказывает механическая часть- ломаются или заклинивают детали привода иглы. Особенно «грешат» этим регуляторы холостого хода, купленные в магазинах «по дешевке» из-за их низкого качества. Реже случаются отказы электрической части- перегорание обмоток, обрывы проводов износ или коррозия контактной колодки.

Перед заменой регулятора нам нужно убедиться в том, что причина именно в нем, а не в подводящих питание проводах и разъемах. Для чего, включив мультиметр в режим до 20 вольт, проверьте напряжение на контактах «B» «D» при включенном зажигании. Оно должно составлять около +12 вольт. Если напряжении =0 или оно намного ниже, то причина неисправности где-то в другом месте. Нужно проверить все цепи от контроллера до регулятора и сам контроллер.

Какой купить на замену?

Подойдет регулятор от Вазовских инжекторных моделей, например вот этот 2112-1148300-02 от двенадцатой модели. При выборе обратите внимание на качество сборки, упаковку. Лучше покупать изделие крупных известных производителей. И не мешает спросить у продавца какие берут чаще.

Порядок замены регулятора

Отключите «минусовую» и «плюсовую» клеммы от аккумуляторной батареи.

Отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи

Отсоедините трос привода дроссельной заслонки. Освободите хомуты и отцепите шланги и патрубок от воздушного фильтра.

Ослабив хомут патрубка снимаем его

Отверните гайки крепления корпуса дроссельной заслонки и сдвиньте его со шпилек. Снимите шайбы и окончательно снимите корпус. Отсоедините контактные колодки датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Отверните винты крепления регулятора холостого хода и снимите его. Установите на новый регулятор уплотнительное кольцо и соберите все в обратной последовательности.

Не забудьте установить новое уплотнительное кольцо

Некоторые умельцы выполняют замену регулятора не снимая корпус дроссельной заслонки, некоторые снимают корпус и поворачивают его не отсоединяя шланги. Можете действовать так, как вам удобнее, главное ничего не перепутать.

Настройка после установки

После замены регулятора нужно дать компьютеру возможность настроить его. Для этого нужно включить зажигание и не запуская двигатель выдержать, примерно, десять секунд. Затем выключить зажигание и выждать не меньше трех секунд. Снова включить зажигание и запустить двигатель. Проехать несколько метров вперед или назад. Регулировка завершена, компьютер получил все необходимые данные и откалибровал регулятор холостого хода.

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры

2. Все потребители электричества выключены

3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры

4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд

7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора

8. Выждите 7 секунд

9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно

10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК