Тормозные колодки на ВАЗ 2110

Тормозные колодки на ВАЗ 2110

Для остановки автомобиля ВАЗ 2110 служат передние дисковые и задние барабанные тормоза. Их эффективность напрямую зависит от колодок. Низкосортные расходники гремят, скрипят и стучат в процессе эксплуатации, а также не способны достаточно интенсивно затормозить машину. Поэтому важно приобретать только качественные колодки и своевременно проводить их замену, которую не сложно сделать своими руками.

Оригинальные дисковые тормозные колодки ВАЗ 2110 имеют артикул 21083501080. Их цена составляет 280-380 рублей. Срок службы напрямую зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, поэтому не нормируется автопроизводителем.

Официальными являются рекомендации об контроле величины фрикционной накладки каждые 15 тыс. км. Если обнаружится, что толщина стала меньше 1.5 мм, то колодкам требуется замена. Согласно отзывам средний ресурс оригинальных колодок составляет 15-50 тыс. км.

Конструкция и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. Ее основу составляют:

• тормозной диск;
• суппорт;
• рабочий тормозной цилиндр с поршнем;
• две колодки;
• элементы крепления.

Когда мы давим на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Колодки, размещенные внутри него, при этом прижимаются к тормозному диску, заставляя ступицу прекращать вращение.

Замена передних тормозных колодок на ваз 2110 своими руками:

1.)​ Поверхность, на которой вы будете проводить эту операцию, должна быть ровной, Включите первую передачу, и поставьте на ручник авто. Под оба задних колеса положите упоры.

2.​) Меняем колодки на колесах поочередно.

3.)​ Нужно ослабить (не открутить полностью) с обоих сторон колеса болты крепления.

4.​) Поднимаем переднее колесо домкратом, установленным под автомобилем.

5.​) Теперь полностью откручиваем болты крепления колеса и снимаем его.

6.​) Чтобы было удобно работать, выворачиваем полностью руль в сторону разобранного колеса.

7.)​ Водой с любым моющим средством (только не бензином и не растворителями) промойте тормозной механизм и дайте просохнуть.

8.)​ Вытяните тормозной шланг из кронштейна.

9.)​ При помощи плоской отвертки, отведите колодки от тормозного диска.

10.​) Что бы открутить нижний болт крепления колесного цилиндра, нужно в начале отогнуть стопорную пластину. Далее рожковым ключом на «17» удерживаем направляющий палец за шестигранную часть от проворачивания и ключом на «13» отворачиваем болт.

11.​) Необходимо посмотреть уровень тормозной жидкости и если он не на минимуме, то лучше откачать с помощью шприца часть в другую емкость, во избежание ее вытекания при вдавливании поршня на место.

12.​) С помощью отвертки поднимаем суппорт вверх.

13.​) Вынимаем старые колодки, на всякий случай замерьте штангенциркулем толщину тормозного диска (мин.10,8 мм) в четырех точках.

14.)​ По мере износа тормозных колодок, поршень выходит из цилиндра, поэтому его следует задвинуть обратно внутрь. Для этого нам пригодиться газовый ключ, им вдавливаем поршень в цилиндр. Так же эту процедуру можно сделать при помощи плоской отвертки. Установив на свое место наружную колодку, опускаем суппорт, плоскую отвертку вставляем в смотровое отверстие (между тормозным поршнем и колодкой) и не прилагая больших усилий отодвигаем (не спеша) поршень в цилиндр.

15.)​ Перед тем как будите устанавливать новые тормозные колодки на автомобиль, следует выполнить очистку элементов тормозного механизма, особенно посадочное место новых колодок, дабы избежать перекоса и заклинивания их. Проверьте состояние направляющего штифта, перед установкой смажьте графитовой смазкой. Так же убедитесь в целостности уплотнителей и пыльников. А прижимные пружины должны быть параллельны верхнему краю колодок.

16.​) Производители каждый комплект новых колодок укомплектовывают новым датчиком износа, поэтому старый удаляем. Он располагается на внутренней колодке. Для этого нужно перекусить провод старого датчика (бокорезами или кусачками), отсоединяем разъем от проводки автомобиля, вынимаем остаток провода.

17.​) Устанавливая новые тормозные колодки, следует соединить проводку автомобиля с новым датчиком износа, для этого вам нужно пропустить провод датчика через резиновые кольца, которые охватывают тормозной шланг, и вставляем наконечник датчика в отверстие колодки.

датчик износа передних тормозных колодок, какой фирмы купить тормозные колодки в Москве

18.​) Новые колодки плотно вставляют в пазы тормозного диска, упирая усиками в упоры прижимаем к диску.

19.​) Теперь собираем все в обратной последовательности: закрываем суппорт, закручиваем болт, загибаем контргайку, устанавливаем на место тормозной шланг, ставим колесо и закручиваем крест на крест крепления, доливаем тормозную жидкость в бачок.

Если статья понравилась, делимся в соцсетях и делимся комментариями!

Похожие статьи:

Опубликовано в рубрике Ремонт авто

Ремонт тормозной системы Ваз 2110

Чаще всего ремонт и обслуживание тормозов десятого семейства происходит во время плановых замен расходных материалов — колодок, тормозных дисков, манжет и уплотнителей. При этом нужно оценивать степень износа не только самих тормозных колодок, но и дисков с барабанами. Часто на их состояние не обращают внимания до тех пор, пока колодки не начнут уходить со свистом в буквальном смысле. Нормальный ресурс тормозных колодок — до 60 тысяч, в зависимости от степени твердости. Но если диск изношен, то колодка стирается гораздо быстрее. Перед сменой колодок нужно в обязательном порядке проверить состояние дисков и барабанов, а при необходимости проточить или отшлифовать их поверхность.

Также при замене колодок специалисты рекомендуют менять весь комплект аксессуаров — пыльники, тормозные шланги, манжеты, возвратные пружины. При этом необходимо контролировать состояние поверхности зеркала рабочего тормозного цилиндра. Если на нем есть следы коррозии или глубокие задиры, цилиндр шлифуют мелкой шкуркой, а при глубоких задирах и царапинах меняют. После сборки тормозной системы ее в обязательном порядке прокачивают.

Замена передних тормозных колодок на ваз 2114

Ремонт несложен и замену можно произвести своими силами, это под силу даже новичку, так как на передних колёсах установлена тормозная система дискового типа, которая проще задней, кстати о замене задних тормозных колодок я уже писал здесь.

Какие инструменты потребуются

Для этого необходимо иметь следующий инструмент:

• домкрат,
• баллонный ключ,
• головки,
• плоскогубцы,
• молоток,
• набор гаечных ключей,
• смазка (например WD-40),
• длинная отвёртка или шило,
• кусачки ветошь.

Процедура замены передних тормозных колодок на ваз 2114

1. Задние колёса подпереть башмаками, чтобы зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии, зафиксировать ручной тормоз.
2. На дисках ослабить болты колеса, домкратом поднять переднюю часть авто, подставив опору.
3. Снять колесо и тормозной механизм очистить неагрессивными моющими средствами и высушить.
4. Извлечь из кронштейна закреплённый на стойке амортизатора шланг.
5. Тормозная жидкость не полностью должна заполнять ёмкость, излишки убирают шприцом или резиновой грушей, чтобы в дальнейшем она не вылилась через открытую крышку из бачка, и после замены вливают обратно.
6. Плоской отвёрткой через смотровое окошко отвести тормозные колодки от диска торможения.
7. С другой стороны суппорта демонтировать болт ключом на 13 мм, удерживая штифт за шестигранную головку и не позволяя ему проворачиваться, суппорт отогнуть вверх, укрепить и избавиться от изношенных колодок.
8. Толщина тормозного диска должна быть не менее 10,8 мм., в случае износа нужно обновить.
9. Перед установкой новых тормозных колодок в обязательном порядке нужно зачистить гнездо установки металлической щёткой, наждачной бумагой для максимально верной фиксации и равномерного износа, установить новые колодки.
10. При каждой замене тормозных колодок желательно извлекать направляющие, прочищать и промазывать их высокотемпературными средствами, проверять плавность движения.
11. При необходимости заменить пыльники с отверткой, если нарушена их целостность.
12. Баллонным ключом устанавливаем тормозной цилиндр. Чтобы колодки служили дольше, необходимо периодически менять уплотнительное кольцо на поршне цилиндра, так как оно позволяет минимизировать трение деталей.
13. Также необходимо удостовериться, удовлетворительно ли крепление суппорта, не нужна ли его замена, смазать его перед установкой.
14. Ход штока поршня не должен быть максимальным, это говорит о его изношенности. Вернуть шток, тормозные колодки на место, ввернуть суппорт, собрать узел.
15. Колодки меняются обязательно на обоих колёсах, так как, в обратном случае, они будут тормозить с разной интенсивностью, и автомобиль будет заносить в стороны.

Первые сотни километров с новыми колодками необходимо обкатать, осторожнее нажимая на педали тормоза, чтобы они подстроились к поношенному тормозному диску.

• На передних колесах: снимите колесо и измерьте толщину колодок через щель в суппорте. Заменить в случае чрезмерного износа;
• Для задних колес: снимите колесо, снимите тормозной барабан и измерьте толщину накладок штангенциркулем. Заменить при сильном износе;

alt=»Полный обзор тормозных колодок для ВАЗ 2114. Тормозные колодки на ВАЗ 2114″ width=»» /> alt=»Полный обзор тормозных колодок для ВАЗ 2114. Тормозные колодки на ВАЗ 2114″ width=»» />

На что следует обратить внимание при покупке блоков:

• Выбирайте лучшее из популярных брендов;
• Качественная упаковка, четкая маркировка с наличием всех атрибутов;
• Рекомендуется осмотреть распакованный образец блоков на предмет соответствия заявленным свойствам (типу облицовки, материальному составу блоков, качеству изготовления). Обычно подделка очевидна сразу. А если сомневаетесь, покупать их не стоит.

Владельцы ВАЗ 2114 за долгие годы эксплуатации продолжают отдавать предпочтение популярным маркам TRW, ATE, Ferodo. Хотя в рейтинге тормозных колодок для ВАЗ 2114 на PartReview отзывы о Ferodo неоднозначны. ATE — лидер, но рейтинг основан на небольшом количестве мнений владельцев данной модели автомобиля (по состоянию на 23.04.21).

Разновидности дисков

На автомобилях Лада диски бывают нескольких видов исполнения, а именно 13-го и 14-го радиуса. В последнее время АвтоВАЗ устанавливает 14-е диски на свои автомобили, они имеют более современное строение. Появилась вентиляция, что снизило температурные нагрузки тормозного механизма.

Так выглядит тормозной диск с вентиляцией

В более ранних версиях автомобилей Лада устанавливались обычные диски 13-го радиуса, они не имеют отверстий для вентиляции. Отсутствие вентиляционных отверстий повлияло на перегрев и быстрый износ колодок и дисков.

Так выглядит тормозной диск без вентиляции

Самостоятельно меняем тормозную жидкость на ВАЗ 2110

Замена тормозной жидкости (ТЖ) относится к регламентным операциям. Производители рекомендуют ее менять через 40 тысяч километров пробега, то есть раз в несколько лет. Но те, кто заботиться о безопасности движения во время техосмотров проверяют состояние гидравлического раствора и меняют его по мере необходимости. Процесс замены жидкости для тормозов на ВАЗ 2110 несложный, поэтому доступен для осваивания начинающему автомобилисту.

Когда меняем и какую ТЖ лучше покупать?

Замена тормозной жидкости необходима, так как со временем она теряет свои качества. При торможении она сжимается, снижается вязкость, она становится жиже. К тому же ТЖ обладает свойством накапливать влагу – гигроскопична, поэтому чем дольше эксплуатируется авто без замены, тем тяжелее тормозить. Если процент содержания влаги превысит 3,5, ТЖ может закипеть, что приведет к тому, что откажут тормоза.

Не стоит забывать о поломках и механических повреждениях, возникающих в системе тормозов. Они являются причиной течи и завоздушивания системы. Этого нельзя допустить, так как воздушные пробки снижают эффективность тормозов, что может привести к аварийной ситуации на дороге.

Если оценивать состояние гидравлического раствора по внешнему виду, то он должна быть прозрачным, без посторонних примесей. Есть специальный прибор, который определяет, какой процент воды содержится в общем объеме гидравлического раствора, залитого в бачке. Он дорого стоит, но иметь такой тестер очень удобно.

Важно не экономить на при покупке и приобретать хорошую жидкость. Хорошими характеристиками обладает американская Step Up Brands (ДОТ 4). Достойным аналогом является ТЖ европейского производителя Mobil, по стоимости она дешевле американской. Можно сэкономить, используя жидкость российского производителя «Тосол-Синтез» (РосDOT 4.5) и «Сибурнефтехим». У них неплохие эксплуатационные характеристики.

Замена гидравлического раствора

Для проведения процедуры нужно закупить жидкость для томозов в объеме не мене одного литра. Хотя для системы ее потребуется меньше, но лучше покупать с запасом, чтобы промыть ею детали. При работе с ТЖ следует помнить о личной безопасности, так как в ней содержаться токсичные вещества, которые при попадании на кожный покров повредят его.

Кроме того, раствор опасен для проводки, так как его химически активные составляющие разъедают изоляцию проводов. Если жидкость окажется на кузове машины, то ее сразу нужно стереть тряпкой, смоченной в холодной воде. Слитую жидкость нельзя использовать и выливать в канализационную систему, существуют специальные пункты по ее утилизации.

Для замены раствора понадобятся следующие инструменты и материалы:

• набор ключей;
• прозрачный резиновый шланг, выдерживающий химическое воздействие;
• свежий гидравлический раствор;
• защитные перчатки;
• чистые тряпки;
• прозрачная тара объемом не мене трех литров.

Процедура замены ТЖ на ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

• Сначала необходимо вывесить колеса и снять блокировку с регулятора давления, установленного на задних тормозах. Для этого берем прокладку или плоскую отвертку, вставляем между пластиной устройства и его поршнем, исключая возможность воздействия. После окончания работ их нужно не забыть вынуть.

• Очищаем в зоне доступности элементы системы от грязи и пыли.
• Поднимаем капот и откручиваем крышку на бачке с ТЖ, которая на «десятке» расположена в моторном отсеке слева.

• Шприцом выкачиваем из нее всю жидкость. Затем заливаем чистую до минимального уровня. Полностью убирать ТЗ нельзя, так как разгерметизируется система тормозов.
• Далее откручиваем и снимаем штуцера со всех колес. Ждем пока стечет жидкость вместе со всем мусором и различными инородными включениями, которые накопились в системе.
• После того как раствор стечет из системы, наполняем бачок новой ТЖ той же марки. Не закручиваем штуцера до момента, пока вытекающая из них жидкость перестанет пузыриться. Это означает, что из системы вытеснен воздух.
• Закрываем штуцера и прокачиваем систему, чтобы исключить воздушные пробки.

Прокачиваем систему тормозов своими силами

Для прокачки нужно позвать помощника, который поможет проводить работы в салоне, нажимая педаль тормоза для создания давления в системе. Начинаем процедуру с заднего правого колеса, нему идет самая долгая магистраль. Штуцер освобождаем от защитного колпачка, изготовленного из резины. Далее надеваем шланг. Он должен просвечиваться, чтобы можно было наблюдать за цветом и состоянием сливаемой жидкости. Второй конец помещаем в тару, которая тоже должна быть прозрачной.

Помощник, сидящий внутри салона, плавно жмет на тормозную педаль до упора 4-7 раз. Нажав последний раз, оставляет педаль упертой в пол и удерживает ее в таком состоянии. Участник, находящийся под машиной, откручивает штуцер на пару оборотов, потечет отработанная жидкость, в которой возможны пузырьки воздуха. Когда из контура уйдет гидравлический раствор, педаль самопроизвольно уходит вниз до упора. После стекания жидкости, обязательно закручивают выпускной клапан.

Во время процедуры прокачки помощник должен постоянно наблюдать, какой уровень жидкости в бачке. Она не должна опускаться ниже минимума. Поэтому необходимо постоянно доливать свежей ТЖ.

Аналогично прокачиваются остальные колеса. При этом следует учитывать специфику разнесения контуров на ВАЗ 2110, она диагональная. Необходимо соблюдать определенную последовательность во время процедуры. Сначала работы проводятся на штуцере заднего правого колеса, затем работы переносятся на переднее левое. После выполняют прокачку заднего левого клапана и в последнюю очередь работают со штуцером переднего правого колеса.

Для прокачивания системы тормозов можно приобрести специальный клапан.

Можно изготовить жидкостный затвор своими руками. Он состоит из прозрачного шланга требуемой длины и диаметра, пластиковой бутылки объемом 0,25-0,5 л. Внутрь заливается тормозная жидкость. Такое приспособление работает не хуже покупного клапана.

Во время процесса проверяют состояние гидравлических цилиндров. Возможно они нуждаются в ремонте. Определяется исправность по тому, как двигается шток в рабочем состоянии. Если ход плавный, резко не скачет и не дергается, значит все находится в хорошем состоянии. Неисправные цилиндры желательно заменить, но можно их отремонтировать. Действовать следует по ситуации.

Когда система тормозов будет прокачена, в бачок доливаем гидравлический раствор до максимального уровня. На стенке бачка есть соответствующая пометка – МАХ. На завершающем этапе проверяем качество работы тормозной системы.

Если замена ТЖ и прокачка были выполнены правильно, то тормозная педаль моментально реагирует на нажатие, без задержек. Если в процессе торможения реакция колодок не будет одновременной, то при нажатии на тормоза машину заносит, что может привести к аварийной ситуации на дороге.

После проведения прокачки следует проверить герметичны ли штуцера. Очистив штуцер чистой тряпкой, просим помощника сесть в салон и нажать на тормоз до упора. После этого проверяем нет ли подтеков. Шланги тормозов и магистрали должны быть сухими. После полной проверки одеваем резиновую защиту на штуцера.

Прокачивание тормозов – ответственный этап, так как наличие воздуха в гидравлическом растворе приводит к их ненадежной работе. При эксплуатации ВАЗ 2110 в систему может попасть воздух из-за негерметичности и коррозии гидроцилиндров и магистралей. Тогда педаль тормоза туго нажимается, колодки не давят на тормозной диск с требуемой силой. В этом случае потребуется очередная прокачка системы тормозов.