Как разобрать и собрать ведомый шкив вариатора

Как разобрать и собрать ведомый шкив вариатора

1 Диск неподвижный; 2 Шпонка 6х6х14; 3 Кольцо стопорное; 4 Шайба; 5 Диск подвижный в сборе;
6 Втулка; 7 Пружина; 8 Полумуфта; 9 Кольцо стопорное; 10 Винт М4х12; 11 Вкладыш; 12 Вкладыш; 13 Колпачок; 14 Болт М6х20 регулировочный; 15 Гайка М6 фиксации болта регулировочного

Снятие

Снимите кожух вариатора, глушитель шума впуска и ремень вариатора со снегохода Отверните болт крепления ведомого шкива, зафиксировав при этом вал вариатора включением передачи и стояночного тормоза. Снимите ведомый шкив с вала вариатора вместе с болтом крепления и распорной втулкой.

Разборка

Для разборки ведомого шкива вариатора используйте приспособление для сжатия пружины (съемник полумуфты ведомого шкива вариатора).

Совместите штифт со шпоночным пазом. Вращая рукоятку приспособления, заглубите полумуфту ведомого шкива для обеспечения доступа к стопорному кольцу. Снимите пружинящее стопорное кольцо 9 при помощи съемника стопорных колец.

Снимите полумуфту 8, подвижный диск 5 шкива. Для снятия полумуфты с вала, при необходимости (если полумуфта самостоятельно под действием пружины не сойдет с вала), воспользуйтесь молотком и алюминиевой выколоткой. Снимите ведомый шкив с приспособления и наносите алюминиевой выколотой легкие удары по валу шкива со стороны полумуфты (ведомый шкив необходимо установить на амортизирующую поверхность или держать навесу).

При необходимости извлеките и поменяйте вкладыши 11 и 12 подвижного диска. Для этого снимите стопорное кольцо 3 и шайбу 4 с обратной стороны подвижного диска. Вкладыши следует выбить через сквозные отверстия в диске (с противоположной стороны от вкладыша). Установку вкладышей выполняйте с использованием клея-герметика. Замену вкладышей выполняйте комплектно по 3 шт. для сохранения равномерного давления на рабочие поверхности полумуфты 8.

Уход за цепью главной передачи мотоцикла

Правильный уход за цепью намного увеличит срок ее безопасного использования.

Через каждые пятьсот километров нужно обязательно смазывать цепь. Также это нужно делать и в том случае, если попали под дождь. Проводите эту процедуру перед выездом. И масла жалеть не нужно. Для этого масло нужно налить в небольшую емкость и использовать кисточку. Мотоцикл ставится на подставку, заднее колесо при смазке цепи нужно прокручивать.

Предупреждение. Нежелательно наносить много масла на открытую цепь, так как, притягивая пыль при езде, цепь быстрее начнет изнашиваться и скрипеть.

Для открытых цепей лучше воспользоваться распылителем масла в виде баллончика. А закрытые цепи можно смазать маслом обильно.

Перед процессом смазывания промойте цепь, особенно, если она загрязнена. Для этого можно использовать либо специально для этого продаваемую жидкость, либо керосин. После полного высыхания цепи можно ее смазать.

Обратите внимание на заднее колесо. Если оно сдвинуто в сторону, натяжение получится неравномерное. Следует помнить, на срок службы цепи очень сильно влияет то, как вы ездите на мотоцикле. Разгоняясь на предельной скорости, вы способствуете скорому изнашиванию цепи.
Цепь не должна быть сильно натянута или слабо. Это испортит элементы цепи и сократит срок ее использования. Поэтому так важно регулярно проверять натяжение цепи. Как натянуть цепь на мотоцикле, можно узнать у специалистов или на нашем сайте.

Тест-драйв Honda GL1800 Gold Wing: золотой фонд мототуризма

Люкс-турер/2015 г./413 кг/1832 см3/118 л.с./167 Нм/ 1 475 000 руб. Сорок лет, пять поколений, статус одного из самых культовых мотоциклов в истории, для многих и многих образец для подражания… Говорить об этом мотоцикле сложно, как сложно говорить о картинах Дали как средстве закрытия дырок на обоях. Но я попробую. Сегодня катаем несравненный Gold Wing.

Заполучить на тест этот мотоцикл оказалось не очень просто. Коллег, желающих недельку-полторы покатать в комфорте и с музыкой на мотоцикле, который уже знаком как облупленный, нашлось немало. Тем не менее не отказал себе в таком удовольствии и я. Соблазн обладания почти двухлитровым мотором, мягким креслом и музыкой, особенно после всевозможных «жужиков», был велик! В нынешнем виде мотоцикл выпускается уже 14 лет, и не буду скрывать, что на этой модели мне уже довелось изрядно покататься в прошлые годы и по России, и по Европе. С тех пор модель изменилась не сильно. Тем не менее в этом году «Золотое крыло» отмечает сорокалетний юбилей, и это отличный повод еще раз поговорить о нем.

Объясним «на спичках»

14 лет – срок для современного авто- и мотопрома более чем изрядный. По современным меркам нынешняя «голда» должна считаться чем-то сугубо архаичным. Ведь за столько лет эволюция и технологии ушли настолько далеко, что простыми рестайлингами и модернизациями их не догнать. Но, черт побери, мотоцикл и сегодня, после 14 лет в производстве, всего после одного незначительного фейслифтинга не выглядит пришельцем из прошлого. В чем секрет?

Просто некоторые вещи стареют гораздо медленнее, чем другие. И речь не только и не столько о дизайне, но и о содержании. Разве могут устареть, например, спички? Дизайн абсолютно подчинен функциональности. Возможны варианты, они могут быть короче или длиннее, толще или тоньше, окрашенными или нет, деревянными или бумажными, но все равно этот инструмент не устаревает, практически не изменившись за двести с лишним лет. Конечно, уже придумали и более сложные и технологичные зажигалки, огонь можно добыть с помощью света или химии, но спички не деваются из нашей жизни никуда.

Примерно то же самое происходит и с нашими мотоциклами. Большой «турист», придуманный много-много лет назад, не меняется в первую очередь потому, что его форма и содержание подчинены вполне простым требованиям: максимально возможный комфорт пилота и пассажира плюс запас мощности и крутящего момента.

Рождение легенды

Самый первый Gold Wing не появился из неоткуда. В начале семидесятых в мотоиндустрии шла настоящая война. Совсем недавно, в 1968 году, появился гипербайк Honda CB750, определивший вектор развития мототехники, по которому она и развивается до сих пор. Среди производителей шла настоящая гонка вооружений: мощностей и рабочих объемов. В Honda решили не мелочиться и сразу найти фактический разумный предел.

В КБ «Хонда мотор» была создана рабочая группа под руководством опытного инженера Соичиро Иримадзири (Shoichiro Irimajiri), который уже успел к тому времени создать знаменитый СBX1000 (1977), оснащенный шестицилиндровым рядным двигателем воздушного охлаждения, и поработать в автомобильном подразделении фирмы.

Соичиро Иримадзири и его Honda CBX1000

Иримадзири создал прототип, названный «Проект «М1», даже сегодня вызывающий восхищение. Мотоцикл имел шестицилиндровый оппозитный двигатель рабочим объемом 1470 см3! Это вдвое больше, чем объем того самого первого CB750! Больше, чем движки некоторых автомобилей! Главной передачей выступал карданный вал, движок имел жидкостное охлаждение, верхние распредвалы в каждой головке были выполнены по схеме OHV и приводились ремнями, а генератор вращался в сторону, противоположную коленвалу, чтобы уравновешивать крутильные колебания! Можно было бы подумать, что речь идет о GL1500, но этот мотоцикл появится только много лет спустя.

Ребята явно обогнали свое время. Сам Соичиро Хонда опасался того, что покупатели будут элементарно бояться кубатуры 750, что уж говорить о больших объемах. Тем не менее династия зародилась в 1975 году, когда свет увидел первый «Голдвинг» – GL1000.

Пусть он был еще далек от современного представления об абсолютно-комфортном мотоцикле, вектор был задан.

Эталон

Окончательно концепция сверхкомфортного «туриста» складывается через пять лет, когда выходит модификация Goldwing Interstate. Этот Goldwing уже имеет все характерные черты люкс-турера: огромный пластиковый обтекатель с высоким стеклом, роскошное водительское сиденье с поясничным упором, столь же роскошный пассажирский «трон», стационарные багажные кофры в количестве трех штук и аудиосистему.

На фото: Honda Goldwing 1000 Interstate 1980 года

Дальнейшее развитие имело лишь модернизационный характер. Сначала объем двигателя вырос до 1100, 1200, а потом до 1500 «кубов», прирастив при этом еще два цилиндра. На сегодняшний день эволюция остановилась на тех же шести цилиндрах и отметке «1832» в графе «рабочий объем». Аудиосистемы, начав с проигрывания аудиокассет, пришли к СD-чейнджеру в кофре, а после – и просто к USB-разъему для флешек. Появилась передача заднего хода, приводимая от электростартера, СB-радиостанция для американских версий мотоциклов (чтобы общаться с дальнобойщиками и коллегами в дальней дороге). Мотоцикл обзавелся системой ABS, а вместо «батареи» карбюраторов появился впрыск топлива. Система навигации и даже первая в мире подушка безопасности тоже появились именно на нем, но общий смысл, компоновка и концепция мотоцикла не изменились с того самого 1980 года.

Honda GL1100 Gold Wing Aspencade 1982

Honda GL1200 Gold Wing 1984

Honda GL1500 Gold Wing 1988. Шесть цилиндров вместо четырех. Мотоцикл, который убил всех конкурентов.

Весь этот экскурс в историю затеян именно для того, чтобы проиллюстрировать, что такой мотоцикл даже спустя почти 15 лет с начала производства вряд ли устареет и еще через 15 лет. Кардинально нового в битве за комфорт изобрести уже невозможно, разве что приделать крышу, но это будет уже не мотоцикл.

Радикально увеличивать мощность – нет смысла. Ведь не зря американцы (для которых и создавали мотоцикл) говорят: «No replacement for displacement» – ничто не заменит рабочий объем. И продолжают ездить на многолитровых монструозных пикапах не потому, что это помогает компенсировать какие-то комплексы неполноценности, а потому что ничто не может быть полезнее, чем бездонный, неисчерпаемый запас крутящего момента.

Gold Wing – это тот же американский пикап, только двухколесный. 1800 «кубов», никакая, по меркам современных мотоциклов, степень форсировки (лишь чуть выше, чем у Жигуля-«копейки»: 65 «лошадей» с литра объема), «длинная» пятиступенчатая коробка передач, огромная масса. Гонять сломя голову на этом мотике мало кто станет, а вот резко ускориться, в случае чего, «паровозная» тяга всегда позволит. Причем с любой скорости и с любых оборотов.

Это вопрос нагрузок

И вот теперь мы подошли к основному фактору, от которого зависит ресурс большинства деталей подвески (если пока опустим вопрос их качества). От того, по каким дорогам и как аккуратно ездит водитель, зависит ходимость шаровых опор, сайлент-блоков, стоек стабилизатора, амортизаторов, а у некоторых – даже самих рычагов! Ударные нагрузки при проезде ям и неровностей, постоянное вырабатывание всего хода подвески до ограничителей, а если еще и масса автомобиля близка к предельной (при его полной загрузке, перегрузе), то все это заметно сокращает ресурс деталей.

А еще повышенные нагрузки вызывает эксплуатация с неисправными или неправильно подобранным узлами, когда те начинают влиять на другие детали. Скажем, установка куда более мягких пружин, чем надо, провоцирует ускоренный износ амортизаторов. Не замененный вовремя рычаг "многорычажки" потянет за собой соседние и так далее. Также напомним, что ряд деталей меняется парами. Впрочем, здесь надо учитывать конструктивные особенности подвески, обстоятельства ремонта и состояние второй детали.

Еще один пример, когда одна неисправность тянет за собой другую, демонстрирует пневматическая подвеска Airmatic. Компрессор в ней выходит из строя не просто так. Одна из причин – неудачный выбор материала для патрубка воздухозаборника системы, который со временем разрушается, воздух подается в систему мимо фильтра. Зачастую компрессору приходится работать чаще положенного, когда начинают "травить" воздух подушки или перестают корректно работать клапаны пневмосистемы. Так что за состоянием пневмоподвески в принципе надо следить, особенно в сложных дорожных и климатических условиях.

Методика инженерного расчёта натяга при запрессовке деталей

Ниже представлена краткая методика инженерного расчёта натяга при запрессовке деталей друг в друга. Расчетные зависимости и положения этой методики могут быть использованы для оценки действующих напряжений растяжения и сжатия, момента сопротивления вращению в соединении и необходимой температуры нагрева охватывающей детали с целью обеспечения неподвижности соединения.

Перед проведением расчёта необходимо определиться с исходными данными материалов для детали 1 и детали 2: пределы прочности, пределы текучести, коэффициенты Пуассона, коэффициенты линейного расширения материалов этих деталей, и, естественно, размеры этих деталей для нормальных условий (см. Рисунок).

Рисунок. Схема к методике расчёта натяга в соединении.

Ширина деталей в радиальном направлении определяется для каждой из деталей по формулам:

Напряжение растяжения в детали 1 (охватывающей детали — втулке или кольце)

E₁ — модуль упругости материала детали 1 (охватывающая деталь);

E₂ — модуль упругости материала детали 2 (охватываемая деталь).

Напряжение сжатия в детали 2 (охватываемой детали — кольце)

Оценочная расчётная температура нагрева охватывающей детали

t_air — температура окружающего воздуха;

Δt_loose — понижение температуры охватывающей детали 1 от момента времени её нагрева до момента времени соединения с деталью 2;

α₁ — коэффициент температурного линейного расширения материала охватывающей детали 1.

Отношения диаметров

Расчётные коэффициенты для деталей

μ₁ — коэффициент Пуассона для охватывающей детали;

μ₂ — коэффициент Пуассона для охватываемой детали.

Расчетное удельное контактное давление на посадочной поверхности при максимальном натяге

Расчетное удельное контактное давление на посадочной поверхности при минимальном натяге

δ_min — минимальный натяг в соединении;

Максимально допустимое удельное контактное давление

σ_т1 — предел текучести материала охватывающей детали 1;

Расчётное максимальное напряжение растяжения на внутренней поверхности охватывающей детали при максимальном натяге в соединении :

Расчетное напряжение растяжения на внутренней поверхности охватываемой детали при минимальном натяге в соединении:

Расчетное максимальное напряжение сжатия на внутренней поверхности охватываемой детали при максимальном натяге в соединении :

Расчетное напряжение сжатия на внутренней поверхности охватываемой детали при минимальном натяге в соединении :

Момент сопротивления вращению соединения

F — площадь поверхности соединения с натягом;

f — коэффициент трения покоя в соединении, для стальных деталей можно принять приближенно равным

Что такое койловеры

Набор для установки койловеров.

Койловер – традиционный элемент спортивной автомобильной подвески. Название этой детали образовано английскими словами coil и over, что в буквальном переводе означает «пружина вокруг».

Койловер представляет собой амортизатор, который позволяет регулировать жёсткость пружины и дорожный просвет автомобиля за счёт её сжатия или разжимания. По сути, это стойка-шток, на которую надета пружина, двигающаяся относительно её.

На спортивных автомобилях винтовая подвеска появилась из-за необходимости оперативного изменения жёсткости и высоты подвески. Возможность быстро поменять эти параметры и улучшить управляемость машины стала неотъемлемой фишкой такой дисциплины, как ралли, где перед каждым стартом техническая команда проводит едва ли не ювелирную калибровку автомобиля.

В спортивном тюнинге койловеры устанавливают на машины для регулировки просвета, жёсткости и характера амортизации. Удобство заключается в том, что для изменения высоты подвески не нужно её разбирать – амортизаторные стойки просто немного подкручиваются, и готово.

Заключение

Если вы хотите, чтоб ваш мотоцикл выделяли в дорожном потоке, на стоянке, автобане или на фесте — лучшего выбора чем Yamaxa Drag Star не найти.

Байк однозначно понравится:

• новичкам , за удивительное удобство управления;
• бывалым — за размеры позволяющие даже на лёгкой 400-ке, чувствовать себя владельцами «литра»;
• любителям « катать » девочек. Сказать ей, что байк имеет расход — 15/100, обязательно поверит.

Его большой вид привлекает взгляды, а с ногами, вытянутыми вперёд, ездят только «настоящие» байкеры.