Очень большой ход рычага тормоза. На zx6r 1998 Что может быть

Очень большой ход рычага тормоза. На zx6r 1998 Что может быть?

Всем привет! Ребята, помогите советом. На zx6r 1998 г. рычаг тормоза стал нажиматься почти до ручки газа. Произошло это незаметно и, судя по всему, не сразу. Обратил внимание уже когда рычаг стал в пальцы упираться. В принципе тормозит вполне нормально, но тормоза всё равно не хватают как должны («стоппи» не сделаешь, если захочешь). Отвозил знакомым сервисникам. Тормоза прокачивали, жидкость меняли, шланги меняли, тормозную машинку разбирали-смотрели, там вроде всё нормально. Ничего не помогло. Что может быть? Куда смотреть?

• NDrewSPB это нравится

#2 Cher Tannov

• Вконтакте:
• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: Москва, Чер Танново
• Мото: ER-6F '12

манжеты в машинке менять пора

#3 billy badd

• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: Рязань
• Мото: Kawasaki Gpz 1100 1998 г.в. 133 000 км. пробега

я в подобном случае машинку поменял и всё.

#4 NDrewSPB

• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: Санкт-Петербург
• Мото: Kawasaki ninja ZX-6R 1998 г.

манжеты в машинке менять пора

Так машинку смотрели они, сказали, что выглядит нормально, какую то резинку поменяли там. Если не в ней дело, что еще может быть?

#5 Cher Tannov

• Вконтакте:
• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: Москва, Чер Танново
• Мото: ER-6F '12

#6 NDrewSPB

• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: Санкт-Петербург
• Мото: Kawasaki ninja ZX-6R 1998 г.

А суппорт не может быть?

#7 axel-dns

• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: Санкт-Петербург
• Мото: Panonnia TL 250 1963г. Т-25 Владимирец. Pitster Pro 125 StuntEdition. Kawasaki ZX6R 2004 StuntEdition.

Всем привет! Ребята, помогите советом. На zx6r 1998 г. рычаг тормоза стал нажиматься почти до ручки газа. Произошло это незаметно и, судя по всему, не сразу. Обратил внимание уже когда рычаг стал в пальцы упираться. В принципе тормозит вполне нормально, но тормоза всё равно не хватают как должны («стоппи» не сделаешь, если захочешь). Отвозил знакомым сервисникам. Тормоза прокачивали, жидкость меняли, шланги меняли, тормозную машинку разбирали-смотрели, там вроде всё нормально. Ничего не помогло. Что может быть? Куда смотреть?

Ваше решение вопроса — это установка торм. машинки Брембо 16х18 или 18х20 мм. После этого кававские тормоза будут мизинцем делать стоппи. Дополнительно нужно прокалить колодки и почистить и обезжирить торм. диски

#8 Smart

• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: Митино
• Мото: 9-ka 1999г—>9-ka 2001г

Чистить суппорта, и менять машинку тормозную.

По другому ни как не решить.

Даже армированные шланги не помогут.

#9 NDrewSPB

• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: Санкт-Петербург
• Мото: Kawasaki ninja ZX-6R 1998 г.

Всем спасибо, буду пробовать

#10 roman zx6r

• 
• Читатели
• 6 сообщений

• Пол: Мужчина
• Страна: Україна
• Город: Львів
• Мото: zx6r 1998

Всем спасибо, буду пробовать

и как вияснил что било. у меня тож такая проблема(((

#11 maxpayne

• 
• Читатели
• 3 сообщений

• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: СПб
• Мото: Kawasaki Ninja ZX-6R 97 г.

Приветствую! У меня zx6r 97 года! Такая же проблема с большим ходом ручки!И машинку сначала поменял(на б/у правда,но не такая задроченная как у меня),стало чуть лучше,но не так как хотелось бы!И подозрение на суппорт было,поменял,(тоже б/у)тоже самое!И заказал с Америки ремкомплект с поршнем и манжетами,поменял,тоже самое,похоже проще его сжечь,чем починить)Завтра попробую поменять форсунки прокачки. Для сравнения у приятеля R1,99 года,у него хода ручки вообще нет))сразу дубовые,а у меня почти до ручки газа((В чем же проблема. Неужели никто так и не решил. У кого нибудь работают вообще стоковые тормоза как положено??

Сообщение отредактировал maxpayne: 01 Октябрь 2015 — 02:51

#12 Smart

• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: Митино
• Мото: 9-ka 1999г—>9-ka 2001г

Машинка тормозная какая стоит-?

Радиальная или обычная-?

#13 NDrewSPB

• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: Санкт-Петербург
• Мото: Kawasaki ninja ZX-6R 1998 г.

Всем привет! Пишу о том, как решил проблему. Как последнее средство, понёс суппорта на обслуживание — и дело было в них. Все поршни были в какой то едва заметной окиси, которая создавала на них шероховатость, из-за чего какие то не до конца выходили, какие то не до конца убирались. Причем все манжеты были как новые. В общем их отмыли, отчистили, смазали, и стало в 2 раза лучше. Потом еще поставил новые колодки и тормоза стали каменными просто. Как мне объяснили такая хрень происходит, когда мот хранится в неотапливаемом влажном гараже зимой. А еще его из японии в контейнере везли морем, там тоже он мог постоять достаточно долго. И вообще сказали, что суппорта надо вот так обслуживать раз в 2 сезона, даже если всё работает нормально. Дело было именно в них, хотя мы туда пялились не один раз и никак подумать не могли, что там что то не в порядке, никаких внешних признаков по большому счёту не было.

motoizh.ru

Купил вчера почти новый мот. (пробег 500 км). Мотоцикл долгое время стоял и до долгого простоя тормоз разумеется работал.
Сейчас ,при нажатии на ручку тормоза ничего не происходит (совсем не тормозит)

В чем может быть причина?

Заранее спасибо за ваши советы!

Re: Не работает передний дисковый тормоз

• Цитата

Сообщение android » 08 июн 2011, 17:56

Re: Не работает передний дисковый тормоз

• Цитата

Сообщение nem2007 » 08 июн 2011, 19:01

Re: Не работает передний дисковый тормоз

• Цитата

Сообщение trutenwar » 08 июн 2011, 23:21

Re: Не работает передний дисковый тормоз

• Цитата

Сообщение nem2007 » 09 июн 2011, 19:26

Re: Не работает передний дисковый тормоз

• Цитата

не прокачивается потому что: Манжеты разбухшие, перекрывают отверстие через екоторое поступает жидкость в цилиндр. Лечится способом: ставим новую манжету(старую не выкидываем), прокачиваем тормоз, наслаждаемся его работой до первой неисправности(там где нить шланг порвался или жидкость как то утекла). Затем перед вторичной прокачкой(после устранения неисправности) достаем ту манжету которая стоит в цилиндре(она тоже разбухла), ложим ее а на место ставим старую, высохшую и принявшую первоначальный вид. И так по кругу.

Дело в том, что как не искал нормальных манжет, всегда попадались такие, которые от тормозухи ставют в 2 раза больше, но высыхаю становятся прежними

Re: Не работает передний дисковый тормоз

• Цитата

Сообщение maress » 09 июн 2011, 21:48

Re: Не работает передний дисковый тормоз

• Цитата

Сообщение nem2007 » 10 июн 2011, 01:17

Спасибо большое за советы!
Скорее всего у меня дело в манжетах. (жесткого упора нет и нет прокачки)
Завтра пойду их в мотомагазин искать.

P.S. Читал, что такие манжеты еще вроде как от Москвича 412 подходят

Re: Не работает передний дисковый тормоз

• Цитата

Сообщение AStorm » 10 июн 2011, 04:37

при нормальной прокачке должен появиться жесткий упор. это раз. во-вторых, прокачку можно произвести гораздо проще, чем эти онаничные движения рычагом и постоянные открывания-закрывания штуцеров. Способ прост. Берешь прозрачный шланчик подходящего диаметра (бензошланг, например), одеваешь на штуцер суппорта, на второй конец шланга одеваешь шприц хорошего размера. Этак 60кубиков, открываешь сам штуцер, заливаешь в бачок машинки тормозуху, после начинаешь вытягивать поршень шприца (не забываем следить за уровнем жидкости в машинке). Как только тормозуха пошла наполнять шприц без пузырьков — не прекращая вытягивать поршень закрываем штуцер, доливаем тормозуху и проверяем работу тормоза. Если же во время прокачки уровень тормозухи не падает в бачке — значит, где-то есть гумно. Отсоединяем шланг от машинки, наполняем шприц тормозухой и вводим ее в суппорт. Коли из шланга она потекла — значит, дело в машинке (манжеты, грязь и т.д.). Если нет — проблема в шланге или в суппорте. Соответственно, их проверяем по отдельности.

Сам пользуюсь только таким способом прокачки — всегда себя оправдывал. Как в плане скорости и удобства прокачки, так и в плане быстрого нахождения неисправного узла гидравлики.

Обычное торможение

В норме тормозной путь мотоцикл преодолевает с загрузкой заднего колеса. В таком случае эффективность остановки примерно в два раза ниже, чем при помощи переднего, потому что пятно контакта спереди больше, и центр тяжести уходит вперед. Однако придание тормозного импульса назад позволяет тормозить безопаснее и лучше, чем в случае, если применяется только передний диск. Потому в норме мотоцикл тормозит так: райдер поджимает задний тормоз, затем плавно нажимает передний. Скорость остановки контролируется силой нажатия на рычаг.

Колеса и тормоза мотоцикла ИМЗ Урал, устройство, особенности конструкции, регулировка тормозов.

В мотоциклах ИМЗ Урал применяют стальной катаный из ленты, а затем сваренный обод. В нем выполнены лунки для установки ниппелей и спиц. Спицы передают не только радиальную нагрузку, но и вращающий и тормозящий моменты. Для этого спицы располагают под углом к радиусу — тангенциально.

Ступица колеса мотоцикла ИМЗ Урал стальная сборная. Она состоит из собственно ступицы и приклепанного к ней штампованного тормозного барабана. После сборки ступицы тормозной барабан протачивают для обеспечения необходимого размера и для уменьшения радиального биения.

Для предотвращения вытекания смазки, попадания пыли и влаги внутрь ступицы с левой стороны она уплотняется сальником. Установленным в гайке. Правая сторона ступицы обращена к тормозному барабану или к главной передаче. Поэтому менее подвержена загрязнению, и необходимости в установке сальника нет.

Колеса вращаются на двух конических радиально-упорных подшипниках, которые смазываются «ЛИТОЛ-24». Такие подшипники обладают большой несущей способностью, но требуют тщательной регулировки.

Устройство колеса мотоцикла ИМЗ Урал.

Тормоза мотоцикла ИМЗ Урал.

На всех моделях мотоциклов ИМЗ Урал, вплоть до ИМЗ-8.103, предусмотрены два тормоза на переднем и на заднем колесе. На модели ИМЗ-8.103 имеется и тормоз колеса коляски. Приводимый в действие одновременно с тормозом заднего колеса. Тормоза на всех колесах барабанные. На заднем колесе и на колесе коляски применяется однокулачковый тормоз.

Работает тормоз следующим образом. Под воздействием усилия, прикладываемого водителем к педали или рычагу, рычаг поворачивается и перемещает тягу. Которая, в свою очередь через рычажок поворачивает кулачок. Кулачок разводит колодки, прижимая их к тормозному барабану.

При торможении колодки изнашиваются, и зазор между ними и тормозным барабаном может увеличиться настолько, что при рабочем ходе рычага кулачок будет поворачиваться недостаточно для прижатия колодок к барабану. В этом случае, вращая гайку-барашек, кулачок поворачивают на некоторый угол, и уменьшают зазор между колодками и барабаном. Когда уменьшить зазор за счет барашка уже не удается, его устраняют, вывертывая регулировочные болты колодок. Роль крышки заднего тормоза выполняет картер задней передачи.

Поскольку точка крепления тяги к рычагу тормозной педали не лежит на оси качания маятника заднего колеса, то в случае непосредственного крепления тяги к рычагу тормозной педали во время колебаний маятника заднего колеса тяга будет поворачивать кулачок и затормаживать заднее колесо.

Во избежание этого в приводе заднего тормоза применен специальный многозвенник. Который при любом колебании маятника задней подвески оставляет тягу неподвижной и в то же время при нажатии на педаль тормоза обеспечивает перемещение тяги и торможение.

Симптомы проблем

Как определить, что требуется регулировка тормозов на велосипеде? Есть несколько признаков:

1. Вы купили велосипед – новые механизмы требуют обкатки и постоянной, в несколько подходов после небольшого пробега, регулировки.
2. Вы не использовали велосипед больше месяца – особенно, если это было холодное хранение, обслуживание колодок и тормозного механизма обязательно.
3. Из механизма слышны «новые» звуки: гудение на скорости, периодические стуки, свист, скрипы – проблемы с механическими частями или колодкой.
4. Тормоза стали плохо реагировать на усилие, то есть срабатывать только после некоторого хода, не сразу «отпускать» и т.д. – явный признак проблем с тросиками или гидравликой.
5. Визуальные повреждения тросиков или элементов механизма тормозов – работать они могут и продолжать, но отрегулировать после, например, удара просто необходимо.

Неравномерно истёртые колодки дисковых тормозов

Некоторые аспекты подготовки

Многие люди не могут работать без схем или чертежей. Однако в этой ситуации они, в принципе, не нужны. Это связано с тем, что для создания тормозной системы мотоблока своими руками используются уже готовые тормозные устройства, габариты, масса и конструкция которых известны.

Кроме того, достаточно просто найти чертежи на конкретные тормоза. Однако рекомендуется предварительно начертить схему будущей тормозной системы.

В схеме следует указать такие важные дополнительные данные, как габариты оси, размеры педали или рычага, место установки возвратной пружины, места установки амортизаторов (обычно используются резиновые уплотнители), кронштейны для скрепления тормозных цилиндров. Подобная схема существенно упрощает процесс монтажа, что позволяет правильно осуществить сборку системы торможения без ошибок.

В противном случае можно допустить оплошности, которые приведут к тому, что механизм торможения не будет работать, что может привести к травмам. Поэтому крайне важно подойти к реализации этой системы с максимальной ответственностью и внимательностью, обращая внимание даже на самые мелкие детали.

Это позволит создать устройство, которое будет обладать высокой надежностью и обеспечит безопасную эксплуатацию прицепа. Это особенно актуально, поскольку в данном случае механизм изготавливается самостоятельно.

Стоит ли покупать новый руль

Решение о том, необходима ли покупка нового руля, можно принять только исходя из каждого конкретного случая. Если повреждение незначительно и было правильно устранено, то в этом нет необходимости. Если же искривление сильное, вы пытались его несколько раз устранить самостоятельно, а в результате не добились желаемого результата, возможно придётся приобрести новый руль. Причиной тому — образование микротрещин в металле, которые формируются при интенсивной и частой деформации, возникающей в попытках выровнять деталь, не имея должных навыков.

Перед монтажом крашеного руля, слой краски, который должен находиться под ручкой газа, нужно зачистить и отполировать, после чего смазать машинным маслом.

При возникновении искривления руля, можно попытаться выровнять его своими силами, но только в том случае, если деформация незначительна, и причина только в руле (перья вилки целы). Если же повреждения более серьёзные, то лучше обратиться на СТО, занимающееся такими вещами. Не забывайте, что мотоцикл — достаточно небезопасный вид транспорта и мелочей здесь быть не может, особенно в вопросах, касающихся управления.