Замена сцепления Ниссан Ноут (Nissan Note)

Замена сцепления Ниссан Ноут (Nissan Note)

Сцепление — одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО «500 Ампер»:

Nissan micra k11 нет сцепления будем снимать коробку смотреть что же там произошло интересная машинка маленькая 16-клапанный литровый мотор ну что начнем откручиваем клеммы.

Аккумулятора снимаем аккумулятор потому что если его не снять вообще никуда.

Не до лезешь очень все тесно значит дальше поднимаем автомобиль откручиваем колеса снимаем их убираем в сторону значит! Сразу скажу коробка держится на 4 болтах 2 сверху их просто как бы снять деньги находятся вообще не получилось!

Замена сцепления ниссан микра к 11

Поэтому они в районе гетто стартер левее стартера выкручиваем. Пробочку из коробки сливаем масло можно в обрезанную канистру любви друг как удобно после того как масло сольётся.

Закручиваем пробку на место убираем канистру продолжаем дальше откручиваем гайки до упора шрус берем молоток и сильными ударами отбиваем шаровую опору покопались? И не выйдет после этого откручиваем гайку до конца зажимаем рычаг вниз вынимая тем самым палец шаровой опоры в другой стороны делаем. То же самое также откручиваем гайку до конца отжимаем рычаг вниз дальше надо снять лыжу то есть продольную траверсу?

Этого надо открутить кулису тягу кулисы открутить болты!

Замена сцепления

Подушек двигателя тем выкручиваем два болта сзади два болта. Спереди после чего снимаем траверсу теперь нужно открутить задний кронштейн коробке крепится на трех болтах.

Откручиваем его и отводим в сторону чтобы он нам не мешал:

После этого монтировкой выщёлкиваем внутренние при вода из коробки поддевая внутреннюю гранату резким. Движением выщёлкиваем так делаем с обеих сторон учит жир левый привод можно просто!

Убрать в сторону для этого отводим его вместе с рычагом и убираем вот так сторону так же само отводим в сторону.

И правый привод вот так примерно должен получиться так у нас подкрученный кронштейн выглядит значит затем надо открутить приет трос привода.

Спидометра вот там он у нас находится. Просто откручиваем гайку и вытягиваем его вверх как то так стиль откручиваем два болтика крепления. Защитного щитка наверху надо открутить кронштейн про со сцеплением крепится двумя болтами делать это конечно удобнее снизу.

Потому что сверху вообще не влезешь никак чем дальше ставим.

Домкрат под двигатель так чтобы вам можно было опустить потом чуть ниже откручиваем. Вот этот кронштейн крепление опоры крепится он тремя болтами скручиваем их чуть выкручиваем последний болтик и можно снимать коробку! Чуть сняли мы коробку и видим что выжимной провернула счета болячка на nissan.

А потому что крепление вы же много как-то не додумано держится на вот этих вот скобочках почему-то! Их не держит устанавливая новый выжимной подшибник обязательно менять вот эти фиксирующие скобки. Иначе будут проблемы комплекте они не идут заказывать надо их отдельно обязательно новые ставьте иначе придется снимать опять коробку крутил.

Добрый день!
Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками

Вот как-то так, вроде ничего не забыл))

Миниатюры

Nissan Note – субкомпактный минивен, который выпускается с 2004 года. Изначально производился в Великобритании и Японии, сейчас осталось производство только в Японии и США в связи с выходом Великобритании из ЕС.

Мануал Nissan note

На рынок СНГ Nissan Note поставлялся с моторами, объемом 1,4 л и 1,6 л, мощностью 88 л.с и 110 л.с. соответственно. Коробки передач – механическая пятиступенчатая и четырехступенчатый гидротрансформаторный автомат.

Руководство по эксплуатации Nissan note

На рынке США автомобиль выходит с 2013 года под именем Versa Note, с мотором 1,6 л, мощностью 111 л.с. Он комплектуется механической КП с 5 ступеньками и вариатором. С 2015 года на американском рынке продается также спортивная версия Versa Note SR.

Инструкция по эксплуатации Nissan note

Инструкция по эксплуатации Ниссан Ноут, которую вы можете скачать на нашем сайте в pdf или читать онлайн, подходит для автомобилей со всеми видами бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных механической или автоматической коробкой передач.

Это руководство Ниссан Ноут по безопасному движению, уходу за автомобилем, а также неочевидным решениям некоторых проблем, которые могут возникнуть из-за эксплуатации машины в сложных условиях. Кроме того, в нем есть мануал по магнитоле и бортовому компьютеру.

Масло в вариатор Ниссан Ноут E12 RE0F11A/JF015E

Второе же поколение японской серии Nissan Note обзавелось модернизированным вариатором JF015E(RE0F11A для Nissan), разработанным компанией Jatco в 2010 году и работающем на трансмиссионной жидкости с исключительно допуском CVT NS-3. Поэтому к приобретению стоит рекомендовать как оригинальное масло Nissan CVT NS-3, так и его аналоги Lukoil CVTF, Idemitsu CVTF и прочие.

Средняя цена: 5500 рублей

1 литр Артикул: 999MP-NS300P

Средняя цена: 2100 рублей

1 литр Артикул: 3146924

Средняя цена: 2800 рублей

1 литр Артикул: 30040091-750

Этапы замены свечей на Ниссан Ноут

С заменой свечей Ниссан Ноут придется немного повозиться, снимая закрывающие доступ детали двигателя. Но справиться своими руками вполне возможно.

Сначала нужно снять корпус воздушного фильтра вместе с патрубком, затем открутить болты крепления крышки на двигателе, некоторые из них расположены весьма неудобно. Также понадобится отсоединить разъемы с нескольких датчиков и снять пару шлангов, ослабив их хомуты.

Порядок замены на двигателе 1.4 CR14

Чтобы добраться до заменяемых компонентов на Ниссан Ноут, необходимо освободить к ним доступ. Для этого снимаем воздушный коллектор находящийся сверху двигателя.

Приступаем к процедуре:

1. Откройте капот и установите его на упор.
   
2. Головкой на 10 мм отверните провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
   
3. Подденьте плоской отверткой и извлеките 2 фиксатора крепления воздухозаборника к передней поперечине рамки радиатора.
   
4. Отсоедините 3 электрические разъемы, подходящие к воздушному коллектору.
   
5. Отсоедините 2 патрубка, подходящие к воздуховоду.
   
6. Головкой на 10 мм выверните 6 болтов крепления корпуса воздушного коллектора, которые обозначены красными стрелками.
   
7. Снимите корпус воздушного коллектора. Так откроется доступ к катушкам зажигания.
   
8. Накройте впускные каналы чистой ветошью. Для избегания попадания в цилиндры двигателя грязи и мусора при выворачивании свечей, продуйте свечные колодцы сжатым воздухом. Плоской отверткой отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.
   
9. Головкой на 10 мм ослабьте затяжку болта крепления катушки и извлеките болт. Снимите катушку со свечи зажигания.
   
10. Свечным ключом 16 мм выверните свечу зажигания и извлеките ее из свечного колодца.
    
11. Установите свечи зажигания в свечные колодцы. Вверните их сначала рукой (ключом без воротка), а затем затяните динамометрическим ключом с соответствующим моментом: для двигателя HR16DE — 19,6 Н•м, для двигателя CR14DE — 19,6-29,4 Н•м.
12. Установите катушки зажигания в порядке, обратном снятию. Болты крепления катушек к крышке головки блока цилиндров затяните соответствующим моментом: для двигателя HR16DE — 7 Н•м, для двигателя CR14DE — 3,8-4,4 Н•м.
13. Установите воздушный коллектор и все детали в порядке, обратном снятию. Но не забудьте, что при замене свечей нужно менять уплотнительные резинки находящиеся на коллекторе. Номера резинок 14032AX610 (14032-AX610), нужно их 4 штуки.
    

Отличие замены на бензиновом двигателе 1.6 HR16DE

На 1,6 литровом двигателе немного отличается снятие навесного оборудования. Тут необходимо будет дополнительно открутить 4 болта для снятия дроссельного узла. Так как под ним располагается болт крепления коллектора, который также необходимо демонтировать.

Доступ к болту получен, теперь можно его отворачивать.

После снятия коллектора, доступ к свечам открыт и все дальнейшие действия будут аналогичные описанным выше. Единственное, свечные колодцы тут узкие и глубокие, далеко не каждая свечная головка подойдет. Она, кстати для двигателя HR16DE нужна на 14, а не на 16, как для двигателя 1,4л.

Проверка зазора

Большинство автовладельцев даже не знают о том, что величина зазора между боковым и центральным электродом свечей зажигания влияют на многие параметры двигателя.

1. Во-первых, если зазор свечей зажигания будет неверно выставлен, то заводиться Ниссан Ноут будет уже не так хорошо, как при оптимальных параметрах.
2. Во-вторых, динамические характеристики станут гораздо хуже, так как смесь будет воспламеняться не правильно и не будет вся сгорать.
3. И следствие второго пункта – это повышение расхода топлива, что скажется не только на параметрах двигателя но и на кошельке владельцев.

Какой зазор на свечах Nissan Note должен быть

В связи с тем, что на моделях применяется достаточно обширная линейка двигателей, соответственно и свечи на них используются разные. Так для оригинальных продуктов, зазор должен быть 0,9-1,0 мм.

Как правильно выставить зазор между электродами свечей

Для того, чтобы отрегулировать зазор, нам понадобится набор щупов с необходимыми по толщине пластинами. Зазор измеряется плоским щупом, в свечках с несколькими боковыми электродами – круглым.

Затем подбираем необходимой толщины щуп и вставляем его между боковым и центральным электродом свечи. Щуп должен входить туго, но без большого усилия.

Чтобы отрегулировать зазор, нужен специальный ключ, которым и производится регулировка верхнего электрода до нужного значения.

Аналогичную операцию проводим с остальными свечами. Закручиваем все на свои места и довольствуемся отличной работой двигателя.

Как правило современные свечи зажигания от известных брендов уже идут с правильным, необходимым зазором. Но как говорится перестраховка не помешает, ведь от этого могут быть более серьезные проблемы, например пробой или выход из строя катушки.

Как поменять двигатель своими силами

Замена электромотора печки относится к числу наиболее распространённых неисправностей. Для того чтобы её выполнить, нужно провести следующий ряд действий:

1. Снимаем приборную панель, выкрутив болты и осторожно сняв фиксаторы и штекеры.
2. Теперь снимаем балку рулевой колонки.
3. Бережно снимаем отопитель, стараясь не повредить элементы системы.
4. Снимаем фиксирующий зажим и проверяем состояние контактов. Если они окислились, зачищаем наждачной бумагой.
5. С моторчика демонтируем разъём, подписанный литерой В. Заменяем его новым устройством.
6. Сбираем в обратной последовательности и проверяем работоспособность.

Это основные причины неработающей печки Nissan Note и способы разрешения данной проблемы. Если у кого-то есть что добавить по ремонту отопителя конкретной модели автомобиля, можете делать это в комментариях ниже.