Ремонт MMT / Freetronic Toyota

Ремонт MMT / Freetronic Toyota

Freetronic и ММТ — мультимодальные роботизированные КПП разработанные компанией Toyota. Особенность их в том, что они имеют полностью электрический привод (актуатор), поэтому так и называются — электроприводные КПП.

MMT Freetronic — торговое название 1-го поколения роботов Тойота (устанавливались до 2003 г.)

Multimode Manual Transmission (MMT) — обновленная и усовершенствованная коробка (устанавливается с 2004 г.)

Сцепление – описание и проверка

1. На всех моделях с механической КПП, описываемых в настоящем Руководстве, применяется однодисковое, сухое, с пружиной диафрагменного типа сцепление (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Типовые детали узла сцепления

Фрикционный диск установлен между маховиком и нажимным диском сцепления и способен сдвигаться по шлицам первичного вала КПП. Нажимной диск (т. н. «корзина») привернут болтами к маховику. Если двигатель работает и педаль сцепления отпущена (не нажата), диафрагменная пружина прочно сжимает нажимной диск, фрикционный (ведомый) диск и маховик вместе. Момент вращения от маховика двигателя передается через фрикционные накладки ведомого диска, прижатого к маховику нажимным диском

(«корзиной»), через шлицевое соединение на входной вал КПП.

2. Гидравлический привод механизма выключения сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра, гидравлической линии и рабочего цилиндра, который приводит в действие вильчатый рычаг («вилку») выключения сцепления и выжимной подшипник.

3. При нажатии на педаль сцепления перемещается поршень главного цилиндра, создавая давление в гидравлическом контуре, которое воздействует на рабочий цилиндр. Его поршень, перемещаясь вперед, через качающуюся вилку воздействует на выжимной подшипник, который, в свою очередь, нажимает на лепестки диафрагменной пружины сцепления. Под воздействием выжимного подшипника диафрагменная пружина нажимного диска деформируется, сила сцепления нажимного диска с фрикционным диском ослабляется, передача крутящего момента двигателя на первичный вал КПП прерывается (сцепление выключено).

4. В некоторых инструкциях можно встретиться с расхождениями в терминологии. Например, выжимной подшипник может называться нажимным подшипником, ведомый диск сцепления – фрикционным диском, а ведущий диск – «корзиной» или нажимным диском. Все эти термины в той или иной степени характеризуют суть деталей и имеют право на существование.

5. Кроме простой замены компонентов, имеющих очевидные повреждения, следует провести некоторые предварительные проверки, которые помогут установить причину неисправности в системе сцепления:

а). Сначала проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра, который также обслуживает

и гидравлический привод сцепления (см. раздел «Еженедельные проверки»), Если уровень жидкости низок, доведите его до нормы и убедитесь в отсутствии протечек в гидравлическом приводе сцепления. Если жидкость в резервном бачке «высохла», прокачайте гидропривод (см. параграф 5) и снова проверьте работу сцепления.

б). Проверьте полноту выключения сцепления. При работе двигателя на нормальных холостых оборотах рычаг переключения передач находится в положении Neutral (сцепление включено – педаль сцепления не выжата). Выключите сцепление (выжмите педаль), подождите несколько секунд и переведите рычаг переключения передач в положение Reverse – при этом никакого характерного шума слышаться не должно. Шум в большинстве случаев указывает на повреждение нажимного или фрикционного (ведомого) диска (сцепление ведет).

в) Проверьте полноту включения сцепления. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз, чтобы автомобиль не стронулся. Выжмите сцепление, не доводя его приблизительно на

12. мм до пола. Переведите несколько раз рычаг переключения передач из положения 1 в положение Reverse. Если рычаг работает с заеданиями, неисправность очевидна. Проверьте ход штока рабочего цилиндра. При полностью выжатой педали сцепления шток рабочего цилиндра должен выдвигаться практически полностью. Если этого не происходит, проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра.

г) Осмотрите втулку в верхней части педали сцепления и убедитесь в том, что она не изношена и не мешает работе педали.

д). Перебравшись под автомобиль, убедитесь в том, что вильчатый рычаг сцепления прочно закреплен на шаровом пальце.

Ремонт актуатора сцепления(моторчика сервопривода) замена щеток фотоотчет Toyota Yaris

это и есть контакты самого моторчика.

моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения.вот так моторчик выглядит с разных сторон: тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору а тут видно уже саму щетку другой ракурс располовиниваем моторчик. все просто — лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса — магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем «якорь» на этой фотке видим те же два контакта на «фишку» питания моторчика вид сбоку и с другого бока итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник. я ЗАМУЧАЛСЯ искать съемник. ни один стандартный съемник не подошел. пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки. нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров. в итоге обошел весь авторынок «южный порт» по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб . ) съемников FORCE. — не получилось. самое «близкое» что влезло — это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе) выглядят так: приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил «якорь» обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал «якоря». так как съемник 2-лапый, не совпадают «центры». но решение пришло быстро — что-то подложить. подкладываю монету — перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали-просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх.выглядело все это вот так: на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама, вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях,провод поистрепался у основания. вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость — как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых: вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.) ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там «катаются», мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же «любят» скутеристы — у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб. ).поехал, купил. ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку (подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал. одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ. затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник. для сравнения: оригинальная деталь «актуатор сцепления» toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве, заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва а у моторчика всего-то щетки износились.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

1. Выключите зажигание, рычаг в N.
2. Соедините TС и CG разъема DLC3.
3. Выдержите 10 секунд и включите зажигание.
4. Быстро нажимайте на тормозную педаль (семь раз за три секунды).
5. После двух звуковых сигналов нажмите тормоз и удерживайте его, инициализируя ЭБУ, сцепление и трансмиссию, переключая передачи.
   Схема действий:
   • ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
   • Сцепление: N >E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
   • Трансмиссия: N >E > M > — >M > — > M > + > M > + > E > N.
6. Тормоз отпустите и еще раз выжмите. Если услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с промежутком в 2,5 секунды, Вы успешно инициализировали механизм. Если этого не случилось, поторопитесь вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.

Диагностика и решение проблем

Первым делом при диагностике кода P0900 стоит проверить электрическую часть на наличие повреждений. В современных автомобилях, электрические и электронные сигналы требуют хорошей кабельной разводки для правильной передачи данных.

Любые неисправности, такие как разрывы, отсоединенные разъемы или коррозия, могут прервать сигналы, приводя к сбоям в управлении трансмиссией. Далее, проверьте аккумуляторную батарею, так как некоторые модули PCM и TCM чувствительны к низкому напряжению.

Если аккумулятор разряжен, система может определять это как сбой. Убедитесь, что аккумулятор выдает минимум 12 вольт, и что генератор работает правильно, минимум 13 вольт на холостом ходу.

Электрическая проверка

Проверьте датчики движения или хода сцепления, выполните проверку заземления, питания и целостности всей проводки. Кроме того, обязательно выполните проверку силы тока на соленоиде привода, а также на датчике положения привода.

Эти компоненты являются частью цепи управления и должны быть проверены вместе со всеми остальными. При необходимости отремонтируйте или замените компоненты, после чего повторно протестируйте систему, чтобы узнать, вернется ли код.

Если все значения соответствуют спецификации, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно подать питание непосредственно на механизм привода сцепления. Если механизм не реагирует, проверьте все соединения и заземление.

Обязательно проверьте механизм на целостность и сопротивление перед непосредственной подачей питания.

Если механизм работает, проверьте его несколько раз на наличие периодических неисправностей или признаков перегрева. При перегреве устройства или его работы с перебоями, замените его, но помните, в некоторых случаях при замене может потребоваться перепрограммирование.

Модуль управления трансмиссией (TCM) выходит из строя крайне редко, поэтому при диагностике ошибки P0900, его необходимо проверять, если все остальные проверки уже выполнены.

История развития и слабые места «роботов» Тойота

Первые РКПП FREETRONIC не очень надежны, в чем успели убедиться российские и европейские автовладельцы. TFT постоянно выбивает ложные коды неисправностей, часто выходят из строя датчики давления, золотниковые клапаны, гидроаккумулятор. При поломке гидроаккумулятора некорректно работает электрический насос, что приводит к его повреждению и протеканию рабочей жидкости через уплотнения.

На смену FREETRONIC пришла трансмиссия MULTIMODE. Она не так долго думает при переключениях. Конструкция состоит из 5 датчиков и 3 электромоторов. От TFT инженеры отказались, что сократило количество потенциальных проблем. Типичной поломкой считается выход из строя блока управления, силовых приводов, дисков сцепления.

В пробках, при высокой температуре окружающего воздуха, перегревается сцепление FREETRONIC и MULTIMODE. От серьезных поломок защищает особый механизм, который блокирует коробку в режиме нейтраль, чтобы она успела остудиться.

Первые партии гибрид-кроссовера будут направлены на внутренний, а затем и на европейский рынки. Ориентировочная дата выхода в России, начало четвёртого квартала 2021 года, с большой вероятностью будет скорректирована в ту или иную сторону.

Кроссоверные модели с гибридным силовым агрегатом входят в ассортимент всего нескольких автомобильных брендов, поэтому список соперников также включает в себя бензомоторные аналоги класса Ниссан Жук, Пежо 2008, Фольксваген Т-Рок, Форд Пума или Рено Каптюр.