Chinasp.ru

Авто Клондайк
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Раннее зажигание, признаки и причины

Раннее зажигание, признаки и причины

Раннее зажигание, причины

Раннее зажигание является одной из наиболее часто встречающихся неисправностей системы зажигания карбюраторных двигателей.

Его суть заключается в слишком раннем (раньше чем требуется для нормальной работы двигателя) воспламенении топлива в камерах сгорания (намного раньше прихода поршня в верхнюю мертвую точку).

Изначальный угол опережения зажигания под определенный бензин выставляется при работе двигателя автомобиля на холостом ходу. Такое опережение необходимо для правильной работы двигателя. При его работе под нагрузкой необходимо еще большее опережение зажигания, что достигается за счет работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Но, если начальный угол выставлен слишком рано, то работа регуляторов накладывается на этот неправильный угол, делая зажигание настолько ранним, что приводит к большим проблемам в работе двигателя.

Признаки раннего зажигания

В зависимости от того насколько угол опережения зажигания отклонился от нормы признаки раннего зажигания будит либо практически незаметны, либо видны практически невооруженным взглядом.

— Проблема с запуском двигателя

Двигатель запускается не с первого-второго раза. Может быть обратное вращение коленчатого вала после выключения зажигания.

— Двигатель автомобиля неустойчиво работает на холостом ходу

Выровнять обороты ХХ винтами на карбюраторе невозможно или двигатель работает устойчиво только при установке повышенных оборотов.

— Вялая динамика автомобиля на скорости

При этом трогание с места и разгон могут быть вполне приемлемыми, а вот на скорости мощность и приемистость двигателя недостаточные («машину как будто кто-то держит сзади»).

— «Стучат пальцы»

Постоянная детонация (дробный, стрекочущий звук от двигателя) при движении автомобиля, усиливающаяся при нажатии на педаль «газа» и не пропадающая после ее отпускания.

— Свечи зажигания черные

Плохо сгорающее топливо оседает черным нагаром на свечах зажигания приводя к их быстрому выходу из строя.

черный нагар на свече

Черный нагар на свечах зажигания

— «Выстрелы» в глушитель при работе на холостом ходу

Не сгоревшее топливо догорает в глушителе хлопками. Пропуски зажигания через раз работающих свечей зажигания.

— Черный дым из глушителя

Дымит не сгоревшее топливо.

— Повышенный расход топлива

На выполнение своей работы в режиме слишком раннего зажигания двигателю требуется намного больше топлива.

Подробно о признаках работы двигателя автомобиля на слишком раннем зажигании: «Признаки (симптомы) раннего зажигания при работе двигателя автомобиля».

Перечисленные выше признаки раннего зажигания могут быть признаками других неисправностей, например, с карбюратором («переливает»), топливной системы (слишком сильно качает бензонасос), системой зажигания и пр. Но, в любом случае при их появлении в первую очередь проверяем правильность установки угла опережения зажигания, а потом уже смотрим карбюратор и все прочее.

Причины появления раннего зажигания

— Причиной слишком раннего зажигания чаще всего является неверно выставленный момент опережения зажигания на холостом ходу двигателя. Все рекомендации и требуемые углы опережения зажигания см. в следующих статьях на сайте: «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099», «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107».

углы под 92-й бензин

Установка момента (угла) опережения зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099 под 92-й бензин

— Если начальный угол опережения зажигания выставлен правильно, а признаки слишком раннего зажигания все же имеются, то следует проверить центробежный регулятор опережения зажигания. Он должен включаться в работу на оборотах чуть выше оборотов холостого хода и постепенно, в зависимости от оборотов двигателя увеличивать угол.

грузики расходятся при вращении

Работа центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ослабление или поломка пружин регулятора могут привести к тому, что центробежный регулятор будет сразу увеличивать угол опережения зажигания до недопустимых значений.

— На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 с контактной системой зажигания следует проверить зазор между контактами прерывателя в трамблере, так как его величина напрямую влияет на угол опережения зажигания.

контакты прерывателя

Контакты прерывателя в трамблере

Примечания и дополнения

— Основной проверкой наличия раннего или наоборот позднего зажигания на автомобилях ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 является проверка в движении. Когда, двигаясь со скоростью 40-50 км/ч, на ровном участке дороги, резко нажимаем на педаль «газа». Должна возникнуть небольшая кратковременная детонация (дробный, стрекочущий звук со стороны моторного отсека). Если она появилась и пропала, хорошо, зажигание выставлено верно. Появилась и не пропадает, зажигание слишком раннее. Нет никакой детонации — позднее зажигание.

О чем символизирует белый дым

Такая ситуация, очень часто возникает, когда двигатель начинает сжигать охлаждающую жидкость и жидкость КПП. Как правило, белый дым появляется, когда возникает проблема с прокладкой головки. Она может быть повреждена или быть негерметичной.

Когда поломка связана с трансмиссионной жидкостью, тогда двигатель потребляет жидкость, через вакуумный шланг, соединённый с коробкой передач. Существует возможность и выхода топлива напрямую без переработки.

Другими вариантами, могут быть:

  1. Светлы дым, в виде пара, может являться главной особенность испарения воды. Если появляется четкий белый дым, то это свидетельствует о малой температуре двигателя, в такой ситуации можно почувствовать характерный запах дизельного топлива.
  2. При условии, что жидкость попадает в камеру сгорания, она начинает кипеть, тем самым вызывает появление дыма белого оттенка. Такая проблема, возникает, если прокладка головки зафиксирована неверно либо она повреждена.
  3. Результатом поломки клапанов, может быть плохое сжатие цилиндров также в такой ситуации, очень часто выходят из строя поршневые кольца.
  4. В обязательном порядке, стоит внимательно осмотреть форсунки, на наличие повреждений, это также может быть причиной белого дыма.
  5. Если день морозный, а автомобиль только завелся, то появление белого дыма, не является критичным, поскольку двигателю нужно какое-то время, чтобы прогреться. Однако если, даже после нескольких часов, белый дым всё ещё имеет место быть, то это уже свидетельствует о неправильной работе машины.
  6. Около поршневых колец, могут отлагаться некие отложения, это может стать причиной появления белого дыма однако после того, как автомобиль постоит какое-то время и прогреется, дым исчезает.
  7. Если по истечении получаса, автомобиль по-прежнему идёт белый дым, это является следствием поломки в инжекторе, а также проблем с топливным насосом.
  8. Есть вероятность, что неопытный водитель сможет перепутать пар с дымом белого цвета. Как правило, пар расщепляется в воздухе очень быстро, а дым начинает подниматься вверх.
Читайте так же:
Регулировка кулисы заз 968м

Для чего нужно выставлять зажигание на двигателе?

Многие автовладельцы, в особенности начинающие, не только не знают, как выставить зажигание на двигателе, но и для чего это нужно. А необходимо это, чтобы топливная смесь сгорало полностью.

Этим пользуются нечестные мастера на автосервисе, прибавляя к имеющейся проблеме ряд другим. Таким образом увеличивая существенно средний чек ремонта. Если вы боитесь быть обманутым. Кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Сгорание проходит не внезапно, поэтому необходимо некоторое время.

Зажигание на двигателе

Для получения необходимого КПД воспламенение топлива должно происходить перед тем, как поршень попадет в ВМТ. Таким образом пока подходит до верхней точки и пересекает ее, топливовоздушная смесь сгорает без остатка и выделяется необходимая энергия. Тем самым воздействуя на поршень максимально.

Для чего нужно выставлять зажигание на двигателе

Называют это опережением зажигания или углом опережения, т.к. измерения производятся по вращению коленчатого вала. Т.е. угол, на который коленчатый вал не довернулся, чтобы поршень был в ВМТ.

Методы устранения черного дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя

В магазинах давно появились средства автохимии против дымности. Практика показала, что присадки продлевают ресурс нового мотора, но удорожают ремонт, когда приходит время реставрации движка.

Лучше найти и устранить проблему: грязные форсунки, забитый топливный или воздушный фильтры, подсос воздуха, разрегулировку клапанов. Самостоятельно, если вы не профессиональный автомеханик, копаться в моторе придется долго: отгоните машину на диагностику.

Чёрный дым, сизый дым, вибрации и стук: как правильно проверять дизельный мотор

Не зря дизель часто называют экономией в рассрочку: если первому владельцу машины он действительно часто обходится дешевле бензинового в силу топливной экономичности, то следующий владелец часто вынужден за эту экономию расплачиваться. Да, к сожалению, возрастные проблемы дизелей бывают достаточно дорогими, а их решение – делом неблагодарным. Как обезопасить себя от необходимости расплачиваться за чужой кредит? Внимательно проверять состояние такого мотора перед покупкой машины на вторичном рынке.

Немного общих слов

Само собой, в общих чертах осмотр бензинового и дизельного мотора не сильно отличаются: нужно посмотреть, чтобы двигатель не истекал маслом и антифризом, чтобы в расширительном бачке антифриз стоял по уровню, чтобы был в норме уровень масла, чтобы не было посторонних звуков. Но в силу отсутствия как таковой системы зажигания и особенностей топливной аппаратуры оценить остаточный ресурс дизеля сложнее. Зато и отказаться от него проще: достаточно увидеть только сизый дым. Или чёрный. Или всё-таки белый?

Основная особенность дизельный машин – это пробег, который обычно больше, чем у таких же машин с бензиновыми моторами. Дизельные машины почти всегда покупают с расчётом на большой пробег, иначе их преимущества не успевают раскрыться полностью. Соответственно, и на вторичном рынке с дизелем нужно быть внимательным: у них очень любят скручивать пробег. Часто такие машины покупают те, кто много времени проводит на трассе, поэтому по состоянию руля, педалей и прочих «крутилок и вертелок» в салоне оценить пробег сложно. Лучше всего, конечно, пользоваться диагностическим сканером, а если нет и его, то хотя бы покупать отчёты в Интернете, недостатка в которых сейчас нет. Цена ошибки при определении истинного пробега может быть велика.

Честно говоря, не знаю, почему у нас к дизелям многие до сих пор относятся с пренебрежением. Сейчас уже не те времена, когда дизельная машина напоминала тарахтящий вонючий грузовик. Современный дизельный мотор (точнее, турбодизельный – атмосферных моторов на тяжёлом топливе не выпускают уже давно) – штука вполне комфортная, тяговитая и экономичная. А в некоторых случаях дизельный мотор на какой-то модели в принципе лучше, чем бензиновый. Например, на многих Пежо и Ситроенах, где бензиновый ЕР6 – это единственный доступный мотор (причём далеко не лучший во всех отношениях), а дизели у PSA очень даже неплохие. Почему бы не рассмотреть в этом случае дизель?

Читайте так же:
Как регулировать реле давления в баке

Понятно, что жители северных регионов часто не рассматривают дизели из-за сложностей с зимними пусками вкупе с частым отсутствием нормальной зимней солярки. Это справедливо: в некоторых регионах бензин будет лучше. Но в целом для современного дизеля те же самые -25 градусов – не проблема. Если, конечно, этот современный дизель исправен.

Итак, на что смотреть?

Начнём с начала. Как я уже говорил, первый осмотр начинается ровно так же, как и осмотр бензинового мотора. Но если чаще всего у атмосферного бензинового двигателя следы масла можно обнаружить под клапанной крышкой (течь прокладки клапанной крышки – очень популярный повод для торга), то у дизеля надо искать следы запотевания турбины и патрубков. Основная причина повышенного расхода масла дизеля – это как раз турбина. Её ремонт обычно стоит хороших денег (даже если в ней можно заменить отдельно картридж), поэтому никакого масла снаружи быть не может. К сожалению, диагностировать турбину на глаз невозможно. Но после пуска мотора можно увидеть, что она требует ремонта. Об этом – чуть ниже. Пока только смотрим, чтобы из неё не сочилось масло.

Ещё одна важная деталь турбины – это её оригинальность. Если продают машину с пробегом 100 тысяч, а вместо ККК или чего-то подобного стоит китайская деталь, нужно проверить истинность пробега. Так рано турбины обычно не разваливаются.

Лучше всего определить состояние турбины поможет выхлоп. Газовать на холодном моторе смысла нет: в отличие от бензинового, даже холодный дизель имеет право немного дымить (даже при наличии сажевого фильтра). Поэтому прогреваем машину (не забываем, что в случае с дизелем лучше делать это на ходу) и приступаем к манипуляциям с педалью газа.

Тут нужен помощник. Первый раз он должен нажать на газ и несколько секунд держать чуть повышенные обороты (2500-3000, что для любого дизеля много). Повалил дым любого цвета – всё, можно уезжать. На прогретом дизеле дыма на этих оборотах хотя бы первые несколько секунд быть не может. Точнее, может, но это говорит как минимум об изношенной поршневой. Если на этом этапе дыма почти нет, можно перейти ко второму: нажать на педаль газа на несколько секунд сильнее, чтобы обороты поднялись хотя бы до 4000. И смотрим на дым.

Как ни странно, но наиболее безобидный результат – это чёрный дым. Он означает, что из трубы вылетает несгоревшая солярка. Причин может быть много: от дырявых патрубков до текущих форсунок и мёртвой турбины. Если есть желание, можно разбираться в этом вопросе дальше (хотя бы проверить герметичность впуска, есть моторы, у которых классическая причина такого дыма – дырявые патрубки интеркуллера, и это восстанавливается не слишком дорого). Если желание начать жизнь с этой машиной с ремонта отсутствует, лучше искать другой вариант. В целом тут есть одно правило: чем раньше в этом случае повалит чёрный дым, тем хуже.

Если после этого заглушить мотор, запустить его снова и увидеть, что пуск горячего мотора происходит не сразу, то есть большая вероятность неисправности именно форсунок, которые переливают топливо. А может быть, и ТНВД. В общем, тут нужна качественная диагностика.

В идеальной ситуации дыма после нескольких секунд работы при оборотах больше 4000 быть не должно.

Синий дым – это, как известно, признак сгорающего масла. То есть, тут набор проблем несколько иной. Скорее всего, неисправна турбина, но вполне может быть, что мотор уже растерял компрессию. В любом случае синий дым хуже чёрного, и устранение причин его появления обходится обычно дороже.

Не надо слушать тех, кто говорит, что дым появился после какой-то «чиповки». Да, такое действительно может быть (если, например, в программе неправильно настроен наддув), но сути дела это не меняет: проблема с наддувом есть, и её придётся устранять.

Если вдобавок к этому синему дыму машина с трудом запускается на холодную, то причина, скорее, именно в компрессии. Ещё раз проверяем истинность пробега.

Кстати, если повезло покупать машину в холод (не обязательно при отрицательной температуре, свечи обычно включаются при +8), обязательно смотрим на приборной панели индикацию работы свечей накаливания. Если значок не гаснет, есть вероятность, что какая-то из свечей не работает, и об этом желательно узнать до покупки машины. Впрочем, если свечи не работают, холодный пуск будет трудным, и это будет заметно.

На всякий случай можно вытащить масляный щуп и попробовать найти в масле солярку. Если проблема с компрессией (читай – с кольцами, в том числе и с маслосъёмными) есть, то будет в поддоне и солярка. Конечно, в разнос современные дизели идут реже, чем старые ЯМЗ, но и остановить их сложнее. Тут уже бессмысленно затыкать водительской фуфайкой воздухозаборник. Остановить разнос такого дизеля часто невозможно, особенно – на машине с АКП (на механике шансов больше – можно попытаться перегрузить мотор высокой передачей). Одним словом, солярка в масле – это очень плохо.

Читайте так же:
Как отрегулировать холостой ход на митсубиси спейс стар

Ещё один хороший способ проверить дизель – это покататься на своей машине за машиной продавца и посмотреть на цвет дыма в различных режимах движения.

Ну и не забываем про слух. Все знают, что дизельный мотор работает с характерным стуком, но всё же этот стук не должен напрягать. Хорошо стучать могут даже форсунки, а некоторые из них (обычно пьезофорсунки) не ремонтируются в принципе и стоят как половина мотора. Тут желательно для референса иметь заведомо исправный дизель той же модели, чтобы послушать сначала его, а затем сравнить.

Дела семейные

В материалах о подержанных дизельных автомобилях мы часто говорим фразу «типично дизельные проблемы». Что к относится к этим семейным дизельным проблемам? Турбина, ТНВД, форсунки и «системы экологии». В этом списке чаще всего подводят как раз системы экологии, коих в современных дизельных автомобилях выше крыши.

Нет ничего страшного в том, если у машины заглушен EGR. Важно только понять, насколько грамотно он заглушен. Никаких заглушек из консервных банок быть не может – это явный признак неправильного и слишком дешёвого подхода. Конечно, заглушка должна быть, но она должна быть вырезана из толстого металла. Кроме того, EGR должна быть отключена программно. Часто вместо её программного отключения просто стирают раздел диагностики системы, что неверно в принципе. Но глазами этого вы не увидите. Да и обычным сканером тоже: он просто не будет показывать никаких ошибок. Тут надо считывать прошивку и ковыряться в её файлах, что никто перед покупкой машины делать, конечно, не будет. Это плохо, поэтому нужно убедиться, что хотя бы физически в EGR расправились не варварским способом.

То же самое относится к сажевому фильтру (при его наличии в заводской комплектации). Хотя тут ситуация немного иная: сажевый фильтр лучше бы на машине оставлять. Если EGR глушат хотя бы потому, что он сильно загрязняет впуск, то сажевый фильтр ничего не загрязняет. Другое дело, что часто его удаляют комплексно, вместе с EGR. Не буду говорить о том, хорошо это плохо, но отмечу, что если EGR в пробах на холостых оборотах можно угробить и за 30 тысяч пробега, то сажевый фильтр живёт дольше. Поэтому опять же смотрим на пробег: если продавец убеждает, что пробег машины 70 тысяч километров, а сажевого фильтра уже нет, есть вероятность, что пробег заметно больше. Ну или что обслуживали машину кое-как, что ещё хуже.

Ещё одна экологическая система дизеля – это мочевина. Многие от неё избавляются, чтобы не покупать реагент. В этом случае тоже требуется перепрошивка, поэтому нужно смотреть, где её делали. Если в гаражах, то, скорее всего, сделана она криво, потому что программно удалять мочевину довольно сложно.

Если система AdBlue (она же SCR и всё прочее) на машине стоит, нужно проверить, как работают все её компоненты. Тут некоторые вещи стоят неприлично дорого, поэтому лучше доверить диагностику профессионалам. Даже такой, казалось бы, пустяк, как ошибка подогрева бака мочевины на каком-нибудь Мерседесе потребует вложений из трёхзначной суммы, так что придирчивость не помешает. А если подогрев не работает, но нужно помнить, что раствор мочевины замерзает при -11 градусах, так что ездить получится только летом.

Важнее, чем пробег

Дизель гораздо серьёзнее бензина относится к обслуживанию. Уехавшая от дилерского обслуживания дизельная машина частенько убивается экономией в виде редкой замены топливного фильтра, который на дизеле намного дороже, чем на бензине. А это убивает и ТНВД, и форсунки.

Если в истории ремонтов есть ремонт форсунок, надо узнать, что стало причиной этой записи. Часто ремонт форсунок вызван износом ТНВД (абразив из старого насоса убивает форсунки), и в этом случае хорошо бы узнать, что там с ТНВД. Бывает, что форсунки отремонтируют, а на ремонт ТНВД денег пожалеют. В этом случае форсунки умирают повторно, а машину «сливают».

Если установлен любой подогреватель (Вебасто или любой другой, или простой электрический послепусковой фен), он должен работать. И хотя бы какие-то документы об обслуживании жидкостного подогревателя тоже должны быть.

В целом надо всегда помнить: дизель хорош только при очень качественном обслуживании. Если же обслуживали его кое-как, он способен выпить крови намного больше, чем солярки. Ухоженный дизель радовать может, запущенный будет только бесить. Причём – за ваши немалые деньги.

Как выставить зажигание : несколько доступных вариантов

Мы рассмотрим три доступных метода, решающих вопрос, как выставить зажигание . Каждый из них требует немало внимания. Мы советуем лишний раз самостоятельно не лезть с регулировкой под капот, если вы не уверены в своих силах. Частая настройка механизма не идет ему на пользу, а если допустить ошибку, то можно сделать так, что автомобиль вовсе не заведется и придется начинать процесс по новой.

Используем стробоскоп Используем стробоскоп

Стробоскоп — многофункциональный прибор, позволяющий с большей точностью выставить зажигание. То есть автовладельцу нужно направить свет стробоскопа на нужные метки и запустив двигатель на холостых оборотах отследить их. Вспышка стробоскопа возникает одновременно с моментом образования искры и позволяет отследить положение вращающегося механизма в этот момент.

Читайте так же:
Привод карбюратора проверка регулировка

Итак, если в наличии имеется этот прибор, то алгоритм действий, будет следующий.

  1. Заведите машину и прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. Стробоскоп подключите к питанию транспортного средства.
  2. Датчик, отвечающий за сигнал срабатывания, прикрепите на высоковольтный провод первого цилиндра.
  3. Гайку, которая фиксирует корпус прерывателя-распределителя необходимо ослабить так, чтобы можно было повернуть корпус.
  4. Шланг вакуум-корректора снимите и заглушите его. Свет стробоскопа наведите на шкив коленчатого вала.
  5. Запустите двигатель на холостых оборотах и поворачивайте корпус трамблёра до тех пор, пока метка шкива не совпадет с нужной меткой на крышке распределителя.
  6. Зафиксируйте корпус прерывателя распределителя в том положении, когда метки совпадают.

Затяните гайку, чтобы предотвратить смещение прибора.

С помощью лампочки на 12 В как выставить зажигание ваз

Из вспомогательных элементов понадобится только лампочка и патрон с проводами, позволяющими подключить осветительный прибор к питанию автомобиля.

как выставить зажигание ваз

  1. Коленчатый вал необходимо повернуть до положения, когда метка шкива совпадает с необходимой меткой на поверхности крышки газораспределительного устройства. При этом бегунок прерывателя-распределителя должен указывать на провод первого цилиндра.
  2. Гайку, которая фиксирует тумблер ослабляем.
  3. Лампочку подключаем одним концом к проводу, отходящему от трамблера к катушке зажигания, а второй провод цепляем к массе транспортного средства.
  4. Включите зажигания (иначе нужного эффекта не получится) и вращайте корпус трамблера по часовой стрелку пока лампочка не потухнет.
  5. Затем начинайте аккуратно вращать трамблёр в обратную сторону. Как только лампочка загорится, зафиксируйте положение корпуса. Затяните гайку.

На этом вопрос как выставить зажигание закрыт. Других действий не требуется.

По искре

Этот способ больше подходит профессионалам. Следует быть осторожным, искра проскакивает внезапно.

  1. Коленвал разверните так, чтобы метка шкива совпадала с нужной отметиной на поверхности крышки газораспределителя. Бегунок трамблёра должен указывать на высоковольтный провод первого цилиндра.
  2. Ослабьте фиксирующую гайку прерывателя-распределителя. Центральный провод достаньте из крышки трамблера и расположите в 5 мм от массы машины.
  3. Включите зажигание и поверните корпус прерывателя примерно на 20 градусов по часовой стрелке.
  4. Осторожно поворачивайте корпус трамблера в обратную сторону. Положение прибора нужно зафиксировать, когда между контактом и массой проскакивает искра.

По традиции затяните фиксирующий элемент, чтобы не допустить смещения.

Теперь вы знаете как выставить зажигание. Как часто вам приходится решать такой вопрос? Может есть какой-то проверенный метод, не описанный в заметке? Поделитесь с нами и читателями.

Для наглядности вспомните русскую печку. Если закрыть поддувало до того как прогорят дрова в печи останутся крупные черные угли. Если же печь догорит с открытым поддувалом в ней останется только серая зола. Поддувалом в русской печи регулируется соотношение воздуха и топлива. Если воздуха мало – в печи будет много сажи, и останутся угли, если воздуха достаточно — дрова прогорят до золы, а дымоход останется чистым.

Точно та же ситуация с двигателем внутреннего сгорания. У него есть оптимальная топливовоздушная смесь. Если в смеси больше топлива, чем необходимо, часть его неизбежно не сгорит до конца и вылетит из выхлопной трубы в виде черного дыма. Мало того что двигатель будет дымить – сажа забьет катализатор и загрязнит свечи! В любом случае черный дым из выхлопной трубы это плохо и его причина всегда – богатая топливовоздушная смесь.

В статье мы рассматриваем причины, по которым дымят прогретые моторы. Про черный дым на холодную у нас на сайте есть отдельная статья.

Причины, почему дымит черным карбюраторный двигатель?

карбюраторный двигатель ваз 2109

Главная проблема у автомобилей оборудованных карбюраторной системой питания – невозможность приготовления карбюратором оптимальной горючей смеси в переходных режимах и при больших нагрузках, но за счет простоты конструкции починить их можно на коленке.

Для тех, кто не в курсе, небольшое видео про то, как работает карбюратор:

Карбюратор готовит топливную смесь для двигателя.

Оптимальная топливная смесь – 1 литр топлива на 15 литров воздуха. В зависимости от условий работы двигателя применяется богатая, обогащенная, нормальная и обедненная смеси. Например:

— для запуска холодного двигателя используется богатая смесь, так как часть топлива конденсируется на стенках цилиндра и впускного коллектора, в итоге в цилиндре рабочая смесь будет оптимальной для воспламенения.

— на холостом ходу, для обеспечения устойчивой и равномерной работы двигателя, применяется обогащенная смесь.

— в режиме частичной нагрузки (открытие дроссельной заслонки до 80%), применяется обедненная смесь, сделано это для лучшей топливной экономичности, так как в случае чего можно увеличить мощность полностью открыв дроссельную заслонку.

— в режиме максимальной мощности (полностью открыта дроссельная заслонка), применяется оптимальная топливная смесь.

Обедненная и оптимальная смеси сгорают практически без дыма! Обогащенная смесь сгорает с видимым черным дымом, богатая смесь дымит вот так:

Очевидно, что при обогащении смеси неисправен карбюратор или катастрофически забит воздушный фильтр.

Немного теории про устройство карбюратора:

Современный карбюратор представляет из себя довольно сложное механическое устройство в котором объединены несколько систем:

Читайте так же:
Как отрегулировать рычаг переключения передач на нексии

система холостого хода карбюратора

Система холостого хода – готовит богатую смесь при малом разрежении за дроссельной заслонкой. Работу этой системы обеспечивают 2 жиклера – воздушный и топливный, по сути, система холостого хода представляет собой отдельный простейший карбюратор.

Переходная система – обеспечивает работу двигателя при переходе от режима холостого хода в режим частичной нагрузки, до того как начнет работать главная дозирующая система.

главная дозирующая система

Главная дозирующая система – обеспечивает приготовление смеси во всех режимах работы двигателя, кроме холостого хода и переходного режима. Так же к главной дозирующей системе относится ускорительный насос.

Как выяснить какая из систем карбюратора сбоит?

  • Если черный дым наблюдается и на холостом ходу и на оборотах вероятнее всего забит воздушный фильтр или уровень топлива в поплавковой камере выше рекомендуемого.
  • Если Черный дым наблюдается только на холостом ходу, либо забит воздушный жиклер, либо сбиты регулировки.
  • Если черный дым наблюдается в движении на средних оборотах необходимо проверять главный воздушный и топливный жиклеры
  • Если черный дым наблюдается при полностью открытой дроссельной заслонки неисправны системы экономайзера.

Любая неисправность карбюратора (кроме подымливания на холостом ходу) требует его разборки и профилактики.

Договорились – проверяем воздушный фильтр, и если он в порядке ремонтируем карбюратор.

Причины, почему дымит черным инжекторный двигатель?

инжекторный двигатель змз 406

Инжектор — не что иное как электронный карбюратор. Если в карбюраторе состав топливной смеси изменялся за счет механики и перепадов давления, то в инжекторе этим занимается электроника.

Главный наш помощник в диагностике инжекторного двигателя лампа на приборной панели «check engine». Если данная лампа на приборной доске светиться и наблюдается черный дым из выхлопной трубы то вам прямой путь на диагностику. После диагностики вы узнаете отказавшие датчики и быстро восстановите двигатель.

Все резко усложняется, когда лампа диагностики не показывает неисправность, а двигатель дымит как паровоз. В этом случае отказала механическая часть, и компьютерная диагностика ничего не даст, придется работать руками.

Как инжектор дозирует топливо?

рампа с форсунками

Важной частью инжектора является топливная рампа с форсунками. В рампе поддерживается постоянное давление бензина (для большинства автомобилей 3.0 бар). Форсунки открываются? электрическим импульсом, на рассчитанное время и за счет этого впрыскивается точная порция бензина.

Расчет времени открытия форсунок и времени воспламенения смеси выполняет блок управления двигателем, на основании данных с датчиков….

В случае если лампа диагностики не горит, а инжекторный двигатель дымит черным, диагностика начинается с проверки давления топлива в топливной рампе. Делается это следующим образом:

проверка давления в рампе

Если давление топлива в рампе отличается от установленного заводом изготовителем, необходимо заменить регулятор давления топлива.

В случае если давление топлива нормальное снимают рампу и проверяют герметичность форсунок. Дело в том, что с износом, или при засорении, они не полностью перекрывают подачу топлива и бензин льется в двигатель даже при закрытых форсунках. Как итог смесь обогащается и двигатель дымит.

Договорились:

  • если горит лампа «проверьте двигатель» – едем на диагностику
  • если лампа не горит, проверяем давление топлива и исправность форсунок

Причины, почему черным дымит дизель?

дизель

Дизельные двигатели бывают с механическим ТНВД и с электронным управлением т.н. системы впрыска топлива (comon rail). Сразу оговорюсь – я не рассматриваю старые двигатели без турбины, так как это атавизм и они уже крайне редки.

Самая распространенная причина почему дымит дизель – качественная солярка, лечиться заменой её на нормальную!

Если дымит двигатель с механическим ТНВД.

В этом случае диагностика начинается с форсунок и распылителей. Проверяется это на стенде. При отказе форсунки или распылителя топливо не будет сгорать полностью.

Далее следует проверить турбину, а именно наличие масла во впускном трубопроводе. (за этим вообще надо следить очень строго, то в один прекрасный день можно словить разнос дизеля).

Если на этом этапе мы не выявили неисправность необходимо промерять компрессию. При снижении компрессии ниже 18 большинство дизелей начинает дымить и перестает развивать полную мощность.

Если форсунки и турбина исправны наше подозрение падает на ТНВД. Общих инструкций по его ремонту я не дам, это делается в соответствии с документацией производителя.

Если дымящий дизель оборудован системой впрыска common rail.

Если не горит лампа диагностики, а двигатель дымит чаще всего проблема в подсосе воздуха.

Диагностика начинается с установки прозрачного топливного фильтра в разрыв «обратки». Если после прокачки системы в нем наблюдаются пузыри – ищите подсос воздуха.

Если горит лампа диагностики, то необходимо ехать к диагностисту и узнавать причину.

Зачастую дизеля дымят из-за забитых сажевых фильтров, неверного давления в раме, износа форсунок – но все эти неисправности покажет только диагностика. Единственную неисправность которую не покажет диагностика я привел выше.

Вот вам напоследок небольшое видео про разнос дизеля:

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть комментарии или вопросы по статье, оставляйте их в форме ниже.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector