Chinasp.ru

Авто Клондайк
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ТНВД (Lucas CAV/Roto-Diesel) — проверка и регулирование момента впрыска

ТНВД (Lucas CAV/Roto-Diesel) — проверка и регулирование момента впрыска

Внимание: винты регулирования максимальной скорости двигателя и промежуточного давления, а также пробки, закрывающие смотровые отверстия для регулирования момента впрыска, закрыты и опечатаны изготовителем во время сборки. Если машина все еще находится под гарантией, эти пломбы снимать нельзя. Не пытайтесь отрегулировать синхронизацию насоса, если вы не располагаете достаточно точными измерительными приборами.

1. Отсоединить от аккумулятора минусовой провод.

2. Прикрыть генератор полиэтиленовым мешком для того, чтобы защитить его от брызг топлива.

3. Включить ручной тормоз и поддомкратить переднее правое колесо машины так, чтобы оно оторвалось от земли. Подпереть машину и включить 4 или 5 передачу. Это позволит проворачивать двигатель с помощью правого переднего колеса.

4. Отсоединить провод от накальной свечи цилиндра N 4 (со стороны ремня газораспределения) и вывернуть свечу. Имейте в виду, что момент впрыска регулируется при поршне N 4 в положении в.м.т. на такте сжатия (т.е. поршень N 1 находится в в.м.т. при клапанах, меняющих свое положение).

5. Вам потребуются 2 циферблатных прибора для проверки положения поршня N 4 и ТНВД. Потребуются также магнитные штативы или кронштейны для установки приборов в нужные места на двигателе.

6. Вывернуть и снять пробку на головке цилиндров рядом с форсункой N 4 (см. фотографию).

7. Провернуть двигатель вперед так, чтобы в цилиндре N 4 стало ощущаться давление, указывающее на то, поршень N 4 стал подниматься на такте сжатия.

8. Установить циферблатный прибор над смотровым отверстием и приложить его пробник к поршню (см. фотографию).

9. Еще провернуть двигатель вперед так, чтобы прибор показал максимальный подъем поршня N 4. Для проверки немного провернуть двигатель вперед и назад так, чтобы точно добиться верхнего положения поршня, и выставить прибор на ноль.

10. Ослабить нижнюю из двух больших боковых пробок на ТНВД. Подставить под пробку небольшую емкость, затем снять пробку и собрать вылившееся топливо в емкость (см. фотографию).

11. Под пробкой находится направляющая для пробника циферблатного прибора. Вставить пробник и подсоединить его к циферблатному прибору, установленному точно над отверстием (см. фотографию и Д/рис. 3.9). Имейте в виду, что пробник должен иметь заостренный конец для того, чтобы он полностью вошел в канавку на роторе насоса.

13. Проверить точность установки на ноль верхнего циферблатного прибора, повторив процедуру, указанную в параграфе 9.

14. Провернуть двигатель назад примерно на 1/8 оборота или так, чтобы поршень N 4 переместился на 4,0 мм вниз по цилиндру. Теперь медленно провернуть его вперед так, чтобы поршень N 4 встал в положение 2,26±0,05 мм до в.м.т.

15. Вывернуть гайки штуцеров и отсоединить от ТНВД топливные трубки форсунок. Ослабить крепежные гайки и болты ТНВД.

16. Повернуть корпус насоса так, чтобы пробник встал на дно канавки на роторе насоса. Выставить циферблатный прибор на ноль и повернуть насос по часовой стрелке (если смотреть со стороны топливных трубок форсунок) так, чтобы пробник поднялся на 0,02 мм.

17. Затянуть крепежные гайки и болты насоса, следя за тем, чтобы циферблатный прибор не показывал никакого перемещения.

18. Снова проверить синхронизацию работы насоса, как это указано в параграфе 12.

19. Убрать циферблатные приборы и установить на место пробки. Подсоединить топливные трубки форсунок и затянуть гайки штуцеров.

20. Установить на место накальную свечу и подсоединить к ней провод.

21. Опустить машину на землю и подсоединить к аккумулятору минусовой провод. Снять полиэтиленовый мешок с генератора.

22. Подкачать топливо в систему (см. раздел 17).

Удаление отстоя (воды) из топливного фильтра

1. Закройте стартер полиэтиленовой пленкой, чтобы на него не попадало пролитое топливо. Подставьте под топливный фильтр емкость для сбора сливаемой жидкости.

2. Ослабьте сливную пробку внизу фильтра. Если топливо не вытекает из фильтра, ослабьте винт для выпуска воздуха или крепление впускного топливопровода на основании фильтра (сверху).

3. После того, как из сливной пробки начнет вытекать чистое (без воды и грязи) топливо, затяните пробку, а также винт или топливопровод на основании фильтра.

4 Если на фильтре установлен ручной топливоподкачивающий насос, нажимайте на его кнопку до тех пор, пока не почувствуется заметное сопротивление перемещению кнопки. При отсутствии ручного насоса система прокачивается автоматически при запуске двигателя.

5. Удалите со стартера защитную пленку.

Проверка и регулировка оборотов холостого хода

Внимание: На двигателях, оснащенных электронной системой EPIC, управление двигателем осуществляется автоматически, и ручная регулировка оборотов холостого хода невозможна. Описанные ниже процедуры применимы только к двигателям, не оборудованным электронной системой.

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Подключите тахометр. Отпустите педаль акселератора и убедитесь, что рычаг привода ТНВД при этом упирается в ограничительный винт.

Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов 402 в один прием

2. На моделях с ТНВД Bosch проверьте наличие зазора 2.5 — 3.5 мм (при горячем двигателе) между рычагом на ТНВД и наконечником троса термодатчика режима прогрева. При необходимости отрегулируйте зазор ослабив котргайку и вращая регулировочную гайку с насечкой.

3. Запустите двигатель, проверьте обороты холостого хода и отрегулируйте их поворотом ограничительного винта минимальных оборотов.

4. На моделях с ТНВД Lucas/CAV проверьте работу стабилизирующего устройства. Для этого нужно увеличить обороты двигателя и резко отпустить педаль акселератора, позволив двигателю снова перейти в режим холостого хода.

Если при резком «сбрасывании газа» двигатель глохнет или, наоборот, снижает обороты слишком медленно, стабилизирующее устройство необходимо отрегулировать.

5. Для регулировки стабилизирующего устройства удалите с регулировочного винта заглушку, ослабьте контргайку и поверните винт по часовой стрелке на четверть оборота, затем повторите проверку (сильно нажмите на педаль акселератора и резко отпустите ее). Повторите регулировку несколько раз до достижения удовлетворительного результата, затем затяните контргайку и установите новую заглушку.

Примечание: Если при повороте винта стабилизирующего устройства обороты двигателя возрастают, можно предположить неисправность ТНВД. В этом случае обращайтесь за консультацией к специалисту (представителю фирмы Lucas/CAV).

Настройка системы холостого хода карбюратора Солекс: 2 комментария

Да, это так, я полностью разделяю ваше мнение, но есть некоторые нюансы. Аудитория моего сайта лишь частично состоит из молодых людей без опыта (либо с опытом) эксплуатации автомобиля (в частности с карбюраторным двигателем). Есть довольно большая прослойка граждан, не имеющих средств на покупку более современно авто (Россия, Украина, Казахстан и др. страны СНГ) и ездящих на том, что есть. Для других ремонт таких машин — это хобби. Третьи — живущие в других странах (Европа, Америка, Австралия и пр.) и имеющие в качестве средства передвижения или тоже хобби наши ВАЗы. И.т.д. Всем им нужна информация по карбюраторам и сопутствующим системам. Так что не смотря на то, что карбюратор все дальше и дальше уходит в прошлое, он еще востребован (как ни странно больше всего читателей таких статей в Москве и Питере, где казалось бы инжектор уже давно победил).

Эх, автор… Вы опоздали с публикацией как минимум на 15 лет, до 1 июля 2006 года, когда Россия перешла на Е-3 и прекратила полностью выпуск карбюраторных автомобилей. А те крохи, что остались сейчас… чаще всего докатываются такими ничего не понимающими юнцами, что даже наличие Сети им только вредит. Ведь даже в ПТУ на эту профессию учили минимум 3 года, а после ещё под присмотром наставников человек долго набирался опыта. К тому же, даже восстановив карбюратор до почти заводского состояния, вряд ли мотор будет адекватен этому узлу. Ведь самому молодому такому мотору уже 15 лет, а это клиника. Где есть проблемы с газораспределением как минимум, да и с общей механикой не всё идеально. Поэтому, даже новый исправный карбюратор порадует разве что устойчивым холостым ходом (и то не факт), а поедет машина весьма посредственно, ибо изношенному мотору надо несколько больше топлива, чтобы хоть как то это напоминало динамичную езду.

Ремонт ТНВД Bosch

Топливный насос высокого давления (ТНВД) – это сердце топливной системы Common rail. ТНВД системы Common rail намного проще по конструкции и функционалу, чем его предшественники. Основной его функцией является постоянная подача топлива в рампу под высоким давлением.

Насосы бывают разных типов. Основными отличительными характеристиками являются производительность и конструкция самих насосов, что определяет их возможности и применение.

В топливной системе Common rail подача топлива происходит по схеме топливный бак → подкачивающее устройство → создание высокого давления в ТНВД. Поэтому для нормальной работы топливной системы равноценно важны эффективная работа как подкачивающего насоса (насос подкачки) так и непосредственно ТНВД. Подкачивающий насос может быть как электрическим так и механическим. Некоторые устанавливаются внутри бака, некоторые на выходе из бака. В ТНВД типа CP-3 шестеренчатый насос подкачки интегрирован непосредственно в корпус ТНВД.

Схема устройства ТНВД

ремонт ТНВД common rail

а) продольный разрез:

1 — вал привода; 2 — эксцентриковый кулачок; 3 — плунжер со втулкой; 4 — камера над плунжером; 5 — впускной клапан; 6 — электромагнитный клапан отключения плунжерной секции; 7 — выпускной клапан; 8 — уплотнение; 9 — штуцер магистрали, ведущей к аккумулятору высокого давления; 10 — клапан регулирования давления; 11 — шариковый клапан; 12 — магистраль обратного слива топлива; 13 — магистраль подачи топлива к ТНВД; 14 — защитный клапан с дроссельным отверстием; 15 — перепускной канал низкого давления.

б) поперечный разрез:

1 — вал привода; 2 — эксцентриковый кулачок; 3 — плунжер с втулкой; 4 — впускной клапан; 5 — выпускной клапан; 6 — подача топлива.

Читайте так же:
Как отрегулировать сцепление лифан бриз

Принцип работы

Принцип работы ТНВД заключается в том, что подкачка подпитывает его необходимым низким давлением (в зависимости от типа системы это 4-7 Bar). После чего, солярка попадает в перепускной канал низкого давления. При опускании плунжера, в камере над ним происходит разрежение давления, и через впускной клапан втягивается топливо из канала низкого давления. При обратном ходе плунжера топливо нагнетается в выпускной клапан. Поскольку проходимость отверстия клапана намного меньше подаваемого потока топлива, на выходе из клапана создается очень высокое давление.

Давление которое выдает ТНВД в системе Common rail может достигать порядка 1200-1400 Bar, в некоторых автомобилях более 2000 Bar. Давление свыше 2000 Bar используют в основном в автомобилях нового поколения, где впрыск топлива происходит при помощи пьезоэлектрических форсунок. Их конструкция позволяет при таком давлении за очень короткий промежуток времени подавать мощную порцию топлива, при этом разделяя ее на 4-5 частей. Это способствует более тихой и чистой работе двигателя, и при этом двигатель стает более приемистым.

Топливная рампа

Поскольку давление в насосе увеличивается при помощи поочередной работы плунжерных пар, на выходе оно идет «скачками». Для гашения этих колебаний, в системе установлена топливная рампа (рейка). Рампа – это резервуар высокого давления в виде трубы, в которую подается топливо из насоса. Ее основные задачи: накопление топлива, удерживание его под высоким давлением, гашение колебаний давления и распределение топлива по форсункам.

На рампе находится датчик давления для мониторинга системы блоком управления. А для регулировки системы по высокому давлению, на рейку устанавливают электромагнитный редукционный клапан. В состоянии покоя он пропускает через себя топливо в сливную магистраль. При подаче сигнала от ЭБУ (блок управления) автомобиля, он начинает удерживать топливо в рампе, согласно заданного ему режима.

В других моделях авто роль регулятора давления выполняет интегрированный в ТНВД дозировочный блок (регулятор низкого давления), в некоторых системах сосуществуют оба вида регуляторов. В результате такого взаимодействия элементов топливной системы, солярка поступает на форсунки уже под необходимым давлением.

Поломки топливного насоса высокого давления

Основная причина выхода из строя ТНВД – это некачественное топливо, срок и условия эксплуатации. Насосы системы Common rail очень требовательны к чистоте и качеству топлива.

Рассмотрим часто встречающийся вариант ТНВД – СР1. Устанавливаются такие насосы на легковые автомобили и микроавтобусы Mercedes, BMW, Fiat, Peugeot, Citroen, Iveco. Конструкция такого насоса довольно проста: вал привода, эксцентриковый кулачок, 3 плунжера, 3 клапана. Все это монтируется в трехголовковый корпус. На одной из крышек головки насоса устанавливают электромагнитный клапан отключения плунжерной секции. Иногда насосы комплектуются регулятором давления.

Что же может произойти с таким простым и незатейливым насосом? И правда, каких-то сложностей от него можно не ждать. Основных проблем две – течь и низкая производительность.

Течет такой насос по причине выхода из строя уплотнительных сальников. Реже это происходит по причине микротрещин в крышке головки насоса. Вследствие этого ТНВД начинает «мокреть». Этот дефект сильнее проявляется на «холодную», зачастую после прогрева двигателя насос перестает течь. Это говорит о том, что пора менять эти самые уплотнительные сальники. При наличии микротрещин в крышке, ее необходимо заменить. Течь насоса неприятна тем, что солярка попадает на ремень, который постепенно размокает и в результате произойдет его обрыв.

Низкая производительность

Производительность ТНВД СР1 зависит от клапанов, плунжеров и состояния их прецизионных частей. При нарушении нормальной работы клапанов, они не могут нагнетать заданное давление за необходимый промежуток времени. В связи с этим, часто встречается такой дефект: машина при плавном наборе нормально работает, развивает обороты, а при резком наборе – входит в аварийный режим (падают обороты, в некоторых моделях и вовсе глохнет).

Происходит это при обгоне, что не только неприятно, но и очень рискованно, когда автомобиль на «встречке» вдруг отсекает и приходится отчаянно искать выход из сложившейся ситуации. Эта поломка сильнее ощущается на горячем двигателе и в жаркую погоду.

Алгоритм ремонта ТНВД

После очистки насос проверяется на наличие механических повреждений. Потом вскрываем фланец и производим оценку внутреннего состояния ТНВД (стружка, ржавчина, остатки грязи). Если с этим все в порядке ТНВД попадает на стендовую проверку. Тестируется насос на разных режимах при различных нагрузках. В результате проверки определяются его неисправности, после чего принимается решение о ремонте. Ремонт, как правило, бывает двух видов замена ремкомплекта (при обнаружении течи) или замена клапанов в случае низкой производительности ТНВД. Все комплектующие для ремонта производятся фирмой Bosch.

Гарантия на ремонт ТНВД

При комплексном ремонте ТНВД предоставляется гарантия. Подробнее об этом читаем здесь.

Читайте так же:
Регулировка клапанов на китайском скутере 50 кубов

Настройка карбюратора на бензопиле

Настройка карбюратора бензопилы дальше необходимо использовать тахометр, то есть в целом она работает и развивает мощность и вроде можно работать. После таких настроек необходимо что-нибудь распилить. Чтобы проверить работу на высоких оборотах.

Схема карбюратора

Схема карбюратора: 1 – штуцер подачи топлива; 2 – канал подачи воздушных импульсов на мембрану бензонасоса; 3 – клапан впуска топлива; топливный насос (мембрана); 5 – клапан выпуска топлива из бензонасоса; 6 – фильтрующий элемент для топливной смеси; 7 – воздушная заслонка, перекрываемая при запуске и прогревании двигателя; 8 – основная дроссельная заслонка, регулирующая режим работы двигателя и его мощностные показатели; 9 – канал подачи топлива на смесеобразование; 10 – регулировочный винт оборотов холостого хода (ОХХ); 11 – игла в системе подачи топлива; 12 – жиклер холостого хода; 13 – мембрана; 14 – камера накопления топлива в карбюраторе; 15 – основной жиклер карбюратора; 16 – диффузор, здесь происходит основное испарение топлива; 17 – винт регулировки подачи топлива через основной жиклер.

На что стоит обратить внимание, при работе?

В первую очередь, на обогащение смеси, увидеть это можно по выхлопу. Когда мы выкручиваем винт Н или винт Л против часовой стрелки, обращаем внимание на выхлопную систему. Если в процессе работы у нас начинает отсюда идти сизый дым, это значит смесь мы сделали слишком богатую. Она приведёт к нагару на кольцах, и к нагару на свече.

Если у нас выхлоп с очень сильным треском — это у нас идёт детонирование, обеднённая смесь. Слишком бедная смесь может привести к перегреву двигателя и соответственно к прогоранию поршней, к износу цилиндра и выгоранию свечи.

Именно поэтому используется тахометр, чтобы настроить минимальные обороты холостого хода и максимальные обороты, холостого хода.

Какие тахометры выбрать

Что касается тахометров. То существуют тахометры производство STIH, ЭХО это достаточно дорогие, и очень хорошие тахометры. И там ни нет каких лишних проводов, которые нужно подсоединять к аппарату. Тахометр просто прикладываются к пиле и считает обороты штука хорошая, но дорога. Есть китайские аналоги. Так как пила ПИТ китайская то и тахометр можно приобрести китайского производства. Тахометр присоединяется к высоковольтному проводу, с помощью провода от тахометра, он просто на него наматывается. Включаем прибор и проводиться настройка.

Датчик расхода воздуха

Он находится между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром. Датчик определяет объем пропускаемого воздуха и отправляет информацию в ЭБУ. Последний на его данных корректирует впрыск топлива.

ДМРВДатчик массового расхода воздуха

Внутри ДМРВ находится термокомпенсационный резистор, который часто выходит из строя. Из‐за этого датчик неправильно определяет объем кислорода, соответственно, блок управления дает неправильные коррекции. В некоторых случаях можно обойтись чисткой датчика, но зачастую его приходится менять целиком.

Поэтому есть соблазн купить аналог подешевле. Но установив его, проблема не уходит (либо уходит, но ненадолго). И только с новым оригинальным датчиком блок получает правильную информацию.

До последней капли: как самому проверить бензонасос?

Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Очень кратко о симптомах​

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?

Читайте так же:
Регулировать клапана ман командор

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.

Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.

Читайте так же:
Для регулировки тока покоя выходной лампы

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.

Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.

Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector